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14 vins Coups de coeur du Festival Vins et Histoire de Terrebonne !

Kiosque Arterra

Eh oui cet événement qui a lieu depuis 23 ans est un de mes préférés! Et pourquoi donc me demanderez-vous? Pour plusieurs raisons! Il a lieu à l’extérieur sur un lieu idyllique à la Place l’Ïle-des-Moulins à Terrebonne. En fait c’est l’événement vinicole extérieur le plus important au Québec. Au-dela de 1,000 vins peuvent y être dégustés et plusieurs sont disponibles à la SAQ. Bien que l’événement soit très populaire et attire beaucoup de monde, le nombre élevé de kiosques et l’étendue des lieux fait qu’on n’est pas tassés comme des sardines. On peut aisément se déplacer de kiosque en kiosque et prendre le temps de déguster sans se faire bousculer par d’autres personnes qui veulent y avoir accès.

La sélection des produits du terroir y est des plus intéressante et inspirante. Des camions de rue nous proposent une belle sélection de menus avec plein de tables pour manger. Vous voulez vous reposer? Il y a plein de coins détentes avec de gros coussins. Quant au stationnement, il y a beaucoup d’espaces tout juste à proximité du site incluant un service de navette. Et il fait pratiquement toujours beau! Là je ne sais pas comment ils font…Vraiment un de mes préférés!

Et j’en ai profité! J’y suis allé samedi jusqu’à 16:00 et j’ai goûté une cinquantaine de vins. Je vous fais part de ceux qui ont retenu mon attention. La majorité sont disponibles à la SAQ. Quelques-uns sont disponibles en importation privée (IP). On peut les commander en contactant l’agence qui les importe.

Les coups de coeur

Inniskillin, Tempranillo, Okanagan Vineyards, Discovery Series, 2015, $29.95, sucre: 7.6 g/l, code SAQ: 13980520. Agence Arterra

Super beau! Des tannins à mon goût bien charpentés et tout en équilibre. Surprenant pour un Tempranillo élaboré au Canada. Surprenant!


Inniskillin, Tempranillo, Okanagan Vineyards, Discovery Series, 2015

J. Drouhin, Mâcon-Lugny, Les Crays, 2018, Bourgogne, Maconnais, $21.60, sucre : 1.2 g/l, code SAQ : 13319061. Agence Dandurand

Bien aromatique, d’une texture légèrement grasse et belle sensation de minéralité. Et quel rapport qualité/prix! Superbe alternative aux vins blanc de Bourgogne plus chers.


J. Drouhin, Mâcon-Lugny, Les Crays, 2018, Bourgogne, Maconnais

Beronia, Gran Reserva, Rioja, 2010, $39.75, cépages : Tempranillo 90%, Mazuelo 8%, Graciano 2%, sucre : 2.4 g/l, code SAQ : 11688550. Agence Univins

Un vin sphérique qui offre beaucoup de volume et d’amplitude en bouche avec des notes de fruits bien mûrs. Vraiment très bon!


Beronia, Gran Reserva, Rioja, 2010

Girlan, 448 Alto Adige, Italie, 2017, $19.70, cépages : Chardonnay 40%, Pinot blanc 40%, Sauvignon blanc 20%, sucre : 4.7 g/l, code SAQ : 13916780. Agence LBV International. 

Un vin des plus aromatique, goûteux, vraiment un beau vin! Chaque cépage lui apporte une belle complexité.


Girlan, 448 Alto Adige, Italie, 2017

Ruffino, Libao, Chardonnay, Toscane, 2017, entre $17.00 et $19.00. Ce vin s’en vient à la SAQ!! Agence Arterra

De belles notes beurrées sur les noisettes sans notes de boisé ce qui laisse toute la place aux fruité. Très beau!


Ruffino, Libao, Chardonnay, Toscane, 2017

Clos Mont Blanc, Unic, Chardonnay, 2017, $29.95, disponible en importation privée (IP). Agence Vins ETC

J’ai aimé cette dualité créée par l’assemblage de ces deux cépages. Beau côté beurré, texture veloutée de belles saveurs de fruits bien mûrs et une acidité surprenante qui ajoute beaucoup de fraîcheur.


Clos Mont Blanc, Unic, Chardonnay, 2017

Brunello di Montalcino, Verbena, 2014, $62.95, disponible en importation privée (IP). Agence Vins ETC. 

Un très beau Brunello bien typé sur des tannins bien charpentés ainsi qu’une très belle acidité. Superbe amplitude en bouche et quelle longueur…!


Brunello di Montalcino, Verbena, 2014

Monopole Clasico, Blanco Seco, Espagne, Rioja Alta, 2016, $26.50, cépage : Viura 100%, sucre : 1.3 g/l, code SAQ : 13280646. Agence LBV International

D’une très belle minéralité, sur des notes fruitées et légèrement oxydées sur les noix et les amandes. Quel beau contraste! Vraiment différent.


Monopole Clasico, Blanco Seco, Espagne, Rioja Alta, 2016

Vins intéressants à découvrir!

Clos Mont Blanc, Conca de Barbera, Vin blanc, 2018, $12.65, cépages : Macabeo 60%, Chardonnay 40%, sucre : 2.8 g/l, code SAQ : 13565422. Agence Vins ETC. 

Bien aromatique sur des notes de pommes de pêches et de poires avec une très belle acidité.


Clos Mont Blanc, Conca de Barbera, Vin blanc, 2018

Don David, Reserva, El Esteco, Chardonnay, Argentine, 2018, $16.00, sucre : 1.9 g/l, code SAQ : 13918312. Agence Dandurand

Un très bon vin des plus polyvalent! Très belle minéralité sur des notes crayeuses. Très beau rapport qualité/prix!


Don David, Reserva, El Esteco, Chardonnay, Argentine, 2018

Michele Chiarlo, Roere Arneis, Le Madri, 2017, $20.00, Piedmont, cépage : Arneis 100%, sucre : 2.8 g/l, code SAQ : 13693643. Agence Univins

De belles notes fruitées sur les oranges, nectarines, menthe et tilleul. Différent et bien goûteux.


Michele Chiarlo, Roere Arneis, Le Madri, 2017

Vintage Collection, Umberto Cesari, Sangiovese, 2016, $22.75, sucre : 6.2 g/l, code SAQ : 13187126. Agence Univins

Un vin des plus charmeur comme Cesari sait les faire. De belles notes épicées sur des tannins presque charpentés. Belle amplitude en bouche.


Vintage Collection, Umberto Cesari, Sangiovese, 2016

Colossal, Reserva, Portugal, Casa Santos, $15.25, cépages : Syrah 30%, Tinta Roriz 30%, Touriga Nacional 30%, Alicante 10%, sucre : 7.0 g/l, code SAQ : 13576640. Agence Divin Paradis.

Beaucoup de concentration des arômes, de belles notes de fruits noirs, texture bien veloutée et très belle longueur. Délicieux!


Colossal, Reserva, Portugal, Casa Santos

La Chablisienne, Premier Cru, Grande Cuvée, Bourgogne, Chablis Premier Cru, 2017, $31.25, sucre : 2.5 g/l, code SAQ : 12794178. Agence LBV International

Notes de silex, belle sensation de minéralité. Très beau!


La Chablisienne, Premier Cru, Grande Cuvée, Bourgogne, Chablis Premier Cru, 2017

Un Rioja Gran Reserva éclatant, expressif, complexe et d’une belle concentration de saveurs!

Coto de Imaz, Gran Reserva, Espagne, Rioja Alta, 2012, $35.00, cépage : Tempranillo 100%, sucre : 2.7 g/l, code SAQ : 11962651.

Agence Sélections Fréchette – échantillon

Ce vin est issu du cépage Tempranillo provenant de sols argilo-calcaire, argilo-ferreux et aussi composés d’alluvions. La fermentation a lieu dans des cuves en acier inoxydable sur une période assez longue de 21 à 30 jours puis c’est le vieillissement d’un minimum de deux ans en barrique de chêne américain et par après d’un minimum de trois ans en bouteille.

Et ça donne un vin éclatant, des plus expressif, complexe avec une superbe concentration de saveurs et d’une belle profondeur!

Alors que j’avais beaucoup apprécié le 2011, ce 2012 m’apparaît supérieur et encore plus complexe. Au nez ce qui domine c’est une belle concentration de notes fruitées surtout sur la cerise noire avec des notes de vanille, de cèdre, de cuir, de notes toastées et boisées ainsi qu’un soupçon d’épices douces. En bouche c’est sphérique avec pas mal de volume et d’amplitude. L’acidité est bien présente ce qui lui apporte une belle fraîcheur et les tannins sont bien charpentés et tissés serré. Les saveurs de fruits noirs surtout sur la mûre et les cerises noires se prolongent en une longueur des plus appréciable. Ce que j’apprécie surtout c’est l’équilibre entre les saveurs fruitées et boisées. Malgré le fait que c’est un Gran Reserva ce n’est pas le bois qui prédomine même s’il est bien présent. Un vin que je vous suggère d’avoir dans votre cave ou cellier!

Que de beaux accords avec des pièces de viande rouge bien grillées!!


Coto de Imaz, Gran Reserva, Espagne, Rioja Alta, 2012

Découvrez le Galius 2016! Un tout nouveau Saint-Émilion Grand Cru à la SAQ.

Galius, Saint-Émilion Grand Cru, 2016, $39.25, cépages : Merlot 83%, Cabernets 13%, sucre : 0.3 g/l, code SAQ : 14034092. Ceci est un nouveau produit disponible à la SAQ.

Agence Sélections Fréchette – échantillon

Ce vin provient des plus anciennes vignes appartenant aux membres de l’Union des producteurs de Saint-Émilion. Les sols sont constitués d’argile et de calcaire ce qui normalement donne pas mal de corps aux vins. Le vieillissement est de 12 mois dans des barriques de chêne français.

Au nez des notes de framboises bien mûres, de fruits noirs avec comme un soupçon de notes empyreumatiques, de sous-bois ainsi que des notes assez boisées. En bouche, la texture est bien veloutée et les tannins sont particulièrement charpentés. Ce vin est goûteux, bien relevé avec des notes de fruits mûrs et de notes assez boisées. Très belle longueur en bouche.

Bien qu’on puisse l’apprécier immédiatement, ce 2016 est à mon avis bien jeune et bénéficierait d’une période de vieillissement de 4 à 5 ans. En fait il possède un très beau potentiel de vieillissement et vous pourriez l’oublier dans votre cellier pour de 10 à 15 ans.

Vous ferez de beaux accords avec une belle entrecôte accompagnée d’un lit d’échalottes.


Galius, Saint-Émilion Grand Cru, 2016

Domaine de la Charmoise. À la recherche de la pureté et de l’essence même du vin!

Jean-Sébastien Marionnet et Claude Lalonde (Vinformateur)

Lors de mon voyage en Loire avec mon comparse Luc Marier nous avons le plaisir de rencontrer Jean-Sébastien Marionnet propriétaire du Domaine de la Charmoise avec son père Henry Marionnet. Le Domaine est situé à Soings-en-Sologne à environ une heure de Tours dans la superbe Vallée de la Loire.

Des vignes Franc de Pied

Tout d’abord ce qui distingue le domaine des autres ce sont ce que j’appelle deux facteurs qualitatifs mais aussi qui peuvent comporter une certaine dose de risque. Environ 10% des vignes sont en Franc de Pied, c’est-à-dire non-greffées. Il faut savoir que cette terrible maladie qu’est le Phylloxéra a détruit l’entièreté du vignoble européen au début du sciècle dernier et que les vignes ont été replantées sur des porte-greffes américains. Celles chez Marionnet ne l’ont pas été (en partie) et sont donc possiblement plus à risque de contacter cette maladie. Par contre mes amis ça donne des vins éclatants avec une personnalité bien à eux.

Des vins sans souffre

De plus plusieurs vins sont élaborés sans souffre ce qui peut déstabiliser un vin si on ne sait pas comment s’y prendre ce qui n’est certainement pas le cas au Domaine de la Charmoise. Les vins sont tout en fruits, d’une belle pureté. Incroyable ce que ça peut donner quant c’est bien fait! D’ailleurs le Domaine a été reconnu comme producteur de l’année 2019 par Bettane + Dessauve!

Et quelle expérience nous avons vécue avec Jean-Sébastien lorsque nous avons dégusté les vins sur une base comparative entre ceux issus de vignes Franc de Pied et de vignes greffées et dans quelques cas de vins de vignes non-greffées et greffées. Incroyable de voir l’impact du porte-greffe sur le profil aromatique du vin.

Des vignes pour le Château de Chambord

Enfin et c’est toute une histoire, Jean-Sébastien et Henry Marionnet sont consultants dans le développement des vins du Château de Chambord qui sont élaborés à partir des vignes originelles de celles que François 1er a fait venir il y a environ 500 ans. En fait, Henry et Jean-Sébastien ont retracé l’origine de leur vieille vigne de Romorantin qu’ils possèdent sur leur Domaine et qui est l’arrière arrière petite fille de cette vigne originelle. Avec les vins produits à partir de cette vigne, c’est la boucle qui est bouclée!

Entrevue avec Jean-Sébastien Marionnet

Henry et Jean-Sébastien Marionnet

CL/LM (Claude lalonde et Luc Marier) : Vous avez une réputation de ne pas faire les choses comme les autres avec les vignes Franc de Pied, le sans souffre et autres. Est-ce un côté rebelle? Comment voyez-vous tout ça?

M (Jean-Sébastien Marionnet) : Rebelle c’est un bien grand mot. On essaye d’innover, toujours en quête du bon goût. Je ne vous apprends rien. Il faut innover pas seulement pour innover, on est dans la recherche du goût et il faut trouver ce qu’il y a de plus pur. Voila.

Il y a deux grandes particularités ici. Le fait d’avoir des vignes non greffées et de faire des vins sans sulfite améliorent le goût du vin. C’est indéniable! J’essaye de faire le vin à mon goût, un vin qui me plaise. J’en bois beaucoup et je veux qu’il soit bien digeste. Puis on veut le faire partager et le faire connaître.

CL/LM : Vous avez dit que vous recherchez ce qu’il y a de plus pur. C’est quoi selon vous la pureté?

M : C’est le raisin. Le fruit, le goût du raisin.

CL/LM : Et les intrants?

M : Moins vous y touchez moins vous en mettez et mieux ça vaut.

Vignes Domaine de la Charmoise

CL/LM : Donc vous êtes loin des labels comme bio?

M : Je n’ai pas besoin de labels de ce genre. Je crois que nous pourrions être considérés comme agriculture biologique. Ça aide toujours. Mais c’est vraiment une démarche commerciale et peux-être j’y viendrai un jour. Peu importe, on verra. Mais vous savez l’agriculture biologique ne parle que de la culture de la vigne. Une fois que les raisins ont passés les portes de la cave, ils sont logés à la même enseigne que tout le monde. On peut y ajouter une liste d’intrants aussi longue qu’ailleurs. Peut-être avec des doses plus basses. C’est la même chose avec les vins sans souffre. Les gros faiseurs de vins qui arrivent à faire des vins sans souffre depuis quelques années mais quand on regarde leur mode opératoire c’est aberrant! Certes ils ne mettent pas de souffre mais il faut voir tout ce qu’ils mettent à côté pour essayer d’avoir des vinifications sans déviances et qui vont jusqu’au bout et sans problème. Autant mettre du souffre et pas tous ces produits œnologiques qui modifient le goût du vin et qui ne sont pas du tout bons à boire.

Le souffre c’est une avancée œnologique majeure qui a 200 ans qui a été utilisée pour la première fois au milieu du 19ième siècle. Et avant ça, les gens buvaient des vins piqués, dégueulasses et c’est pour ça que les rois de France buvaient des vins imbuvables et c’est pour ça qu’ils les coupaient avec de l’eau de mer, des épices, tout ce qu’ils trouvaient.

Vignoble Domaine de la Charmoise

CL/LM : Ici on s’en tire comment avec le sans souffre?

M : Avec le sans souffre, le premier millésime qui a été fait c’est il y a 30 ans en 1990. Moi je ne fais des vins sans souffre que sur le rouge et pas sur le blanc. Donc c’est la cuvée Première Vendange que vous devez connaître puisqu’il est commercialisé au Québec. Donc le premier millésime c’est 90, donc ce n’est pas moi, c’est mon père qui l’a fait. Il y est arrivé avec une qualité de raisins les meilleurs possible, les plus sains possible avec un bon équilibre richesse et acidité. Et puis vendanges manuelles forcément et ensuite être très rigoureux, très propre à la cave et utiliser des cuves inox (faire des vins sans souffre dans des barriques ce n’est pas conseillé), et il faut bien protéger le vin.

Une fois que les raisins ont passés les portes de la cave tout est saturé de gaz carbonique. Le jus de raisin, le moût n’entrent jamais en contact avec l’oxygène, l’air. Ensuite en pleine fermentation on fait des analyses quotidiennes de chaque cuve pour voir s’il n’y a pas de déviances et le paramètre le plus sensible, le plus critique c’est l’acidité volatile (la piqure acétique).


Vignoble Domaine de la Charmoise

CL/LM : Quand on goûte au Première Vendange on ne voit pas de différence dans les bouteilles d’une même caisse ni de différences quel que soit l’endroit ou on le déguste. Souvent les vins sans souffre donnent des odeurs plus ou moins agréables. Pourtant on ne retrouve pas ces problèmes chez vous. Qu’en est-il des conditions de transports qui impactent le vin et sur lesquels vous n’avez pas ou peu de contrôle?

M : Je n’ai jamais eu de soucis une fois que le vin a quitté notre maison. Les gros problèmes ne sont pas après que le vin a été fait. Les gros problèmes ils arrivent au niveau de la vinification. Pendant les fermentations pendant que vous avez du raisin en fermentation c’est là que ça peut dévier de façon fulgurante, et ça nous est déjà arrivé, et en une nuit vous pouvez perdre la cuve entière du fait de la montée de l’acidité volatile.

CL/LM : Qu’est-ce qui va créer ces conditions?

M : Alors ce sont plusieurs facteurs, mais le principal c’est que la malolactique se fasse avant la fermentation alcoolique. Une fois que la malo est faite et que la fermentation alcoolique n’est pas commencée les bactéries lactiques qui restent attaquent le sucre qui reste et en attaquant le sucre ça créé de la volatile et puis voila. Si ça se passe il n’y a que le souffre qui arrête tout.

CL/LM : Et un vin nature sans souffre est-ce que c’est réellement sans souffre?

M : Il n’y a pas de législation ou de cadre législatif pour les vins nature. Il n’y a pas de définition. N’importe qui peut en faire supposément. Un vin est nature c’est antinomique. C’est ce qu’il faut dire à vos lecteurs, si vous laissez un verre de vin fermenté naturellement dans un récipient, dans une cuve ou n’importe quoi, ça devient du vinaigre. S’il y a intervention de l’homme ce n’est plus nature. Ou alors, si on parle d’un vin nature, c’est un vinaigre. Celui qui fait des vins nature il le prouve comment? Il va te dire ‘’On utilise des levures naturelles, qu’on produit nous-même’’. Alors c’est pas vrai. Ils en produisent mais c’est infinitésimal. C’est de l’arnaque! En plus c’est assez sectaire, c’est idéologique, et en majorité, pour nous ce qu’on va trouver comme des défauts, pour eux ils verront ça comme des qualités. Alors on ne vit pas sur la même planète. On cause pas le même language. Il n’y a pas d’échanges. Il y a cette mouvance là et elle existe de plus en plus.

Domaine de la Charmoise

CL/LM : Et votre opinion sur la biodynamie?

M : Je ne sais pas. Nous on est plus dans le bio que dans la biodynamie. Mais vous savez c’est assez proche. La biodynamie est en fonction des astres et autres, vous connaissez. Ce qu’il ne faut pas perdre de vue c’est le but de la viticulture qui est d’obtenir le raisin le plus sain possible. La parole d’Émile Peynaud ça été :’’Donnez-moi le meilleur raisin du monde je ferai le plus grand vin du monde’’. C’est notre travail de tous les jours. Ça commence par les rendements petits à moyens, ensuite il faut un état sanitaire irréprochable, il faut que ce soit aéré, il ne faut pas que les grappes se touchent l’une et l’autre.

CL/LM : Pourquoi planter Franc de Pied?

M : C’est mon père en 1992 qui a planté un hectare de Gamay. Et le premier millésime en 1995 on a vu la différence entre la vigne greffée et celle non-greffée. Et gustativement tout était en faveur des vignes non-greffées. Ça été une véritable révolution. Il y a toujours le risque du Phylloxéra mais pas ici car on a un sol sable avec argile. Alors on vit dans le risque avec le sans-souffre et avec les vignes Franc de Pied.

Suite à notre expérience avec le Franc de Pied, il y a des vignerons de la Loire qui se sont essayés. Mais ils ont malheureusement eu du Phylloxéra.

J’ai 5 parcelles non greffées pour les Franc de Pied dont Sauvignon, Gamay, Malbec, Chenin et Romorantin. Tout ça c’est vinifié à part et c’est qu’une parcelle. Premières Vendanges c’est un assemblage de plusieurs parcelles. J’ai 5 hectares et demi en Franc de Pied sur 62 hectares, presque 10%. Nous n’avons pas l’intention d’élargir le Franc de Pied. Vous savez si un jour il y a le Phylloxera…On ne veux pas prendre ce risque additionel.

À Chambord tous les Romorantin sont Franc de Pied (4 hectares provenant des boutures de la vieille vigne), un hectare en Sauvignon et un hectare en Hors Bois (Arbois) ce qui fait 6 hectares sur un total de 14. La proportion est plus élevée la que chez nous. Les vignes n’existaient plus à Chambord et c’est l’État qui nous a demandé conseil sur les solutions à entreprendre. En fait je suis consultant dans ce projet.

Domaine de la Charmoise

CL/LM : Utilisez-vous la grappe entière?

M : Moi j’utilise toujours la grappe entière. Depuis tout le temps.

CL/LM : Quels sont les implications de cette utilisation de la rafle entière?

M : Tout dépend du temps de macération, de la cuvaison. Si vous le faites sur une période 3 semaines vous pouvez avoir des problèmes de goût de rafle. Moi c’est 8 jours de macération. On décuve au bout de huit jours et je presse en grappe entière. C’est 62 hectares ramassés à la main (à un passage) dans les petites caisses de 15 kg et ça dure un mois. Si on a besoin de trier ce sera sur pied. Surtout pas de table de tri parce que le fait de vinifier en grappes entières il faut que la grappe arrive la plus intacte possible. Moins elle est manipulée moins il y a de raisins écrasés, le mieux ce sera. Car le but de la macération carbonique intra-cellulaires c’est que le jus fermente à l’intérieur de chaque baie de raisin.

Donc c’est ramassé dans des petites caisses et chacune de ces petites caisses sont vidées directement dans les cuves inox sous gaz carbonique. Et la macération est pour huit jours. La seule chose c’est que je règle la température à 30 degrés dès l’encuvage. Il n’y a pas de levures et il n’y a pas de souffre et il n’y a rien d’autre. Et là, la fermentation alcoolique elle explose. Plus besoin de faire autre chose. Et il n’y a pas de remontage. Je n’y touche pas. Donc cuve inox fermée et aucun vieillissement sous-bois.

CL/LM : Et vos rendements?

M : On est entre 40 et 45 hl/ha un peu moins en blanc qu’en rouge.

Gamay de Bouze

CL/LM : Parlez-nous des cépages oubliés.

M : J’en ai qu’un. Le Gamay de Bouze. On pourrait ajouter le Romorantin mais il n’est pas oublié celui-là. Nous étions parmi les seuls à en produire. C’est un cépage à jus rouge de Bouze-les-Beaune qui est un village au-dessus de Beaune et qui a été observé pour la première fois au milieu du XIX siècle et il a été planté dans ma région ainsi qu’en Beaujolais et bien sûr un peu en Bourgogne. On en voyait au milieu de la Côte de Nuit avec le Pinot Noir et il y a 25 à 30 ans en arrière il avait droit à l’appellation AOC Touraine. Puis il a été déclassé de l’appellation par l’INAO et est maintenant classé en IGP. Les gens l’ont arraché pour replanter en Gamay Noir à jus blanc classique. Et c’est comme ça qu’il a complètement disparu. Et nous on en a toujours fait avec un bon hectare de vigne et toujours fait une cuvée à part.

CLLM : Quelles sont les raisons qui vous motivent à ramener un tel cépage?

M : Déjà c’était un cépage traditionnel de Touraine, mon père en avait planté au début de sa vie. Donc au départ il avait droit à l’appellation et on mélangeait avec le Gamay Noir à jus blanc. Et une fois sorti de l’appellation il en a fait une cuvée à part. Ça donne un goût vraiment différent du Gamay et il n’est qu’en mono-cépage. Il ne faut ressortir un cépage sur le seul fait qu’il a été oublié. Il faut qu’il soit de qualité. C’est déjà fastidieux et très long. Il faut attendre de 20 à 25 ans pour savoir si ça donnera quelque chose d’intéressant.

Domaine de la Charmoise

CL/LM : Quel est l’âge des vignes?

M : Les premières ont 60 ans. En fait ça va de 60 à 40 ans. Après il y a de jeunes vignes qu’on a replantées.

CL/LM : Il y a toujours eu de la vigne ici?

M : Alors moi je suis la 3ième génération car c’est mon grand-père qui en 1921 a débuté le tout. Il a fait la guerre 14-18 et il s’est marié avec ma grand-mère et c’est un terrain de ma grand-mère paternelle.

CL/LM : Et les changements climatiques ça vous affecte comment?

M : Dans la Loire nous sommes quand même la partie la plus septentrionale de la France. Ça a plus de bon que de mauvais pour nous. Depuis le début des années 2000 c’est plus facile. Déjà on vendange plus tôt et c’est mûr. Il y a eu des années ou on ramassait à peine mûr. Les vins s’en trouvent grandement améliorés.

En 2018, ça été très pluvieux puis le restant de l’été ça été plein soleil. Puis on a eu des problèmes de sécheresse sur certaines parcelles et de jeunes vignes. Vers la fin août la maturité a été bloquée tellement il faisait chaud et la vigne avait soif. Puis ça c’est débloqué et on des maturités dingues et un bel équilibre. Et depuis 2014 c’est la qualité incroyable dans la Loire. La dernière année difficile ça été 2013.

Alors on va boire un coup? … Alors on va commencer par le Romorantin puis il y a les Sauvignons.

La dégustation

Jean-Sébastien Marionnet

Les blancs

La Pucelle de Romorantin, vin blanc de garde, 2016, $35.00, sucre : 1.5 g/l, code SAQ : 12825798.

M : On a la chance d’avoir la plus vigne de France qui a 180 ans qui fait partie d’une toute petite parcelle que l’on a. Donc c’est du cépage Romorantin et il y a 10 ans on a fait du bouturage que l’on a multiplié en pépinière et sans être greffées. Au bout d’un an la pépinière nous les a redonnées et on les a plantées tout à côté de cette très vieille parcelle (sa mère). Et donc on l’a appelée La Pucelle de Romorantin car c’est la fille de Provignage (le nom de cette vieille vigne). Je le sers avant le Sauvignon car ce dernier est très exhubérant et plus aromatique.

C’est François 1er qui il y a près de 500 ans a fait venir du Romorantin pour les planter au Château de Chambord. Il a fait venir 85,000 plants de vignes de Beaune pour un vin blanc et semble-t-il que c’était du Romorantin. Ce qui fait que notre vigne est l’arrière arrière petite fille de cette vigne qu’a fait venir ce monarque.

On a fait expertiser ces vignes pour s’assurer de leur provenance. Le Romorantin est un fils direct du Pinot Noir et du Gouais Blanc tout comme le Chardonnay comme le Gamay et comme le Melon de Bourgogne. Il y en a en fait 13 descendants.

Notes de dégustation (tous) : Peu aromatique ce vin s’exprime pleinement en bouche. Vin de plus goûteux bien délicat avec un moelleux un peu ferme, une acidité assez fraîche sur des notes de noyaux et de zeste de citron. Petit côté mielleux avec une belle profondeur aromatique. Ce vin provient d’un sol argilo-calcaire. C’est le seul terroir qui est comme ça, alors que les autres parcelles sont argile et silex. Le Romorantin fait de vrais vins de garde et le vin doit vieillir quelques années en bouteille (3-4 ans) avant de l’ouvrir. Ce vin a 3 ans et il commence à être bien.

Il provient de pressurage en grappes entières et en cuve inox et il n’y a pas de malo. Ce vin ne se prêterait pas à la malo car y a beaucoup d’acidité dans ce cépage.


La Pucelle de Romorantin, vin blanc de garde, 2016

Nous avons dégusté les deux prochains vins en comparaison : Vinifera Sauvignon Blanc 2017 (non- greffé) et le Sauvignon blanc Classique (greffé) afin de déterminer l’impact du porte greffe sur le profil aromatique des vins.

Domaine de la Charmoise, Sauvignon blanc, 2017, $19.20, sucre : 1.2 g/l, code SAQ : 12562529.

Le Vinifera Sauvignon blanc n’est malheureusement pas disponible pour le moment.

Maintenant on passe au Sauvignon Blanc 2017 greffé et non-greffé ou tout le reste est identique. C’est en souvenir de la souche-mère européenne Vitis Vinifera. Toute la gamme Vinifera est non greffée.

Notes de dégusattion (tous) : Voyons voir l’influence du porte-greffe. Les non-greffées sont bien aromatiques mais avec un profil un peu moins explosif avec plus de matière avec une texture légèrement plus grasse. Le profil aromatique est plus profond et plus tendu. La chair du vin est différente et plus ferme. Le Sauvignon Blanc greffé lui est très aromatique est très beau avec des notes d’agrumes. Les vins de vignes non-greffées demeurent jeunes plus longtemps dans le temps. L’autre va commencer à décliner alors que l’autre demeurera stable. Ce vin non-greffé est approximativement 60% plus cher que le greffé.

Le Sauvignon de vignes greffées sont produits à 100,000 bouteilles alors que les non-greffées à 6,500 bouteilles.  En 2018 on a tout pressé directement et passé à la cuve.

Vinifera Chenin Blanc 2017, ce vin n’est malheureusement pas disponible pour le moment.

Franc de Pied (planté en 1979) également en Chenin sec. Chenin c’est une toute petite parcelle d’un quart d’hectare. En général les producteurs de Chenin dans la Loire produiront un assortiment assez complet des vins secs au liquoreux. Nous on en a peu et on le fait strictement en sec. Et les moelleux ça se vent moins parce que probablement trop sucrés. Comme les Sauternes qui se vendent moins.

Le nez est bien différent des Chenin typés. Bien difficile d’identifier un tel vin à l’aveugle. Possiblement comme un cépage blanc du Sud-Ouest de la France. Quelques notes de pommes vertes, soupçon de miel, plus pâle que le Sauvignon avec une très belle acidité assez vive pour un Chenin. Vraiment excellent!!


Vinifera Chenin Blanc 2017

Les rouges

Henry Marionnet, Premières Vendanges 2017, $25.35, sucre : 2.4 g/l, code SAQ : 12517875.

Gamay à jus blanc 100%, sans sulfites, qui a été fait pour la première fois en 1990. Premières Vendanges pour témoigner des premières vendanges faites au début de notre histoire. Les vins alors n’étaient faits qu’avec du raisin et pas de produits œnologiques. Ça sent le raisin! Un peu comme si on se mettait le nez dans un casseau de fruits tant au nez qu’en bouche. C’est ce qu’il y a de plus pur! Un vin à boire un peu frais et il faut le préciser. Donc à servir de 12 à 14C. Un vin à acheter !!


Henry Marionnet, Premières Vendanges 2017

Henry Marionnet, Renaissance Gamay 2018 (2017 disponible),$30.75, sucre : 4.2 g/l, code SAQ : 13196815.

Premières vignes plantées par mon père en Franc de Pied en 1992 et est vinifié sans sulfite. Le premier millésime était en 1995. Premières Vendanges c’est greffé et sans sulfites alors que celui-ci est non-greffé et sans sulfites. C’est toujours en Gamay Noir à jus blanc.

Beaucoup de fruits rouges avec quelques notes épicées (cannelle) ainsi que quelques notes de bonbon anglais. On y voit l’influence du porte-greffe entre le Premières Vendanges et le Renaissance. On parle du même terroir mais pas du même millésime. Tout les reste est identique sauf l’âge des vignes ou celles-ci ont 27 ans alors que les précédentes ont environ 50 ans. Le potentiel de vieillissement est élevé car c’est celui qui se garde le mieux.


Henry Marionnet, Renaissance Gamay 2018

Gamay de Bouze – Cépages Oubliés. Ce vin n’est pas disponible au Québec.

Ce cépage provient de Bouze les Beaune qui est situé au-dessus de Beaune. Il a été observé au milieu du XIX siècle en Beaujolais, en Touraine. On pouvait aussi en trouver en Côte de Nuit en Bourgogne. Il servait à colorer les autres vins, à leur donner du corps et de la matière. Il était appelé cépage médecin car il corrigeait les défauts des autres vins. En Loire on avait le droit de l’assembler avec le Gamay à jus blanc. On peut le reconnaître lors des vendanges car son feuillage devient tout rouge.

De couleur plus foncé presque opaque avec des tannins tissés bien serré et bien présents. Vraiment très bon! Avec des plats en sauce, viandes avec sauce ou farce aux canneberges.


Gamay de Bouze – Cépages Oubliés

Autres vins disponibles à la SAQ mais non dégustés lors de notre visite.

Henry Marionnet, Provignage, 2014, $86.00, disponible en exclusivité à la SAQ Signature.


Henry Marionnet, Provignage, 2014

Domaine de la Charmoise, Gamay, 2018, $17.70, sucre : 2.5 g/l, code SAQ : 329532.


Domaine de la Charmoise, Gamay, 2018

Henry Marionnet, Vinifera, Gamay, 2014, $23.55, sucre: 2.2 g/l, code SAQ : 11844591. Ce produit est épuisé et malheureusement non disponible.

Le futur – les projets

CL/LM : Quels sont les projets futurs?

M : J’ai beaucoup de projets et de cuvées. Beaucoup de travail avec les vins sans souffre et les vignes non-greffées. Beaucoup de travail avec les vieilles vignes et les cépages oubliés. On vise un virage encore plus qualitatif dans tous les aspects viticoles et vinicoles du vin et non pas strictement plus de volume.

CL/LM : Merci beaucoup de votre générosité ça été un réel plaisir de vous rencontrer!!

De belles émotions avec ce Crozes-Hermitage!

Domaine Belle, Crozes-Hermitage, Cuvée Louis Belle, Vallée du Rhône Septentrionale, 2014, $33.25, sucre: 1.7 g/l, code SAQ: 917484.

Agence Balthazard

Oh que j’aimé ce Crozes-Hermitage 2014 du Domaine Belle! Beaucoup de finesse et d’élégance avec une bonne dose de notes poivrées typiques à la Syrah de cette appellation. Quelques notes florales sur les violettes et un soupçon d’olives. Un vrai délice!


Domaine Belle, Crozes-Hermitage, Cuvée Louis Belle, Vallée du Rhône Septentrionale, 2014

Vino Nobile from Tuscany! Discover the Noble Wine!

I recently went to Tuscany in the Montepulciano region which is located about 90 minutes south of Florence and 2 hours from Rome in the heart of the production zone of ​​the famous Vino Nobile! It was at the invitation of the Unione Italia Vini and the Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano that I went for 10 days to visit this beautiful region as well as several producers. The setting was one of the most important viticulture wine fairs in Italy ‘’Enovitis in Campo’’ which took place in Montepulciano at the Trerose vineyard which is part of the Bertani Group.

Tenuta Trerose

The region is among the most beautiful in Tuscany and possibly of all Italy. For 10 days I was able to admire the landscapes of this region consisting of beautiful undulating hills (which go up to about 600 meters altitude), valleys that extend as far as the eye can see and beautiful forests that still look well protected and preserved (no extreme deforestation as found in Barolo). What a sight! Vineyards everywhere, beautiful olive groves and nice roads bordered by tall cypresses. You can’t take a bad picture of Tuscany!!

Canneto

I stayed in Chianciano Terme which is a small medieval village about 15-20 minutes drive from Montepulciano which is mostly known for its spas, relaxation pools fed with a mineral rich water and its hotels. In fact in this area, all villages are pretty much close by.  However, it is imperative to have a car because public transport is quite rare. There are many small villages to visit along with many wine producers.  

Chianciano Terme

Montepulciano and Montalcino are a must and you should devote half a day to visit each. Make sure to visit the Fortezza along with the Enoteca while in Montepulciano. Should you have another day or two some great destinations are Pienza, San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni, Citta della Pieve, San Casciano dei Bagni and Cortona which is a bit further.

You should also take a few days to stay in Rome as I did and visit the Vatican, the Colosseum, the Trevi Fountain, the Spanish steps and the Borghese Gallery & Museum along with its beautiful gardens. You’ll need at least 2 days to properly visits these landmark

Take the opportunity to redeem your Dream Miles against airfare and Hotels in Rome.

So, what is there to know about the wines and production zone of ​​Vino Nobile di Montepulciano?

Vino Nobile di Montepulciano

History of Vino Nobile

They have been making wine in the area for some time. In fact, the oldest documented reference to the wine of Montepulciano is from 789: the cleric Arnipert offered the church of San Silvestro or San Salvatore at Lanciniano on Mt Amiata, a plot of land cultivated with vineyards in the estate of the castle of Policiano. Later, Repetti mentions a document in 1350 (in his “Historical and Geographical dictionary of Tuscany”) which drew up the terms for trade and exportation of Vino Nobile di Montepulciano.

Vino Nobile

But it was really in 1980 that Vino Nobile took off as it was among the first of a very few Italian regions to receive the top DOCG status . In addition to this, the Rosso di Montepulciano DOC was created to define the terms of yield per hectare, alcohol content and ageing, although the production zone remains the same. Individual producers were given the option to join one of these two DOCs according to the aspect of their land, the seasonal weather trend and all the other elements which may affect the suitability of the grapes used for the production of one or the other of these wines. Montepulciano’s glorious past and its links to the local terroir, its history and the Vino Nobile remain essential elements in order to guarantee present and future quality and authenticity to all that this “noble land” can yield.

Production zone

The production area is limited to a small portion of land in the municipal area that is specifically adapted to viticulture. There are 1,300 hectares of vineyards registered for the Vino Nobile di Montepulciano and around 550 for the Rosso di Montepulciano. This represents a production of about 8 million bottles per year, 85% of which is in Vino Nobile and 15% in the Riserva. This zone is subdivided into 4 sub-regions (north, south, east and west) all determined among others according to their soil typicity.

Regulations of production

The wines must be made from the Sangiovese grape (called « Prugnolo Gentile » in Montepulciano) with a minimum of 70% and it can be assembled with up to 30% by other varieties authorized for the Tuscany region. These varieties include a fairly wide range of grape varieties, including for example Merlot and Cabernet Sauvignon, as well as Mammolo and Cannaiolo. The eight vineyards I visited all used 85% or more of Prugnolo Gentile in their Vino Nobile with some using up to  100% of Prugnolo.

Sangiovese – Prugnolo Gentile

The maximum yield allowed per hectare is 80 quintals with an effective wine yield of 70%.

The wine can only be sold after aging for two years for Vino Nobile (including a minimum of 12 months in oak casks) and three years for Riserva (including 6 months in bottle). It must be approved after passing a series of tests including organoleptic tests conducted by a ministerial council. Vinification and aging must take place in the municipal area of ​​Montepulciano.

Braccesca – Marchesi Antinori

The Vino Nobile Consortium of Montepulciano – challenges and opportunities

Andrea Rossi – president of the Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano

The Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano was founded in 1965 with the aim of protecting and promoting the image of Vino Nobile di Montepulciano (and later the Rosso di Montepulciano and Vin Santo) in Italy and in the rest of the world. There are currently around 270 members in the consortium (including 78 bottlers) representing nearly all the vineyards.

I had the chance to meet Andrea Rossi the new president of the Consorzio since last May. I will later publish this complete interview. Suffice to say that together with his team, he faces some important challenges including but not limited to the following:

There is some confusion in the minds of consumers as to the brand identity of Vino Nobile. This confusion stems from the fact that Montepulciano is a village, that it is also a varietal (grape variety) and that another appellation Montepulciano d’Abruzzo promotes it based on its origin. Few people know that Vino Nobile comes from Tuscany and is made from Sangiovese (Prugnolo Gentile). Moreover, they do not really know that it is a DOCG the highest level of designation.

While the appellations Chianti and Brunello were most active in the 1980s to the present day, Vino Nobile’s was kind of inward looking during this time and as a result, it lost some ground over other wine regions. The Consorzio must therefore reclaim lost ground and this is what Mr. Rossi intends to do.

The appellation allows a minimum of 70% Sangiovese with 30% other varieties authorized by the Tuscany appellation. This includes as I mentioned, several international grape varieties such as Merlot and Cabernet Sauvignon. Many vineyards use these international grape varieties while others only use Sangiovese and other native grapes. This creates quite different styles between wines and can confuse the identity of what a Vino Nobile is.

Another consequence is the price variations between the various Vino Nobile on the market that come from the fact that the winemaking process can vary from one vineyard to another. See for yourself from the wines that are available at the LCBO with prices that range between $14.00 and $100.00.

Finally, soil types vary considerably from one subregion to another. In order to increase the quality of the wines, the Consorzio will be pushing for a greater understanding of soils and terroirs by wine growers and encourages them to optimize the quality by planting the appropriate grape varieties in the best soils.

It is therefore necessary for the new Consorzio to close ranks and ensure a common vision between the various players. Among other things, it is analyzing the impact of a potential increase in the percentage of Prugnolo Gentile in wines in order to increase quality and standardization. As for the identity of the Vino Nobile, the consorzio wishes to focus on the name Vino Nobile on bottling and communication. It has just recently officialized the fact that will add the mention that the wine comes from Tuscany in order to differentiate it from the Montepulciano d’Abruzzo which, as the name mentions, comes from Abruzzo. By adding the Tuscan origin on the bottle and its communication, the consorzio will  more clearly define the quality of Vino Nobile.

Vino Nobile, Trerose

Vino Nobile is truly unique compared to Chianti wines and the Brunellos from Montalcino. In fact, the aromatic profile is closer to Brunello but with a slightly more floral side, lower acidity and tannins more flexible and approachable. In full style wine that meets the new expectations of consumers who seek more freshness, finesse and balance. Which gives the Vino Nobile a definite advantage.

Finally, Vino Nobile offers an excellent price/value ratio.

Wine Producers we visited:

During these 10 days spent in Montepulciano, I had the chance to visit the following vineyards: Tenuta Trerose (eastern sector) which is part of Bertani group, Poliziano (eastern sector), Salcheto (eastern sector), Tenute del Cerro (sector south), Boscarelli (eastern sector), La Ciarliana (northern sector), Braccesca – Antinori (southern sector), Canneto (eastern sector) and Carpineto (southern sector).

Specific articles about each of these producers along with tasting notes will follow. Suffice to say that each of these wine producers were all without exception, quite convinced of the growing success and potential of Vino Nobile. The care given to viticulture and viniculture testifies to a constant search for quality. And as I said, all without exception used a greater proportion of Prugnolo Gentile (85% and more) while the decree indicates 70%. Obviously, the debate persists on the use or not of international grape varieties such as Merlot for example. Some persist to have only native grape varieties while others insist that the addition of Merlot ensures the desired aromatic profile.

 I have added the links to each wine producer. You can check all the details to organize your visits. I would personally recommend a maximum of 3 vineyards per day as there is so much to see. Just remember that you may need to book your visits ahead of time and that in general you’ll pay a fee that will vary depending on the type of visit you select. You can also contact the Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano for help: https://www.consorziovinonobile.it/110-55/ENG/WHERE-WE-ARE-HOW-TO-REACH-US

Google Map – wineries

Tenuta Trerose (part of the Bertani group): https://tenutatrerose.it/en/guided-tours-and-tastings-our-winery.

Poliziano: https://carlettipoliziano.com/en/accoglienza/.

Salchetto: https://www.salcheto.it/en/

Fattoria del Cerro: http://www.tenutedelcerro.it/come-raggiungerci

Boscarelli: https://www.poderiboscarelli.com/en/visit-our-estate/

La Ciarliana: http://www.laciarliana.it/home_ing.htm

Braccesca – Marchesi Antinori:   https://www.antinori.it/en/tenuta/estates-italy/la-braccesca-estate/     https://www.antinori.it/en/experiences/  

Canneto: https://www.cannetowinetasting.com/en/wine-tasting-montepulciano-tuscany

Carpineto: http://www.carpineto.com/tasting-room?lang=en

Should you want to further explore (bike tours, walking tours etc.) the area I suggest this great site: https://www.valdichianaliving.it/en

Valdichiana Living

Wines – Vino Nobile

The following Vino Nobile wines are currently available in Ontario at your LCBO stores. I would suggest you contact your local store for product availability as these wines tend to be available at specific times of the year.

Remember that you can Earn 1 AIR MILES® reward mile for every $30 you spend at the LCBO on a monthly cumulative basis, excluding taxes and container deposit fees.

(This is a ficticious offer) – For a limited time only you can now double your AIR MILES® reward miles on the purchase of selected wines from Vino Nobile di Montepulciano at your LCBO store.

New: You can now use your AIR MILES Cash Miles towards the purchase of LCBO eVouchers for instant use in-store. Just visit www.airmiles.ca/LCBOeVoucher to use your Cash Miles toward a $10 LCBO eVoucher for use toward your favourite in-store purchases. LCBO eVouchers will be issued in denominations of $10 for 95 Cash Miles.

Bindella I Quadri Vino Nobile di Montepulciano 2015, Sangiovese, 750 mL bottle  |   VINTAGES#:  103937 $49.00


Bindella I Quadri Vino Nobile di Montepulciano 2015

Poliziano Asinone Vino Nobile di Montepulciano 2015, Sangiovese Blend, 750 mL bottle  |   VINTAGES#:  952473, $66.00


Poliziano Asinone Vino Nobile di Montepulciano 201

Avignonesi, Grandi Annate Vino Nobile di Montepulciano 2013, Sangiovese, 750 mL bottle  |   VINTAGES#:  633958, $128.00


Avignonesi, Grandi Annate Vino Nobile di Montepulciano 2013

Tenuta di Gracciano Della Seta Vino Nobile di Montepulciano 2012, 750 mL  bottle   |   VINTAGES#:  487074, $29.95


Tenuta di Gracciano Della Seta Vino Nobile di Montepulciano 2012

Carpineto Poggio Sant’Enrico Vino Nobile di Montepulciano 2001, Sangiovese, 750 mL bottle  |   VINTAGES#:  998211, $109.00


Carpineto Poggio Sant’Enrico Vino Nobile di Montepulciano 2001

Fattoria del Cerro Riserva Vino Nobile di Montepulciano 2013, 750 mL  bottle   |   VINTAGES#:  180059, $37.95T


Fattoria del Cerro Riserva Vino Nobile di Montepulciano 2013

Contucci Mulinvecchio Vino Nobile di Montepulciano 2014, Sangiovese Blend, 750 mL bottle  |   VINTAGES#:  10167, $44.95


Contucci Mulinvecchio Vino Nobile di Montepulciano 2014


Barberani Calcaia Muffa Nobile 2014, White Blend, 500 mL bottle  |   LCBO#:  342112 $71.40


Barberani Calcaia Muffa Nobile 2014

Palazzo Vecchio Maestro Vino Nobile di Montepulciano 2013, Sangiovese, 750 mL bottle  |   VINTAGES#:  348532, $25.25


Palazzo Vecchio Maestro Vino Nobile di Montepulciano 2013

Nobile Di Montepulciano DOCG Viti Nuove 2013, Sangiovese Blend, 750 mL bottle  |   LCBO#:  449636 $37.65$


Nobile Di Montepulciano DOCG Viti Nuove 2011

Salcheto Riserva Vino Nobile di Montepulciano 2012, Sangiovese, 750, mL bottle  |   VINTAGES#:  574244, $37.95


Salcheto Riserva Vino Nobile di Montepulciano 2012

Bindel Vallocaia Riserva Vino Nobile di Montepulciano 2013, Sangiovese, 750 mL bottle  |   VINTAGES#:  631895, $56.00

Metinella Burberosso Vino Nobile Di Montepulciano 2015, Sangiovese/Canaiolo, 750 mL bottle  |   LCBO#:  637198, $41.95


Metinella Burberosso Vino Nobile Di Montepulciano 2015

Icario Vino Nobile di Montepulciano 2011, Sangiovese, 750 mL bottle  |   VINTAGES#:  534602, $14.75


Icario Vino Nobile di Montepulciano 2011

Notre visite chez Poderi Colla à Alba avec Federica Colla!

Quelle belle rencontre avec Federica Colla dans leur vignoble d’Alba. J’y étais avec Luc Marier en avril dernier pour visiter le domaine et Frederica nous a reçu avec beaucoup de générosité. Nous avons passé une bonne partie de la journée avec elle à visiter les vignobles et à déguster les vins de la maison. J’avais eu l’opportunité de rencontrer Tino Colla en octobre dernier lors d’une dégustation des vins de la maison à Montréal. Vous pouvez lire cet article qui contient tous les détails sur la maison en cliquant sur le lien suivant : http://bit.ly/2XBDLHo

Cet article-ci se veut plutôt comme une entrevue avec Federica Colla. En fait, j’ai enregistré ses commentaires lors de notre visite et je vous en fait part dans un format un peu différent.

Federica Colla

Le tout commence lors de l’ascension du vignoble qui est assez pentu…Ouf…

F.Colla : ‘’On est chanceux aujourd’hui parce qu’on voit toutes les montagnes, même les Alpes. Comme vous savez on est au pied des Monts d’où l’origine du mot Piedmont. Ces temps-ci nous avons beaucoup de vent ce qui n’est pas normal dans la région. Normalement durant l’été il y a beaucoup d’humidité dans la région. À Alba c’est très humide. Il n’y a pas plus de 30 degrés Celsius mais avec 100% d’humidité. Durant l’été c’est préférable de loger dans les collines où ce sera plus frais.

Poderi Colla

CL/LM (Claude Lalonde, Luc Marier) : On voit que c’est très sec. Est-ce normal?

F.Colla : Malheureusement oui c’est très sec. Il y a eu un peu de neige en février ce qui a aidé un peu. Mais à part ça, pas d’eau. Cet hiver ça été affreux car on a eu très peu de neige ce qui fait pas mal moins d’eau pour les vignes. Ça fait donc plusieurs mois qu’on a ni pluie ni neige. Ça va être un problème si on ne reçoit pas plus d’eau.

CL/LM : Est-ce que cette humidité cause des maladies de la vigne. Comment les combattez-vous?

F.Colla : L’Oidium est une des pires maladies et il y en d’autres. Ici c’est très difficile de faire de la viticulture sans utiliser des produits chimiques. Tout d’abord parce qu’on n’a pas de vent pour assécher cette humidité. Puis les surfaces des vignobles sont passablement plus petites qu’en Toscane par exemple et sont disséminés un peu partout. Il est donc très difficile d’avoir une agriculture biologique. Cependant on essaye d’utiliser le moins qu’on peut de produits chimiques. On les utilise quand c’est nécessaire et où c’est nécessaire. Comme en 2014, il a fallu enlever beaucoup de feuilles pour pouvoir assécher le vignoble car il avait tellement plu. En 2018 on a eu beaucoup de soleil et il a fallu couvrir les raisins avec le feuillage pour empêcher les raisins de cuire sur la vigne.

Poderi Colla

CL/LM : Combien d’hectares avez-vous?

F.Colla : Au total nous avons 28 hectares divisés en 3 domaines. Un qui est dans la région d’Alba avec 25 hectares. On a des cépages typiques et moins typiques. Comme par exemple du Pinot Noir que nous avons planté en 1977. On a aussi du Riesling et du Dolcetto. Puis nous avons aussi du Nebbiolo. Dans le domaine de Barbaresco on a 11 hectares de Nebbiolo, Barbaresco et Barbera . A Monforte on a 8 hectares de Nebbiolo. Depuis 2 ans nous avons fait une nouvelle cave où nous sommes à tout concentrer nos opérations. Nous avons eu la permission ici de faire l’élevage de Barolo et Barbaresco hors de la région de production. Normalement pour les DOCG il faut vinifier les vins qui proviennent de la région de production. Sauf pour les caves qui ont pu démontrer la production de ces deux cépages avant l’officialisation du DOCG.

Ce domaine a fait partie de la même famille depuis 1721. On y a fait pendant longtemps du vin de Barbaresco et Barolo pour consommation personnelle, pas pour la vente. C’est pour cette raison qu’on nous a donné la permission.

Poderi Colla

CL/LM : On voit que le débourrement est déjà commencé. Est-ce normal en ce temps-ci de l’année?

F.Colla : Nous sommes en avance d’à peu près 3 semaines et le niveau de risque d’avoir du gel est très élevé. Ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences avec un débourrement hâtif. On a eu des températures de 25 degrés ce qui n’est pas normal pour ce temps-ci de l’année. Il peut y a voir des gelées en mars, avril et même en mai. Notre risque est moindre car nos vignobles sont plantés en milieu de coteau et même plus haut. L’humidité et le gel affectent surtout les vignobles plus bas.

Ici nous sommes orientés sud-ouest. Il ne faut pas planter au nord ou au moins être au sommet d’une colline pour avoir plus d’exposition au soleil. Vous voyez, ici il n’y avait pas de vignobles il y a 25 ans. Avec les changements climatiques, on a pu planter de la vigne et aller chercher la maturité nécessaire du raisin. Auparavant il y avait une bonne année par dix ans. Maintenant il y a neuf bonnes années sur dix. On voit quelquefois que le mois d’octobre peut être plus chaud que septembre ce qui est bon pour la maturation de raisins et est bon pour les vendanges.

On a même planté du Riesling vers 1974 dans des zones plus orientées vers le nord car ce cépage ne requiert pas autant de maturation afin de garder une belle acidité.

Federica Colla, Claude Lalonde

CL/LM : Et le Pinot Noir, est-il produit en vin de pays?

F.Colla : Il y a une longue histoire autour de ce cépage. Le vieux producteur de ce domaine un pharmacien d’Alba, était amoureux de la région et de ses vins. C’est à cause de lui qu’on peut maintenant visiter tous ces vignobles. Dans les années 40 et 50 il a fait beaucoup de recherche sur les cépages appropriés pour la région et pour redécouvrir les traditions viticoles. Ils ont commencé petit à petit à construire quelque chose. Et on a ce qu’on a maintenant. Grâce à lui et à mon père, lui pour la nourriture, mon père pour le vin. Ils ont constitué une association de Chevaliers de la Truffe.

Entre mon père et mon oncle il y a 20 ans de différence. Quand de dernier est devenu diplomé à l’école d’œnologie en 1969, mon père l’a envoyé faire des études en Bourgogne ce qui était assez rare à l’époque. Il a découvert des vins qui avaient le même équilibre et la même élégance que les vins de sa région élaboré à partir de Nebbiolo. Il a donc décidé de planter le Pinot Noir pour voir ce que ça allait donner (Langhe Pinot Nero). On a aussi ajouté le Riesling. De nos jours on utilise que les grands bois (foudres de chêne de Slavonie) pour vinifier les vins de Pinot Noir pour ne pas avoir de goût de bois lors de la dégustation.  Donc strictement pour le développement.

Poderi Colla

CL/LM :  Pinot Noir on l’appelle comment?

F.Colla : On l’appelle Langhe Pinot Nero. On peut faire du Langhe rouge, Langhe blanc, dans lequel on peut mettre pas mal n’importe quoi tant et aussi longtemps que les raisins proviennent du Langhe. Sinon il y a une liste de Langhe qui doit contenir 100% du cépage : Langhe Dolcetto, Langhe Nebbiolo, Langhe Riesling, Langhe Pinot Nero et autres. Et il y a aussi du Langhe Chardonnay.

CL/LM : Sur les pentes ici, est-ce qu’on a comme en Bourgogne une qualité plus élevée avec les milieux de pentes?

F.Colla : Non ce n’est pas la même chose. Quant au cahier de charge, ce n’est pas écrit. Quand on plante on ne dit pas si on doit le planter en haut ou en bas. C’est dommage car on a planté des raisins dans des sols et des régions plus ou moins appropriés. Pour le consommateur, il faut connaître le producteur pour savoir. Parce que maintenant avec les crus (ITG) ils ne veulent rien dire. Nous nous avons notre Barolo dans la région de Bussia. Quand mon père a commencé dans cette région, c’était considéré comme un des meilleurs Barolo pour le vieillissement, la finesse et l’élégance. Maintenant, Bussia ça ne veut rien dire du tout parce que c’est le deuxième plus grand cru dans la région de Barolo et on y trouve de tout et il faut connaître le producteur pour connaître la qualité. Car il y a beaucoup de différences dans les niveaux de qualité.

Poderi Colla

À ce stage-ci nous rencontrons Pietro le winemaker chez Poderi Colla :

Pietro : Hier soir il ventait à écorner des bœufs ce qui n’est vraiment pas normal. Plusieurs arbres ont été cassés par le vent.

CL/LM : Manquez-vous d’eau ces temps-ci?

Pietro : Oui en effet on manque d’eau. Il n’y a pas eu beaucoup de neige cet hiver et il ne pleut presque pas. Alors que l’année dernière en mai nous avons 26 jours consécutifs de pluie! Pas la même chose cette année.

CL/LM : Quels sont vos plus gros challenges quant à la vinification dans votre région?

Pietro/Colla : Tout est un challenge! Nous avons beaucoup de brouillard et d’humidité. Les températures sont sans cesse extrêmes ce qui cause d’énormes variations quant aux raisins. Il est difficile d’obtenir une qualité constante.

CL/LM : Quelles sont vos meilleures années?

Pietro : 2018 était très bien balancé avec une acidité bien équilibrée, 2017 était un millésime très chaud avec un niveau d’alcool élevé, le fruit était un peu confituré, 2016 était la meilleure année pour les vins de style traditionnel, 2015 était superbe, 2014 on a eu un climat plus froid avec une maturation plus tardive avec pas mal de pluie, dans ce cas, ça dépend des producteurs, ça été un millésime plus ou moins bon, ça dépend des producteurs. 2013 a produit des ‘’big wines’’ très bons pour le vieillissement et aussi excellents, 2012 a donné des vins équilibrés de style très Piedmontais, 2011 était assez étrange puisque ça été froid et bien arrosé de pluie jusqu’à août, puis l’été est arrivé avec beaucoup de chaleur en août et on réchappé les raisins. Ça a donné de drôles de vins quand même excellents et très fruités. 2010 a été un classique qui a donné des vins d’anthologie, les vins sont encore trop jeunes. 2009 était comme 2012 avec des vins tous en finesse, pas de gros vins. 2007 n’était pas trop chaud et la saison a débuté pas mal tôt sans hiver et nous avons vendangé très tôt cette année-là.

Alors les vins sont quand même passablement différents d’une année à l’autre. Ça dépend du style que vous préférez. Puis finalement 2002 selon moi était parmi les moins bons.

Poderi Colla

CL/LM : Quelle est la différence majeure entre le style moderne et le style plus traditionnel de Barolo?

Pietro : C’est dans la vinification qu’on retrouve la plus grande différence. C’est la façon qu’on traite les tannins. Le style plus moderne a des périodes de macérations très courtes avec des températures de fermentation plus élevées et vieillissement directement dans les barriques. La courte période macération réduit les tannins. Et les tannins c’est la meilleure partie du cépage Nebbiolo. Et alors les tannins viennent du vieillissement dans les barriques. Le style traditionnel c’est pas mal différent. Les périodes de macération sont plus longues de 20 à 30 jours quelquefois plus long, on va chercher ce que les raisins ont de mieux à offrir, on va chercher les tannins et la structure. Puis c’est la longue période de vieillissement sous-bois avec des foudres (3,000 litres) et des barriques usagées, jamais neuves.

CL/LM : Nous avons entendu parler de périodes de macération de 90 jours?

Pietro : La longueur de macération ne veut rien dire. Ça dépend de ce que vous faites durant cette période comme des pigeages et autres. Ça dépend aussi des cuves que vous utilisez. La vinification dépendra beaucoup du millésime et de la qualité des raisins que la nature nous donne. Comme en 2014, nous avons dûs écourter la période de macération et le nombre de pigeages.

Beaucoup de producteurs de vins plus modernes reviennent vers un style plus traditionnel car les consommateurs changent de goût et les vins de style plus traditionnels ont plus la cote. Ils retournent vers des barriques usagées et des périodes un peu plus longues de macération.

CL/LM : Quelle est la signature de la maison?

Pietro : La clé c’est la fraîcheur! Surtout avec le réchauffement climatique. Il nous faut vendanger au bon moment et on le fait sur une période d’environ 40 jours avec au maximum 12 vendangeurs! Et c’est pas facile avec les vendanges manuelles et 28 hectares. Le Pinot Noir (12 hectares) est toujours le premier vers la 3ième d’août. Puis viens le Dolcetto (2 hectares) puis en fin de ligne le Nebbiolo (60% de la surface plantée) dont la période vendange se retrouve plus hâtive d’année en année.

Nous quittons Pietro qui dois travailler…

Poderi Colla

F.Colla : Alors vous voyez au loin les noisettes qui constituent la deuxième plus grande production de la région après le vin. On les utilise pour les Rochers Ferrero avec des noisettes entières. Maintenant on se tourne vers les noisettes de la Turquie car elles coûtent un dixième de ce que coûtent celles de la région. Maintenant on les utilise pour faire des desserts haut de gamme. La production des noisettes est surtout importante dans le Alta Langhe alors que pour le Bas Langhe on peut planter jusqu’à 450m où il n’y a que des vignobles. Plus haut on peut retrouver des noisettes. En fait si le sol n’est pas adéquat pour le vin alors on plante des noisettes.

Le vignoble que vous voyez la bas le Dolcetto pour faire le Bricco del Drago (le bout de la colline – la position la meilleure) qui est le seul vin fait de Dolcetto et de Nebbiolo, donc 85% de Dolcetto et 15% de Nebbiolo et c’est un vin unique parce que normalement sur le bout de la colline on met que les cépages importants, pas de Dolcetto en général. Mais là-bas depuis toujours de 1700, 1800, on a toujours planté le Dolcetto car il y a une situation particulière. Le Dolcetto a quelque chose de différent et qui est nécessaire d’être vieilli dans le bois et el Dolcetto n’est jamais vieilli dans le bois parce que c’est un vin de tous les jours. Dans les premières années il est impossible de boire ce vin. Il faut le faire vieillir dans le bois et on ajoute 15% de Nebbiolo pour la raffiner un peu. Il a été fait pour la première fois en 1969 et ça donne un vin de très longue garde comme un Barolo. C’est le terroir qui fait la différence alors on ne peut en faire autant qu’on voudrait. Ce n’est pas la vinification qui fait la différence.

Poderi Colla

F.Colla : Parce que le Nebbiolo c’est le vignoble qui pousse le plus en hauteur, c’est le premier à commencer sa gestation et c’est le dernier à terminer sa maturation. Donc c’est la plus longue période. Il est taillé en Guillot Simple. Ici dans cette parcelle ce sont les vignes les plus jeunes car on les a plantés dans les années 2000 dans des sols composés d’argile et de calcaire comme on en a un peu partout sur nos parcelles.

…Au mois de juin tout en haut de la colline, on fait une fête pour les clients de la région. On fait un dîner avec un traiteur et on sort les bonnes bouteilles. On ne fait que boire et manger avec un peu de musique. Beaucoup de pâtes, d’agnolotti faits avec 3 types de viandes, de tajarin, beaucoup de bœuf, de lapin, des fromages. Vous savez qu’on a plus de types de fromages ici qu’en France. Et quelques desserts…

CL/LM : Selon vous quel est le meilleur accord mets/vin avec le Barolo?

F.Colla : On boit ça avec tout! Surtout avec de la viande rôtie ou des faisans.

Poderi Colla

F. Colla : …La conception des crus dans la région s’est retrouvée dans le développement de la notion des ‘’single vineyards’’ ce qui est une conception bien différente. C’est une notion qui a été développée par les producteurs. Ça vaut ce que ça vaut.

CL/LM : On a l’impression que le Langhe c’est le Nebbiolo. Cependant, quand on regarde le pourcentage des cépages plantés, il ne représente qu’environ 6%. Est-ce bien le cas?

F.Colla : Dans le Langhe le cépage le plus planté c’est le Barbera. Le Nebbiolo est le cépage le plus connu et le plus recherché. Ici le cépage qui était le plus planté c’est le Dolcetto parce que c’est le vin de table. Ce cépage est en train de vivre un moment difficile parce que de moins en moins de gens en veulent. C’est dommage car c’est un vin simple et sympa avec un fruit approchable. On a essayé avec le Consorzio de le faire revivre et d’en faire la promotion car c’est difficile pour nous de le vendre. C’est vraiment dommage! C’est un problème de notoriété.  Les producteurs se sont déplacés vers le Nebbiolo qui est beaucoup plus cher, vers le Barbera ou vers d’autres cépages qui ne sont pas le Dolcetto.

La dégustation

Dégustation Poderi Colla

Nous avons dégusté 7 vins de la maison dont le Dolcetto d’Alba 2017, Le Pino Nero 2016, le Nebbiolo d’Alba 2016, Le Tenuta Roncaglia, Barbaresco 2015, Le Barolo Bussia 2014, le fameux Bricco del Drago 2015 et le Vermouth Bonme.

Malheureusement pour le moment les commandes sont en attente à la SAQ et donc les quantités sont des plus rares. Le Poderi Colla, Piero Colla Extra Brut et le Poderi Colla, Campo Romano sont disponibles en importation privée. Vous pouvez contacter l’agence Montalvin pour commander :
https://www.montalvin.com/fr . Quant aux autres vins, je vous dirai quand les commandes arriveront.

Poderi Colla, Dolcetto d’Alba, 2017, $18.00, code SAQ : 13674362. Ce produit n’est présentement pas disponible.

Des notes de cerises, de fraises et de framboises. C’est très charmeur et floral. En bouche l’acidité est bien fraîche et les tannins sont équilibrés et quelque peu charpentés. Très beau! Le 2016 me semblait encore plus structuré alors que celui-ci est encore plus approchable.


Poderi Colla, Dolcetto d’Alba, 2017

Pino Nero, Campo Romano, Cascine Drago,2016, $37.00. Ce vin est disponible en importation privée auprès de l’agence Montalvin.

Ce vin est très type avec passablement de notes épicées, de cerises et des notes viandées et animales. En bouche les tannins sont tissés bien serré assez charpentés et on a un rappel des notes de griottes, de cerises avec une superbe longueur. Belle amplitude.


Pino Nero, Campo Romano, Cascine Drago,2016

Poderi Colla, Nebbiolo d’Alba, Bacchus label, 2016, $25.40, code SAQ : 10860346. Ce produit n’est présentement pas disponible.

Des plus charmeur et bien floral sur des notes de cerises et de prunes. Très représentatif du Nebbiolo! Les tannins sont particulièrement charpentés avec une longueur plus qu’appréciable. Élaboré sur un style traditionnel avec une macération longue pour en extraire la beauté des tannins.


Poderi Colla, Nebbiolo d’Alba, Bacchus label, 2016

Poderi Colla, Tenuta Roncaglia, Barbaresco, 2015, $47.50, code SAQ: 11100120. Ce produit n’est présentement pas disponible.

Ce vin représente bien la puissance et le velours! Provenant d’une parcelle des plus qualitative il a ce qu’on appelle un côté ‘’féminin’’. De belles notes de tabac blond avec des notes de prunes et de fruits noirs sur la mûre. Les tannins sont assez charpentés souples et des plus veloutés.


Poderi Colla, Tenuta Roncaglia, Barbaresco, 2015

Poderi Colla, Dardi Le Rose, Barolo, Bussia, 2014, $54.50, code SAQ : 10816775. Ce produit n’est présentement pas disponible.

Bien floral sur des notes de tabac blond. Le plus beau des vins dégusté!!


Poderi Colla, Dardi Le Rose, Barolo, Bussia, 2014

Poderi Colla, Bricco del Drago, Langhe, 2015, $29.75, code SAQ : 927590. Ce produit n’est présentement pas disponible.

Sur la crème de fruits avec des notes de sous-bois. Les tannins sont des plus équilibrés, charpentés. Son profil aromatique était le plus international des vins dégustés. Charmant et goûteux!


Poderi Colla, Bricco del Drago, Langhe, 2015

Poderi Colla, Vermuth, Bonmè.

Superbe, wow! De style absynthe, élaboré en infusion, c’était ‘’out this world’’! J’en ai acheté…On en fait 3,000 bouteilles par an. Malheureusement ce produit n’est pas disponible.


Poderi Colla, Vermuth, Bonmè

Il ne me reste qu’à remercier Federica de nous avoir si bien reçu. Et si jamais vous allez dans la région, faite-vous un devoir d’aller visiter leur vignoble.

Vino Nobile de Toscane! Le vin noble à découvrir!

Je suis allé récemment en Toscane dans la région de Montepulciano qui est située à environ 1h30 au sud de Florence et à 2 heures de Rome dans le cœur de la zone de production du célèbre Vino Nobile! C’était à l’invitation du l’Unione Italia Vini et du Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano que je suis allé pendant 10 jours visiter cette superbe région ainsi que plusieurs producteurs de ce mythique vin. Le cadre était une des plus importantes foires viticoles en Italie Enovitis in Campo qui se déroulait à Montepulciano au vignoble Trerose qui fait partie du groupe Bertani.

La région est parmi les plus belles de la Toscane et possiblement d’Italie. Pendant 10 jours j’ai pu admirer les paysages de cette région constitué de belles collines ondulantes (qui vont jusqu’à environ 600 mètres d’altitude), de vallées qui s’étendent à perte de vue, de belles forêts qui semblent encore bien protégées (point de déforestation comme à Barolo) et grâce à l’intervention de l’homme, j’ai vu des paysages composés de vignes bien ordonnées le tout encadré de cyprès superbes! Ouff! 

Durant ce séjour, je demeurais à Chianciano petit village à environ 15-20 minutes de voiture de Montepulciano reconnu pour ses termes et ses hôtels. En fait dans cette région, tout est approximativement à 15-20 minutes de chaque village. Il faut absolument avoir une voiture car les transports en commun sont assez rares. C’est un peu comme si vous visitiez les villages des Laurentides. Si vous demeurez comme moi à Ste-Adèle, alors tout est à 15-20 minutes : St-Sauveur, Val-Morin, Morin heights, Ste-Agathe. Mettez-y des vignobles et ça vous donne une idée des distances à parcourir. En fait c’est très facile à visiter car ne n’est pas très montagneux et les routes sont très belles.

Qu’y a-t-il à savoir des vins et de la zone de production de Vino Nobile di Montepulciano?

Montepulciano

Historique

L’histoire vinicole de la région trace ses origines à environ 790 AD. Ces traces sont visibles à l’Enoteca qui est située dans la Fortezza de Montepulciano ou le Consorzio a ses bureaux. Puis en 1350 on retrace des documents ou on établit les règles de commerce extérieur de ce vin.

Sante Lancerio (1530), caviste du pape Paul III, définissait le vin de Montepulciano comme “vino perfectissimo ”alors que Francesco Redi est célèbre pour écrire “Montepulciano d’ogni vino è Re” (« Montepulciano est de tous les vins le roi ») dans son «Bacco in Toscana» (1685). Dans son « Candide » (1759), Voltaire a mentionné «maccheroni, Perdrix de Lombardie et vin de Montepulciano ». Des recherches récentes ont montré que le nom officiel de Vino Nobile di Montepulciano remonte à 1787 et a été utilisé dans une «nota spese» (dépenses compte) par Giovan Filippo Neri (Gouverneur de la Region Ritiro di S. Girolamo, une ville historique Montepulciano) pour un voyage à Siene.

C’est en 1966 que Vino Nobile a été classé DOC (Appellation d’Origine Contrôlée). Elle était parmi les premières appellations à recevoir cette reconnaissance, tout juste un an après la fondation du Consorzio. Puis en 1980 c’est la consécration avec l’appellation DOCG laquelle est la plus élevée. Vino Nobile fait partie des 3 premières appellations à la recevoir.

Zone de production

La zone de production est limitée à une petite partie de terres dans la zone municipale qui est spécifiquement adapté à la viticulture. Il y a 1,300 hectares de vignobles enregistrés pour le Vino Nobile di Montepulciano et environ 550 pour le Rosso di Montepulciano. Ceci représente une production d’environ 8 millions de bouteilles par an dont 85% en Vino Nobile et 15% pour le Riserva. Cette zone se subdivise en 4 sous-régions (nord, sud, est et ouest) toutes déterminées entre autres selon leur typicité des sols.

Règlements de production

Les vins doivent être élaborés à partir du Sangiovese (appelé “Prugnolo Gentile” à Montepulciano) dans un minimum de 70% et il peut être assemblé avec jusqu’à 30% par d’autres variétés autorisées pour la région de Toscane. Ces variétés comprennent un éventail assez large de cépages dont par exemple le Merlot et le Cabernet-Sauvignon ainsi que le Mammolo et le Cannaiolo. Les huit vignobles que j’ai visités utilisaient tous des proportions de 85% et plus de Prugnolo Gentile dans leur Vino Nobile. Certains utilisaient 100% de Prugnolo.

Prugnolo Gentile

Le rendement maximum autorisé par hectare est de 80 quintaux avec un rendement effectif en vin de 70%.

Le vin ne peut être vendu qu’après vieillissement depuis deux ans pour le Vino Nobile (dont un minimum de 12 mois en fût de chêne) et de trois ans pour le Riserva (dont 6 mois en bouteille). Il doit être approuvé après avoir passé une série de tests pour les produits chimiques et passer des tests organoleptiques réalisée par un conseil ministériel. La vinification et le vieillissement doivent avoir lieu dans la zone municipale de Montepulciano.

La Braccesca – Marchese Antinori

Le Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano – challenges et opportunités

Andrea Rossi, nouveau président du Consorzio

Le Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano a été fondée en 1965 avec l’objectif de protéger et de promouvoir l’image de Vino Nobile di Montepulciano (et plus tard le Rosso di Montepulciano et Vin Santo) en Italie et dans le reste du monde. Il y a actuellement environ 270 membres du consortium (dont 78 embouteilleurs) représentant près de la totalité des vignes.

J’ai eu la chance de rencontrer Andrea Rossi le nouveau président du Consorzio depuis le mois de mai dernier. En passant, je ferai paraître dans un autre article, l’entrevue complète qu’il m’a accordée. Disons en résumé que le Consorzio et lui font face à quelques challenges importants dont les suivants :

Il existe une certaine confusion dans la tête des consommateurs qui provient du fait que Montepulciano est un village, que c’est aussi un cépage et qu’une autre appellation Montepulciano d’Abruzzo fait la promotion basée sur sa provenance. Peu de gens savent que le Vino Nobile provient de Toscane et qu’il est élaboré à partir de Sangiovese (Prugnolo Gentile). De plus ils ne savent pas réellement que c’est une DOCG c’est-à-dire le niveau d’appellation le plus élevé.

Pendant que les appellations Chianti et Brunello étaient des plus actives dans les années 80 à aujourd’hui, celle de Vino Nobile s’est comme repliée sur elle-même pendant ce temps et par conséquent, elle a perdu du terrain par rapport à ces autres appellations. Le Consorzio doit donc reprendre de ses galons sur la planète et c’est bien l’intention de M. Rossi.

L’appellation permet un minimum de 70% de Sangiovese avec 30% d’autres cépages autorisés par la Toscane. Ceci comprend comme je le mentionnais, plusieurs cépages internationaux tels le Merlot et le Cabernet-Sauvignon. Plusieurs vignobles utilisent ces cépages internationaux alors que d’autres n’utilisent que le Sangiovese. Ceci créé des styles passablement différents entre les vins et peut créer de la confusion quant à l’identité de ce qu’est un Vino Nobile.

Une autre des conséquences ce sont les variations de prix entre les divers Vino Nobile sur le marché qui proviennent du fait que le processus de vinification peut varier d’un vignoble à l’autre.

Enfin, les typicités de sols varient passablement d’une sous-région à l’autre. Afin d’augmenter la qualité des vins, le Consorzio pousse pour une plus grande compréhension des sols et des terroirs de la part des vignerons et les incite à ce qu’ils optimisent la qualité en plantant les cépages appropriés aux meilleurs endroits.

La Braccesca

Il y a donc lieu pour le nouveau Consorzio de reserrer les rangs et d’assurer une vision commune entre les divers joueurs. Il est entre autres, considéré (sans aucune finalité) de potentiellement hausser le pourcentage de Prugnolo Gentile dans les vins afin de hausser la qualité et la standardisation. Quant à l’identité du Vino Nobile, on veut mettre l’emphase sur le nom Vino Nobile sur l’embouteillage et dans la communication. On suggère d’ajouter la mention que le vin provient de Toscane afin de le différencier du Montepulciano d’Abruzzo qui, comme le nom le mentionne, provient des Abruzzes et ainsi aller chercher la perception des plus positives des vins de Toscane.

Vino Nobile, TreRose

Le Vino Nobile est vraiment unique par rapport aux vins de Chianti et des Brunello de Montalcino. En fait le profil aromatique se rapproche du Brunello mais avec un côté un peu plus floral, une acidité moins élevée et des tannins plus souples et approchables. En plein le style de vin qui répond aux nouvelles attentes des consommateurs qui recherchent plus de fraîcheur, de finesse et d’équilibre. Ce qui donne un avantage certain au Vino Nobile.

Finalement, ce dernier offre aussi possiblement un excellent rapport qualité/prix pour les vins italiens.

Les producteurs visités

Durant ces 10 jours passés à Montepulciano, j’ai eu la chance de visiter les vignobles suivants : Tenuta Trerose (secteur est) qui fait partie du groupe Bertani, Poliziano (secteur est), Salcheto (secteur est), Tenute del Cerro (secteur sud), Boscarelli (secteur est), La Ciarliana (secteur nord), Braccesca – Antinori (secteur sud), Canneto (secteur est) et Carpineto (secteur sud).

Des séries d’articles sur chacun de ces producteurs et des vins dégustés suivront. Suffit de dire qu’ils étaient tous sans exception, des plus convaincus du succès grandissant du Vino Nobile. Les soins apportés à la viticulture et la viniculture témoignent d’une recherche constante de qualité. Et comme je le disais, tous sans exception utilisaient une plus grande proportion de Prugnolo Gentile soit 85% et plus alors que le décret indique 70%. Évidemment le débat persiste sur l’utilisation ou non de cépages internationaux comme le Merlot par exemple. Certains persistent pour n’avoir que des cépages autochtones alors que d’autres insistent sur le fait que l’ajout de Merlot assure le profil aromatique recherché.

Les vins offerts au Québec via la SAQ

Je n’ai pas fait de recherche au niveau des vins offerts en importation privée ce que je ferai lors de mes articles sur chaque producteur. Ceux qui font partie de cette liste se retrouvent sur le site de la SAQ. Malheureusement vous noterez que le nombre de succursales qui distribuent le Vino Nobile est quelque peu limité. On aura probablement plus de chances en importation privée. Je vous reviendrai avec la disponibilité.

En fait les 7 vins sous l’appellation Vino Nobile qui sont disponibles proviennent tous de producteurs que j’ai visité :

Boscarelli, Vino Nobile di Montepulciano, 2015, $39.25, cépages : Sangiovese 85%, Canaiolo 10%, Colorino 5%, code SAQ : 13946014. Dans 30 succursales.


Boscarelli, Vino Nobile di Montepulciano, 2015

Poliziano, Vino Nobile di Montepulciano, 2015, $32.25, cépages: Sangiovese 85%, Colorino 5%, Merlot 5%, Cannaiolo 5%, code SAQ: 11194832. Dans 27 succursales.


Poliziano, Vino Nobile di Montepulciano, 2015

Salcheto, Vino Nobile di Montepulciano, 2015, $30.75, cépage: Sangiovese 100%, code SAQ: 13692915. Ce produit sera disponible sous peu.


Salcheto, Vino Nobile di Montepulciano, 2015

Fattoria La Braccesca – Marchesi Antinori, Vino Nobile di Montepulciano, 2015, $26.90, cépage : Sangiovese 100%, code SAQ : 11324895. Disponible dans 14 succursales.


Fattoria La Braccesca – Marchesi Antinori, Vino Nobile di Montepulciano, 2015

Fattoria del Cerro, Vino Nobile di Montepulciano, 2014, $24.65, cépages: Prognolo Gentile 90%, Mammolo 10%, code SAQ: 13085461. Dans 35 succursales.


Fattoria del Cerro, Vino Nobile di Montepulciano, 2014

Carpineto, Vino Nobile di Montepulciano, Riserva, 2015, $30.35, cépages: Sangiovese 70%, Cannaiolo: 30%, code SAQ: 10319912. Dans 87 succursales.


Carpineto, Vino Nobile di Montepulciano, Riserva, 2015

Poliziano,  Asinone, Vino Nobile di Montepulciano, Single Vineyard, 2014, $62.00, cépages: DSangiovese 90%, Colorino 10%, code SAQ: 13798091. Dans une succursale.


Poliziano,  Asinone, Vino Nobile di Montepulciano, Single Vineyard, 2014

Quant au Rosso di Montepulciano il y en a que 3 dans le réseau.

La Ciarliana, Rosso di Montepulciano, 2016, $22.65, cépages: Prugnolo Gentile 80%, Cannaiolo 10%, Merlot 10%, code SAQ : 13913600. Dans 3 succursales


La Ciarliana, Rosso di Montepulciano, 2016

Salcheto, Rosso Di Montepulciano, 2018, $22.35, cépages: Sangiovese 85%, Cannaiolo 8%, Merlot 7%, code SAQ: 13692894. Disponible sous peu.


Salcheto, Rosso Di Montepulciano, 2018

Azienda Agricola Poliziano, Rosso di Montepulciano, 2017, $22.65, cépages: Prugnolo Gentile 80%, Merlot 20%, code SAQ : 13630343. Dans 78 succursales.


Azienda Agricola Poliziano, Rosso di Montepulciano, 2017

Allez à la découverte du Vino Nobile, le vin noble!

Sartori di Verona – des vins avec lesquels on tombe en amour!

Sartori di Verona

Vérone, ville de Roméo et Juliette! Saviez-vous qu’on envoie chaque année de partout à travers le monde, des milliers de lettres qui leur sont adressées et qu’un service répond à ces lettres tout comme on le fait avec le Père Noel…

Bon, un peu de sérieux…Pour les 120 ans de la maison Sartori di Verona nous rencontrions Andrea Sartori propriétaire de la maison et aussi président du Consorzio Tutela Vini Valpolicella (un des plus importants en Italie avec 2,300 membres) ce qui a rendu cette rencontre des plus intéressantes car elle projetait un regard sur les aléas de la gestion de ces consorzios.

Andrea Sartori

Cette rencontre avait lieu au restaurant Graziella sur invitation de l’agence Sylvestre. Nous avons dégusté 7 vins dont en première au Québec l’édition spéciale du 120 ième anniversaire de la maison qui lance pour cette occasion, un nouvel emballage inspiré de celui des années 1950.

Sartori di Verona

La maison a été fondée en 1898 par Pietro Sartori et c’est maintenant Andrea qui en mène les destinées. La majorité des vins sont toujours issus de raisins provenant de la région de Véronne et ont été réinterprétés au fil du temps pour répondre aux besoins des consommateurs du monde. Les vins sont élaborés avec l’aide du célèbre œnologue (travelling winemaker) Franco Bernabei dont la philosophie implique entre autres le respect profond des caractéristiques du terroir ainsi qu’une agriculture durable.

Santori di Verona

La maison a mis sur pied dans les années 2000 une co-entreprise avec 800 membres (établissements vinicoles) établis sur 3,000 hectares de vigne afin de partager les moyens nécessaires au développement de vins de qualité

Santori di Verona

Les autres responsabilités de M. Sartori impliquent la gestion du Consorzio qui règle l’élaboration et la promotion des vins de la région della Valpolicella. Cette région a connu beaucoup de succès au fil des années à un point tel qu’il faut peut-être prendre un temps d’arrêt afin de bien asseoir son succès et mieux garantir la qualité des vins. Il propose donc aux producteurs d’arrêter l’expansion du vignoble pour quelques années, de réduire les rendements d’environ 10% ce qui assurerait la qualité des vins et d’adopter un mode d’agriculture durable afin de pérenniser les sols. Cette pression des consommateurs quant à des vins issus de méthodes durables se fait certainement sentir. On verra bien e qui adviendra de ces propositions…

Santori di Verona

La dégustation

Agence Sylvestre Vins et Spiritueux

Marani, Sartori, Bianco Veronese IGT, autour de $20.00, cépage : Garganega. Ce vin devrait être disponible à la SAQ vers la fin de 2019.

Ce vin a été élaboré en mémoire de sa grand-mère Marani. D’emblée je vous déclare mon penchant pour ce cépage de Soave et ce vin qui en est un bel exemple. Bien aromatique et goûteux ce cépage a aussi un important potentiel de vieillissement ce qui est des plus intéressant.

Un nez des plus charmeur avec des notes de fruits blancs, de miel, de cire d’abeille, quelques épices douces et une douceur florale. En bouche la texture est légèrement grasse avec une acidité bien équilibrée. Quelle belle structure pour un vin de ce prix, c’est goûteux avec une belle amplitude et une longueur moyenne. Ce vin laisse toute la place aux arômes et saveurs de fruits. Il offre un excellent rapport qualité/prix!


Marani, Sartori, Bianco Veronese IGT

Valpolicella, Sartori, Valpolicella Superiore DOC, 2016, $13.60, cépages : Corvina Veronese, Corvinone, Croatina, Rondinella, code SAQ : 26021.

Des notes de fruits rouges surtout sur la cerise et des notes d’épices douces. En bouche le vin est très frais bien juteux et croquant avec des tannins bien équilibrés et tout en douceur. Des plus savoureux avec des notes de fruits bien frais. Pourrait avoir un peu plus de structure mais tout de même il offre un excellent rapport qualité/prix.


Valpolicella, Sartori, Valpolicella Superiore DOC, 2016

Ripasso, Sartori, Valpolicella Ripasso Superiore DOC, 2015, $17.30, cépages : Corvina Veronese, Corvinone, Croatina, Rondinella, code SAQ : 10669242.

Belle concentration de saveurs et d’arômes sur des notes de fruits rouges et de raisins secs. En bouche la texture est bien veloutée avec des tannins équilibrés. C’est goûteux avec une belle intensité de saveurs et tout en finesse. Un autre excellent rapport qualité/prix.


Ripasso, Sartori, Valpolicella Ripasso Superiore DOC, 2015

Amarone, Sartori, Amarone della Valpolicella DOC, 2012, $39.85, cépages : Corvina Veronese, Rondinella, Molinara, code SAQ : 11035882.

J’ai bien aimé cet Amarone bien typé et tout en douceur. Rien de lourd! Tout en fraîcheur sur une texture veloutée avec des tannins bien charpentés. Des plus goûteux et vraiment très beau!


Amarone, Sartori, Amarone della Valpolicella DOC, 2012

Et que dire du potentiel de vieillissement de ces vins! Nous avons goûté au 2003 et au 1995!! Le 2003 présentait des notes d’évolution avec un soupçon de torréfaction (2003) et des notes de raisins bien frais.

Le 1995 présentait des signes d’évolution sur des notes de tabac, de prunes de raisins secs et de figues. La texture était très moelleuse avec en bouche comme des saveurs de sucre brun. Superbe!! Preuve qu’on peut oublier un Amarone dans son cellier.

Grappa del Amarone della Valpolicella. Ce produit n’est pas disponible.

Je ne suis amateur ni connaisseur de Grappa, cependant celle-ci m’est apparu comme d’une belle douceur en bouche. J’ai bien aimé.


Grappa del Amarone della Valpolicella

Restaurant Graziella

Restaurant Graziella

Les vins organiques de Marina Marcarino de la maison Punset.

Le monde du vin nous amène à rencontrer des gens fascinants et Marina Marcarino propriétaire de la maison Punset qui élabore des vins organiques dans la région de Neive (Barbaresco DOCG) située dans le Piedmont, fait partie de ces gens avec un parcours assez incroyable.

Marina Marcarino – Punset

Sa famille qui possédait une entreprise de construction et que rien ne destinait vers la viniculture, voulait que Marina s’occupe de l’entreprise. Mais cette dernière a surmonté plusieurs embûches pour finalement après quelques années réaliser son rêve de développer un vignoble qui ferait des vins issus de la philosophie que lui avait inculqué sa grand-mère, c’est-à-dire la culture organique.

Vignoble Punset

Et il fallait le faire! Non seulement était-elle une femme qui menait les destinées d’un vignoble dans un monde alors très traditionnel, mais de plus, elle était la seule femme d’Italie à adopter en 1987 envers et contre tous cette culture organique. Pas surprenant qu’elle a longtemps été appelée ‘’La folle’’. Afin de promouvoir cette philosophie elle a fondé le ‘’Consortium Vintesa Italian Wines’’ qui regroupe des vignerons issu de cette philosophie.

Vignoble Punset

La maison Punset est la propriété de la famille Marcarino depuis 1964. Marina qui gère le domaine est épaulée dans son obsession de faire des grands vins par l’œnologue Piero Ballario qui est avec la maison depuis environ 20 ans.

La philosophie de Marina quant à ses vins se résume ainsi : ‘’Je veux faire des vins qui soient les meilleurs; cette philosophie organique devrait être perçue comme un sceau de qualité pour les consommateurs. J’adore que mes vins soient comparés aux viniculteurs qui font des vins de façon conventionnelle car je peux ainsi démontrer qu’on peut faire d’excellents et meilleurs vins tout en respectant la nature, l’environnement ainsi que soi-même. Cette quête, ce rêve est très demandant et peut nous amener au découragement. Quand ça arrive, je vais faire une marche dans mes vignes et ça me revigore. En fait je me dis que je veux communiquer ma foi dans le dépassement de soi avec le plus grand nombre de gens’’.

Vignoble Punset

La dégustation

Dégustation des vins Punset

Nous avons dégusté de superbes vins de la région de Barbaresco DOCG qui est vraiment très belle soit dit en passant. Ce n’est pas la déforestation pratiquement complète qu’on peut observer dans la région de Barolo. Les vins de Barbera y sont souples et souvent en finesse et portés sur le fruit. Des vins que j’apprécie beaucoup. Cette dégustation était une invitation de l’agence Univins et Spiritueux et avait lieu au restaurant Graziella.

La majorité des vins de Punset sont disponibles en important privée en contactant l’agence Univins.

Punset, Dolcetto d’Alba, 2017, $23.75, code SAQ : 14105786. Disponible en importation privée en caisse de 6 bouteilles.

D’une nature bien fruitée ce vin offre une belle expérience sensorielle. Des notes des fruits rouges bien frais et une touche d’épices douces sur la cannelle. En bouche c’est tout en finesse et en fraîcheur avec une belle longueur, beaucoup d’énergie et un volume intéressant. Les tannins sont bien équilibrés et font quand même sentir leur présence pour un Dolcetto. Vraiment très bon!


Punset, Dolcetto d’Alba, 2017

Punset, Barbera d’Alba, 2017, $51.50, format de 1.5 l, code SAQ : 14105751, disponible en importation privée en caisse de 6 bouteilles.

Des notes de fruits bien frais avec une belle maturité ainsi qu’une légère torréfaction sans notes boisées dominantes. En bouche c’est d’un beau velouté avec des tannins assez charpentés. Belle sapidité avec comme une touche de salinité. C’est juteux, croquant et d’une belle longueur.  Excellent rapport qualité/prix!


Punset, Barbera d’Alba, 2017

Punset, Langhe, Nebbiolo, 2016, $34.50, disponible en importation privée en caisse de 6 bouteilles.

Un Nebbiolo tout en fraîcheur et pas lourd du tout. Au nez c’est comme une crème de fruits tellement c’est doux et charmeur. De belles notes de pétales de rose amplifient le charme de ce vin. En bouche la texture est bien veloutée et les tannins sont charpentés. Ce vin a un caractère aérien, tout en fraîcheur sur des notes de fruits rouges et noirs. Et que dire de la longueur… et de l’excellent rapport qualité/prix.


Punset, Langhe, Nebbiolo, 2016

Punset, Barbaresco, Riserva, 2012, $61.75, code SAQ: 11815619.

Ce millésime est un classique et a produit des vins avec un beau potentiel de vieillissement. Et ce vin en est un parfait exemple. Il a été élaboré selon la méthode traditionelle du Riserva, c’est-à-dire qu’il a fermenté pendant 45 jours et a vieilli entre 24 et 36 mois selon le millésime.

Beaucoup de complexité sur des notes de prunes et d’épices. Tout en équilibre et en finesse avec des tannins charpentés mais pas trop. Finale bien longue sur des notes de fruits rouges.


Punset, Barbaresco, Riserva, 2012

Le 2007 Riserva était sur des notes de vanille, de prunes en crème et de fruits rouges bien mûrs. En bouche tout était en finesse sur des arômes de prunes très fraîches avec un soupçon de tabac. Un vin parfait que j’aurais noté 97-98 si je notais les vins. Bon ça y est, je viens de le faire…Ce vin n’est pas disponible mais il démontre son grand potentiel de vieillisement.


Punset, Barbaresco, Riserva, 2007

Quintessenza, $48.00, bouteille de 750ml, non disponible pour le moment.

Ce vin est aromatisé avec de la Quinine ce qui dégage des notes herbacées presque amères. La texture est bien grasse et veloutée et on perçoit des notes de prunes confites bien fraîches. Belles saveurs bien différentes et des plus goûteuses.


Quintessenza

Restaurant Graziella

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