J’ai eu le bonheur de revoir Tino Colla, co-propriétaire du vignoble Poderi Colla situé dans le Piémont. J’aime beaucoup rencontrer Tino un véritable vigneron avec beaucoup d’’’anima’’ (du cœur et de l’âme) comme on dit dans le Piémont. Il a toujours des histoires à raconter et des opinions bien arrêtées sur l’évolution du vin dans le monde. Disons d’emblée qu’il est un adepte de la philosophie non-interventionniste dans l’élaboration du vin.
Tino Colla
Comme il le
dit : ‘’Je bois beaucoup de vins de partout dans le monde et bien souvent
je ne goûte pas le vignoble ni les hommes qui l’ont fait. Je goûte plutôt l’intervention
de l’œnologue. On devrait aller chercher la perfection quand on fait du vin.
Mais il faut que ce soit une perfection naturelle. Beaucoup de vins sont
parfaits, mais il s’agit de vins qui ont subi de la chirurgie plastique’’.
Je suis allé visiter son vignoble en avril dernier ou nous avons passé la journée avec Federica Colla. Pour accéder à l’entrevue faite avec Federica, clicquez sur ces liens : ➡️ http://bit.ly/2XFsO7zhttp://bit.ly/2XBDLHo.
Federica Colla, Claude Lalonde (VInformateur)
Brève histoire de Poderi Colla
C’est en 1778 que l’aventure commence alors que Pietro Colla achète une ferme à Castiglione Tinella et produit principalement du vin ‘’Moscatello’’. Si on accélère l’histoire près de 100 ans plus tard, on retrouve Tino Colla qui obtient son diplôme en œnologie et fait une première expérience à Beaune avec Leglise et Siegrist auprès du Laboratoire d’œnologie de Bourgogne. À partir de 1986 il se joint à son frère Beppe pour gérer la société Prunotto qui restera propriété de la famille Colla pendant 35 ans de 1956 jusqu’en 1990.
Poderi Colla
Federica, fille de Beppe Colla est diplomée de l’université Cattolica de Milan spécialisée en marketing et économie du vin. C’est en 1993 que Federica et Tino décident de donner naissance à l’entreprise vinicole qui porte aujourd’hui le nom de la famille Poderi Colla.
Les vins et les vignobles
Les vins de Poderi Colla sont de ‘’véritables’’ vins élaborés de façon traditionnelle. Ils sont sérieux, authentiques, originaux et purs. On ne s’acharne pas à les triturer et à les changer dans le chai. Ce ne sont pas des vins d’efforts (des vins d’œnologue) mais bien des vins de terroir. Ils sont produits sans manipulations ni interventions invasives.
Poderi Colla se compose de quatre entreprises agricoles pour un total de 28 hectares. L’ensemble des propriétés se trouvent dans d’excellentes positions connues pour leur production de cépages de qualité supérieure et qui fournissent un éventail de la production œnologique des Langhes : Bricco Bompè, Tenuta Roncaglia, Dardi Le Rose, Cascine Drago.
Nous avons dégusté 13 vins qui sont des plus représentatifs de l’ensemble de la production de la maison. Certains sont disponibles en importation privée. Vous pouvez les commander en contactant l’agence Montalvin : 514-274-5115, montalvin@montalvin.com, https://www.montalvin.com/fr/contact
Dégustation des vins de Poderi Colla
Pietro Colla, Extra Brut, Spumante, 2015, $38.75, disponible en importation privée.
Élaboré en
souvenir du grand-père Pietro né en 1894, qui a consacré toute sa vie à la
production de Spumanti avec la méthode traditionnelle de la seconde
fermentation en bouteille. Il a été un des premiers à faire des Spumanti selon cette
méthode champenoise.
Sur des notes de fruits blancs, de levures, de pain grillé. En bouche, belle acidité bien vive, d’un beau fruité et d’une très belle structure légèrement vineuse. Sans sucre ni de liqueur d’expédition. Potentiel de vieillissement de 10 à 15 ans.
Pietro Colla, Extra Brut, Spumante, 2015
Poderi Colla, Riesling, Langhe, Cascine Drago, 2018, $25.80, code SAQ : 13674266. Ce produit ne sera disponible qu’en mars 2020.
Sur des notes bien florales, un vin très aromatique avec un soupçon d’agrumes et de notes empyreumatiques. Un Riesling de caractère Piémontais bien différent des Riesling Alsaciens et Allemands. En bouche l’acidité est bien vive sur des notes d’agrumes et d’une longueur plus qu’appréciable. Très belle sensation de minéralité et potentiel de vieillissement d’au moins 15 ans. Excellent rapport qualité/prix.
Poderi Colla, Dolcetto d’Alba, ‘’Eticetta Gallo’’, Pian Balbo, 2017, $18.60, code SAQ : 13674362. Arrivage en Octobre 2019.
Ce Dolcetto est d’un classicisme des plus typique de la région. C’est important à savoir car le Dolcetto a été un peu malmené dans les dernières années par les producteurs ce qui est bien dommage. Il a quelque peu perdu de son lustre et c’est buvant des Dolcetto de Poderi Colla qu’on comprend ce que le produit doit être. Sur des notes de fruits rouges (cerises) bien mûrs assez intenses, de notes d’épices douces d’un style plus sérieux que la moyenne mais toujours facile à boire. En bouche, la dominante est sur le fruit avec des tannins de peu à moyennement charpentés et une finale sur des notes de fruits noirs.
Poderi Colla, Dolcetto d’Alba, ‘’Eticetta Gallo’’, Pian Balbo, 2017
Poderi Colla, Pinot Nero, Campo Romano Langhe, 2016, $38.50. Disponible en importation privée dès le 15 septembre 2019.
Planté en 1987 un peu comme un projet personnel, ce vin est sur des notes d’épices douces (cannelle), de griottes et de tabac. En bouche c’est comme sur des notes animales sur le cuir, de fruits rouges, quelques notes boisées bien discrètes sur des tannins charpentés. Très beau vin que j’ai beaucoup apprécié!
Poderi Colla, Pinot Nero, Campo Romano Langhe, 2016
Poderi Colla, Barbera d’Alba, Costa Bruna, 2016, $25.90, cépage : Nebbiolo, code SAQ : 13674371. Disponible en Octobre 2019.
Un de mes vins préférés! Sur des notes d’épices douces, de fruits rouges (cerises, fraises), peu boisé, très complexe. Le genre de vin dont on dit qu’on reconnaît le ‘’caractère des raisins’’. Beaucoup de finesse, d’élégance, un vin généreux sur des tannins charpentés, tout en équilibre, souple. En bouche c’est juteux, croquant sur une acidité bien présente. J’en boirais tous les jours!
Poderi Colla, Barbera d’Alba, Costa Bruna, 2016
Poderi Colla, Nebbiolo d’Alba, Bacchus Label, $25.95, 2015, code SAQ : 10860346. Disponible en avril 2020.
Un autre de mes vins préférés! Bien floral, sur des notes de roses, de prunes et d’épices douces. En bouche les tannins sont très charpentés avec beaucoup de volume et d’amplitude. Et quelle longueur…
Poderi Colla, Bricco del Drago, Langhe, 2012, $33.75, cépages : Dolcetto 85%, Nebbiolo 15%, code SAQ : 927590. Disponible en avril 2020.
Coup de Coeur!
Ce vin fait partie des 1er grands vins de table d’Italie. C’est le
premier Bricco qui ait jamais été fait (1969). Sur des notes de prunes, de
tabac avec des tannins charpentés tissés bien serré. Beaucoup de volume et d’amplitude
et d’une longueur interminable. Un grand vin d’un grand potentiel de
vieillissement.
Le 1994 (non disponible) était tout en jeunesse malgré ses 24 ans. Sur des notes tabac, de prunes vraiment étonnantes. Les tannins étaient bien charpentés avec de belles notes d’évolution et beaucoup de volume et d’amplitude.
Poderi Colla, Bricco del Drago, Langhe, 2012
Poderi Colla, Barbaresco, Tenuta Roncaglia, Roncaglie, 2015, $49.75, cépage : Nebbiolo, code SAQ : 11100120. Disponible en Novembre 2019.
Un vin d’une
grande finesse avec beaucoup de complexité qui provient de l’une des parcelles
(Roncaglie) des plus qualitatives. Sur des notes d’épices, de fruits rouges, un
peu de tabac, des notes de mûres, de violettes, d’épices et de sous-bois. En
bouche, la texture est des plus veloutée sur des tannins charpentés. Le tout
est d’une grande richesse, très généreux et d’une grande amplitude. Un de mes
coup de cœur! Grand potentiel de garde.
Le 1998 (non disponible) était encore d’une belle fraîcheur sur des notes de tabac, de fruits très mûrs. Il était prêt à boire, sur des tannins bien souples, presque charpentés. Surprenant ce vin qui était encore bien juteux et d’une superbe longueur.
Poderi Colla, Bussia, Dardi Le Rose, 2013, $59.75, cépage : Nebbiolo, code SAQ : 10816775. Disponible en avril 2020.
Oh wow! Sur
des notes de fruits rouges, de notes empyreumatiques et des notes florales. En
bouche c’est opulent, d’une grande richesse, sur des notes de fruits noirs et
de notes de réglisse. Les tannins sont bien charpentés et le vin dégage
beaucoup de volume et d’amplitude tout en conservant une bonne dose de finesse
et d’élégance. Un Nebbiolo ‘’majestueux’’.
Et que dire de son potentiel de vieillissement! Nous avons dégusté le 2008 et le 2001 (non disponibles). Le 2008 possédait des tannins encore bien souples et bien charpentés sur une texture bien veloutée. Le 2001 présentait encore des traits de jeunesse avec ses tannins bien charpentés et souples.
On dit souvent que le hasard fait souvent bien les choses! Le commun dénominateur cette semaine était le Malbec, cépage qui a connu son origine en France et qui a pris son envol avec les vignerons de l’Argentine qui en ont fait leur cépage phare. Car cette semaine j’avais deux dégustations dont une avec des vignerons argentins autour du Malbec et celle dont cet article traitera avec Bertrand-Gabriel Vigouroux de Château Mercuès et Château Haute-Serre de la région de Cahors surtout reconnue pour ses Malbec.
Bertrand-Gabriel Vigouroux
La présentation que nous a faite M. Vigouroux focussait surtout sur l’histoire et l’évolution du cépage Malbec. Car disons-le, ce cépage a connu des hauts et des bas dans cette région. Mais sachez qu’il est à reprendre ses notes de noblesse et à figurer parmi les vins de prestige. Cette dégustation était organisée par l’agence Philippe Dandurand.
Cahors – Malbec
Les vignes de Cahors furent plantées par les Romains lors de la conquête romaine de la Gaule. Mais c’est au 13ième siècle que ce cépage a pris son envol avec le support de Aliénor d’Aquitaine et Henri II. Les Anglais raffolaient de ce vin appelé ‘’vin noir’’ et la région de Cahors était une des plus dynamiques en France avec entre autres, le commerce du vin qui était exporté partout en Europe jusqu’en Russie. Grâce aux Gabares, bateaux à fond plat, les vins étaient transportés jusqu’à Bordeaux.
Région de Cahors
Il faut savoir que le Malbec était considéré comme un des cépages les plus qualitatifs à l’époque. Il était le principal cépage du Premier Grand Cru 1855 classé à Bordeaux.
Mais que s’est-il donc passé pour que ce cépage se perde dans l’ombre d’autres cépages et que la région perde de son lustre? Deux événements ont pratiquement détruit ces acquis. La terrible maladie de la vigne, le Phylloxéra, a complètement détruit les vignobles autour de Cahors (et l’Europe entière) vers 1865 ce qui a créé une grave crise économique dans la région. Suite aux grandes guerres successives,on a vu qu’un effort de replantation que vers les années 50. Cependant un gel terrible a anéanti ces efforts en 1956.
Ce n’est qu’avec les efforts conjugués de quelques irréductibles et visionnaires tels George Vigouroux qui ont fait que le vignoble de Cahors a repris ses lettres de noblesse.
Vignoble Château Haute-Serre
De nos jours, les vignes couvrent 4,400 hectares de vignes (comparativement à 400 hectares en 1971) sur 72 km de long et 24 km de large avec 300 producteurs. L’incroyable essor du Malbec en Argentine a eu un effet plus qu’appréciable sur la notoriété du Malbec et sur le succès des vins de Cahors. En fait, on y a planté plus de 40,000 hectares de vignes en Argentine ce qui est 10 fois plus qu’à Cahors. De plus, de nouvelles générations de vignerons ont aidé à Cahors à se renouveler. De nos jours, les vins de Cahors rivalisent avec les meilleurs vins du monde.
Depuis quatre générations (1887) on fait du vin dans la famille Vigouroux. Le Château de Haute-Serre a été le premier à être replanté en 1971 sur 40 hectares (maintenant 63 hectares). Domaine jadis célèbre, plus rien ne subsistait suite aux ravages du Phylloxéra. ‘’Il a fallu beaucoup de travail pour redémarrer la cave. Il n’y avait pas de vignobles, pas de vin, rien! Tout devait être construit à partir de zéro. Mon père a recommencé à planter du malbec alors qu’il n’était pas populaire dans les années 70’’.
La famille exploite 4 domaines en Occitanie. Le vignoble de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est le plus vaste du monde avec 260 000 hectares de vignes réparties sur 4 bassins de production : Languedoc, Roussillon, Rhône et Sud-Ouest avec 109 appellations d’origine (77 AOC et 32 IGP).
Château Haute-Serre
Château Haute-Serre
La maison est ‘’le spécialiste du Malbec’’ et de ce fait élabore des vins qui font partie des meilleurs de l’appellation. Maintenant, c’est Bertrand-Gabriel Vigouroux qui mène les destinées de la maison. Oenologue de formation et propriétaire de la maison il en est aussi le ‘’winemaker’’.
Il fait sa marque autour d’un plan majeur d’investissement pour renforcir le positionnement de la maison comme véritable leader du Malbec. Après 10 ans de recherches sur les micro-terroirs, sols et sous-sols, porte-greffes, clones, densités, ce dernier voulait un chai à la pointe de ce qui se fait de mieux dans le monde pour faire de grands vins. Il fond sa philosophie sur 3 axes : une administration forte, un développement touristique important et la viticulture et de grands vins. Pour lui, le vin c’est l’invitation au voyage.
D’ailleurs, la famille est propriétaire du Château de Mercuès depuis 1983 qu’elle a complètement rénové pour en faire un Relais & Châteaux. Le château a été nommé 2ième Château Hôtel de France par le Times en 2016. Le restaurant du Château est étoilé Michelin depuis février 2017.
Château de Mercuès
Il existe deux principaux terroirs à Cahors: l’un sur calcaire et l’autre sur le sol kimméridgien. Le Château Haute-Serre, un des plus vieux vignobles de Cahors sur 63 hectares, est situé sur le plateau calcaire et possède un superbe terroir car ses racines poussent dans le sol kimméridgien composé d’argile rouge et bleue, de fer et de calcaire.
Relief et sols Cahors
Relief et sols Cahors
Les vignes s’étendent sur les croupes graveleuses environnantes au Château sur les troisièmes terrasses des communes de Gaillac et de Mercuès. La densité de plantation est très élevée avec 6666 pieds hectares. Ce terroir argileux-silicieux est idéal pour la culture de la vigne et permet d’obtenir des vins concentrés avec un grand potentiel de garde.
La dégustation
Que recherche donc M. Vigouroux dans ses vins?
Eh bien l’élégance avant la puissance, recherche de l’équilibre,
excellente buvabilité le tout dans le respect du terroir.
Nous avons dégusté 8 vins dont une verticale du Château Haute-Serre sur les millésimes 1983, 88, 90, 2010 et 2016, puis le Château Haute-Serre Géron Dadine de Haute-Serre sur les millésimes 2000 et 2016 puis le Château Haute-Serre, Cuvée Icône, WOW 2014.
Dégustation avec Bertrand-Gabriel Vigouroux
Dégustation avec Bertrand-Gabriel Vigouroux
Château Haute-Serre, Cahors, 2016, $25.25, cépages : Malbec 90%, Merlot 7%, Tannat 3%, sucre : 1.8 g/l, code SAQ : 947184. Ce produit est disponible dans 155 succursales.
Quel beau vin, symbole de ce qui se fait de bien à Cahors! Sur des notes de fruits noirs bien mûrs, d’épices douces, un vin très charmeur avec quelques notes de cassis ainsi que quelques notes boisées très bien intégrées. En bouche c’est juteux sur une dominante de fruits noirs et des tannins soyeux, charpentés et corsés. Un vin bien structuré, doté d’une belle élégance le tout se terminant dans une longueur appréciable. Belle capacité à vieillir de 5 à 8 ans. Un vin à acheter! Vous ferez de beaux accords avec une entrecôte sur le grill ou une salade de gésiers.
Château Haute-Serre, Cahors, 2016
La verticale (même vin sur plusieurs millésimes) de ce vin démontre hors de tout doute sa capacité à vieillir.
Le 1983 était sur
des notes de prunes, de chocolat, de raisins secs, de fenouil sur des notes
étonnantes de fruits rouges. Velouté sur des tannins bien fondus avec beaucoup
de matière, d’élégance et de finesse.
Le 1988 était un
peu plus austère sur des notes plus terreuses, de prunes et de sous-bois.
Velouté, d’une belle fraîcheur sur des tannins bien fondus. Assez intense et
doté d’une belle élégance.
Le 1990, (Grand
Vin Seigneur) année bien solaire, était sur des notes de champignons qui se
sont estompées pour laisser toute la place aux notes de fruits sur la prune et
un soupçon de notes boisées. Les tannins deviennent plus charpentés, d’une très
belle longueur et le tout demeure d’une certaine élégance.
Le 2010 était sur des notes de cacao, d’épices, avec comme un soupçon de notes lactées, puis des notes de fruits rouges sut la framboise. Vraiment superbe avec des tannins bien charpentés avec beaucoup de volume et d’amplitude en bouche.
Château Haute-Serre
Château Haute-Serre
Château Haute-Serre
Château Haute-Serre
Nous avons aussi
dégusté le Géron Dadine de Haute-Serre du Château de Haute-Serre dans
les millésimes 2000 et 2016. Malheureusement ce vin n’est pas disponible au
Québec.
Le 2000, Cuvée Prestige, était sur des notes d’épices (cannelle) de chocolat de tabac blond et de fruits noirs. Les tannins étaient bien charpentés, sur des notes de fruits noirs d’une belle concentration. Le 2016 était bien frais et d’une belle amplitude.
Géron Dadine de Haute-Serre
Géron Dadine de Haute-Serre
Enfin nous avons dégusté le pinacle du Malbec de Cahors :
Château Haute-Serre, cuvée Icône WOW, 2014, $178.00, importation privée.
Ce vin est disponible en importation privée en contactant l’agence Philippe Dandurand, division Galleon, 514-932-2626, info@galleonwines.ca
Après une
première sélection parcellaire du vignoble, les cuvées Icône sont travaillées
en intra parcellaire pour ne garder que les meilleurs ceps. L’élevage se fait
en barriques françaises neuves pendant 24 mois.
Wow! Un vin d’une élégance, d’une telle profondeur, assez intense sur des notes de fruits noirs bien mûrs, de tabac blond, de noix de coco et quelques notes d’eucalyptus et d’épices. La bouche est d’un beau velouté sur des tanins particulièrement charpentés. Quelle intensité, de volume et d’amplitude dans une finale interminable. Et quelle élégance…
Tout un vent de changement en Argentine ces temps-ci! Pour nous en faite part, Wines of Argentina avec le Consulat Général de la République d’Argentine ont mis sur pied une classe de Maîtres sur les vins de l’Argentine. Celle-ci était menée par Joaquin Hidalgo journaliste viticole en Argentine.
Classe de Maîtres
Joaquin Hidalgo
Un des changements qui affecte le plus le milieu viticole et vinicole en Argentine est le développement d’un nouveau système d’appellation qui se calque sur ce qui se fait en Europe. Cette approche instituée par l’Institut National de Vitiviniculture met le focus sur les différenciations entre les divers terroirs de l’Argentine. Grâce aux technologies appliquées à l’étude des sols et à l’étude des conditions climatiques qui configurent la diversité des terroirs on est à redévelopper un ensemble de ces IG. De nouvelles indications géographiques (IG) ont récemment mises sur pied suite à ces analyses.
À ces IG on appliquera une classification basée sur l’aspect qualitatif des vins des sols, du climat etc. Tout comme en Bourgogne par exemple ou on distingue divers échelons. Ce projet s’étendra sur plusieurs années.
Il y a maintenant 101 IG en Argentine incluant 2 DO (Dénominations d’origine) soient Luyan de Cuco et San Rafael.
GI Logics – présentation Joaquin Hidalgo
La viticulture organique est aussi en forte progression grâce au fait qu’une bonne partie de l’Argentine est situé du côté continental et bénéficie d’un climat assez sec lequel est des plus favorable à la viticulture organique. La surface en viticulture organique a augmenté de 275 hectares en 2005 à maintenant 6240 en 2016.
Argentine
Quant à l’évolution des vins eux-mêmes, les vins blancs subissent des transformations assez importantes. L’élaboration des vins passent soit par le reconditionnement des vieilles vignes surtout dans le cas du Sémillon et du Torrontes et la recherche de niveaux d’acidité plus élevé ou de niveaux d’alcool moins élevés. On a aussi tendance à planter des vignes pour les vins blancs dans des endroits plus en altitude qu’auparavant. Quant à la vinification des vins blancs, on voit de plus en plus de vins oranges ainsi que des fermentations carboniques, des vins de voile ainsi que des vins de type oxydés.
Torrontes
Quant aux vins rouges, le plus vendu est décidément le Malbec. En fait, près de deux bouteilles sur trois de vins rouges vendus sont du Malbec. On a tendance à voir de plus en plus de Cabernet-Sauvignon, de Cabernet Franc, de Bonarda et de Petit Verdot. Quant au Malbec on différencie ce cépage de plus en plus selon les terroirs. Par exemple le profil aromatique de vins seront passablement différents qu’ils soient de Mendoza Este, de Luyan de Cuco ou de Valle de Uco. Quant aux assemblages on passe de l’assemblage classique de Malbec, Cabernet Sauvignon et de Merlot vers des assemblages de Malbec, de Cabernet Franc et d’autres cépages.
Étendue et diversité : Le pays s’étend sur 3779 km du nord au sud soit du 23 ième au 45 ième parallèle. On peut ainsi cultiver des vignobles de qualité sur de grandes superficies et offrir une grande diversité de terroirs, Les facteurs clés sont l’altitude et la latitude, la présence de la Cordillère des Andes, les précipitations et la grande variété des sols. Plusieurs vignobles se situent à plus de 330- mètres d’altitude.
Climat : Sec et continental. Les régions
traditionnelles de l’Argentine sont situées dans des vallées situées en haute
altitude, éloignées de l’océan, ce qui en fait l’un des rares territoires
viticoles continentaux du monde.
Sols : Peu fertile. Les sols sont
en général jeunes et privés de nutriments, à faible teneur en matière
organique, ce qui limite la croissance de la vigne.
Eau : D’une grande pureté. L’eau
pure provenant de la fonte des glaces des Andes, constitue la principale source
d’irrigation dans les vallées.
C’est le 5
ième plus grand producteur de vin au monde
C’est le 10
ième plus grand exportateur de vin au monde
On y compte
895 propriétés viticoles
Il représente la 7ième plus grande surface plantée au monde
Les régions et sous-régions
L’Argentine se subdivise en 4 grandes régions soient Le Nord, Cuyo, Atlantique et Patagonie.
Dans le Nord (6,000 hectares soit 3% du pays) se situent les provinces de Salta, Jujuy, Tucuman at Catamarca.
Région Nord
Dana la région de Cuyo (190,710 hectares, 95% du pays) se retrouvent les provinces de La Rioja, San Juan et Mendoza qui est la plus importante de ces régions.
Région Cuyo
Dans la région de Patagonie et Atlantique (3768 hectares, 1.88% du pays) on retrouve les provinces de La Pampa, Neuquen, Rio Negro, Chubut et Buenos Aires.
Région Atlantique
Les cépages
Les vins
blancs :
Les vins
blancs représentent 18.85% des cépages cultivés en Argentine.
J’ai bien
aimé ce Sémillon surtout pour la complexité de ses saveurs et du contraste
entre sa texture légèrement grasse et son acidité presque vive. Ce vin a été
élevé à 50% dans des fûts de chêne français. L’élevage sur lies et
l’utilisation des fûts produisent un vin d’une belle complexité. Ce vin a vieilli
en bouteille un minimum de 6 mois.
Au nez des notes assez intenses de pêches très mûres et d’abricots, de miel ainsi que des notes boisées. En bouche des notes d’amandes, des notes boisées ainsi qu’un rappel des notes de pêches et d’abricots. La finale est sur des notes de noyaux de pêche et est d’une longueur moyenne. Très beau rapport qualité/prix.
Très beau vin sur des notes de pêches, de fruits exotiques, de pamplemousse et de zeste de pamplemousse. En bouche c’est un vin des plus savoureux avec une acidité assez vive, une belle sensation de minéralité et une belle longueur.
Sur des notes de petits pois verts, des notes boisées, beurrées et de fruits blancs (pêches, poires). En bouche le boisé domine mais est très bien intégré aux notes de fruits blancs. La texture est légèrement grasse et l’acidité est des plus équilibré. Un vin d’un style vraiment bourguignon.
Catena, Alta, Chardonnay, 2016
Les vins rouges
Emma Zuccardi, Bonarda, Valle de Uco, Mendoza, 2016, $35.00, sucre : 1.8 g/l, code SAQ : 14014235.
Sur des notes de fruits rouges et noirs, d’un caractère légèrement rustique avec une acidité équilibrée et des tannins particulièrement charpentés. Un vin bien droit sur des notes de noyaux de cerises, bien juteux et croquant.
Emma Zuccardi, Bonarda, Valle de Uco, Mendoza, 2016
La Linda, Private Selection, Old Vines, 2016, Bodegas Luigi Bosca, $17.25, sucre: 2.5 g/l, code SAQ: 14029111.
Sur des notes de fruits noirs et rouges avec une touche herbacée et des notes boisées. En bouche ce vin est tout en équilibre, d’une belle fraîcheur avec des tannins bien charpentés et une finale légèrement herbacée.
La Linda, Private Selection, Old Vines, 2016, Bodegas Luigi Bosca
Sur des notes de fruits rouges assez intense, de prunes, de notes chocolatées et d’épices douces. Les tannins sont bien charpentés avec des notes de fruits assez intenses. On dirait presque un Amarone!
Masi, Tupungato, Corbec, Appassimento, 2016
Zuccardi Q, Cabernet Franc, 2017, non disponible à la SAQ.
Un nez des plus charmeur sur des notes de fruits rouges et de notes herbacées. Les tannins sont particulièrement charpentés sur des notes boisées. Beaucoup de fraîcheur et bien juteux et croquant.
Sur des notes de vanille et de chêne, de menthe, d’eucalyptus et d’épices douces. D’un bel équilibre, bien balancé et d’une certaine élégance. J’ai beaucoup aimé ce vin. Un de mes coups de cœur.
Lote Negro, Bodega Norton, 2017
Clos de los Siete, 2016, $24.95, sucre : 2.2 g/l, cépages : Malbec 54%, Merlot 18%, Cabernet-Sauvignon 12%, Syrah 12%, Petit Verdot 3%, Cabernet Franc 1%, code SAQ : 10394664.
Nez charmeur de crème de fruits rouges et noirs bien mûrs et frais ainsi que des notes d’épices douces. En bouche c’est une belle concentration d’arômes de fruits rouges et noirs, de chocolat noir entremêlées avec quelques notes de torréfaction. C’est un vin goûteux, généreux avec passablement d’amplitude et de volume en bouche. Bel équilibre entre le moelleux, l’acidité rafraîchissante et les tannins bien en chair et charpentés avec une finale qui perdure. Vraiment très beau vin!
Vous connaissez probablement les incroyables Brunello di Montalcino, ces vins mythiques de la Toscane élaborés à 100% de Sangiovese Grosso et vendus à des prix au dela des $50.00 la bouteille. Eh bien les Rosso di Montalcino sont une très belle alternative à ces Brunello et sont souvent vendus 50% moins chers que les Brunello. Même quelquefois les raisins destinés à en faire du Brunello sont déclassifiés pour en faire du Rosso.
À part les sols qui peuvent être différents les Rosso sont vieillis un minimum de 12 mois en fûts de chêne alors que les Brunellos vieilliront plus longtemps. En fait, les Brunello doivent vieillir un minimum de 2 ans en barrique ou en foudre et un minimum de 4 mois en bouteille (6 mois pour les Riserva). On peut les mettre en marché le 1erjanvier de la 5ième année suivant les vendanges (6ans pour les Riserva).
Ce Collemattoni est le nom d’un domaine situé dans les collines au sud de Montalcino. Il provient d’une petite ferme sur sept hectares de vignes qui ne produit que du Sangiovese. Fait à noter la macération dure de 18 à 25 jours ce qui est assez long suivi par les 12 mois de vieillissement en fûts de chêne de Slavonie et de 3 à 4 mois en bouteille.
Notes de dégustation
Sur des notes assez concentrées de prunes, de cerises noires, de notes
boisées et d’épices douces. En bouche l’acidité est bien fraîche typique du
cépage et les tannins sont charpentés, tissés bien serré. Suivent de belles
notes de fruits noirs, de prunes et de cerises avec une petite sensation de chaleur
en bouche. Quelle belle concentration des saveurs avec une belle amplitude et
une finale assez longue sur des notes de fruits bien juteux. Des plus
savoureux!
Je l’ai bu avec de la pizza, et l’accord était excellent! Vous ferez de
beaux accords des plats de pâtes sauces à la viande tomatées et des viandes
rouges.
Eh oui cet événement qui a lieu depuis 23 ans est un de mes préférés! Et pourquoi donc me demanderez-vous? Pour plusieurs raisons! Il a lieu à l’extérieur sur un lieu idyllique à la Place l’Ïle-des-Moulins à Terrebonne. En fait c’est l’événement vinicole extérieur le plus important au Québec. Au-dela de 1,000 vins peuvent y être dégustés et plusieurs sont disponibles à la SAQ. Bien que l’événement soit très populaire et attire beaucoup de monde, le nombre élevé de kiosques et l’étendue des lieux fait qu’on n’est pas tassés comme des sardines. On peut aisément se déplacer de kiosque en kiosque et prendre le temps de déguster sans se faire bousculer par d’autres personnes qui veulent y avoir accès.
La sélection des produits du terroir y est des plus intéressante et inspirante. Des camions de rue nous proposent une belle sélection de menus avec plein de tables pour manger. Vous voulez vous reposer? Il y a plein de coins détentes avec de gros coussins. Quant au stationnement, il y a beaucoup d’espaces tout juste à proximité du site incluant un service de navette. Et il fait pratiquement toujours beau! Là je ne sais pas comment ils font…Vraiment un de mes préférés!
Et j’en ai profité! J’y suis allé samedi jusqu’à 16:00 et j’ai goûté une cinquantaine de vins. Je vous fais part de ceux qui ont retenu mon attention. La majorité sont disponibles à la SAQ. Quelques-uns sont disponibles en importation privée (IP). On peut les commander en contactant l’agence qui les importe.
Bien aromatique, d’une texture légèrement grasse et belle sensation de minéralité. Et quel rapport qualité/prix! Superbe alternative aux vins blanc de Bourgogne plus chers.
J. Drouhin, Mâcon-Lugny, Les Crays, 2018, Bourgogne, Maconnais
De belles notes beurrées sur les noisettes sans notes de boisé ce qui laisse toute la place aux fruité. Très beau!
Ruffino, Libao, Chardonnay, Toscane, 2017
Clos Mont Blanc, Unic, Chardonnay, 2017, $29.95, disponible en importation privée (IP). Agence Vins ETC
J’ai aimé cette dualité créée par l’assemblage de ces deux cépages. Beau côté beurré, texture veloutée de belles saveurs de fruits bien mûrs et une acidité surprenante qui ajoute beaucoup de fraîcheur.
Clos Mont Blanc, Unic, Chardonnay, 2017
Brunello di Montalcino, Verbena, 2014, $62.95, disponible en importation privée (IP). Agence Vins ETC.
Un très beau Brunello bien typé sur des tannins bien charpentés ainsi qu’une très belle acidité. Superbe amplitude en bouche et quelle longueur…!
Lors de mon voyage en Loire avec mon comparse Luc Marier nous avons eu le plaisir de rencontrer Jean-Sébastien Marionnet propriétaire du Domaine de la Charmoise avec son père Henry Marionnet. Le Domaine est situé à Soings-en-Sologne à environ une heure de Tours dans la superbe Vallée de la Loire.
Jean-Sébastien Marionnet, Claude Lalonde (Vinformateur)
Tout d’abord ce qui distingue le domaine des autres ce sont ce que j’appelle deux facteurs des plus qualitatifs mais qui peuvent aussi comporter une certaine dose de risque. Environ 10% des vignes sont Franc de Pied, c’est-à-dire non-greffées sur des porte-greffes. Il faut savoir que cette terrible maladie qu’est le Phylloxéra a détruit l’entièreté du vignoble européen au début du sciècle dernier et que les vignes ont été replantées sur des porte-greffes américains qui eux n’avaient pas été affectés. Celles chez Marionnet ne l’ont pas été (en partie) et sont donc possiblement plus à risque de contacter cette maladie. Par contre mes amis ça donne des vins éclatants avec une personnalité bien à eux.
De plus plusieurs vins sont élaborés sans souffre ajouté ce qui peut déstabiliser un vin si on ne sait pas comment s’y prendre ce qui n’est certainement pas le cas au Domaine de la Charmoise. Les vins sont tous en fruits et d’une belle pureté. Incroyable ce que ça peut donner quant c’est bien fait! D’ailleurs le Domaine a été reconnu comme producteur de l’année 2019 par Bettane + Dessauve!
Un des meilleurs exemple est le Première Vendange qui est un Gamay sans souffre ajouté parmi les meilleurs!
Henry Marionnet, Première Vendange 2017, $25.35, sucre : 2.4 g/l, code SAQ : 12517875.
Gamay à jus blanc 100%, sans sulfites ajoutés, élaboré à partir de grappes entières de raisins qui a été fait pour la première fois en 1990. Premières Vendanges a été appellée ainsi pour témoigner des premières vendanges faites au début de l’histoire du Domaine. Les vins alors n’étaient faits qu’avec du raisin et pas de produits œnologiques. Et c’est encore le cas aujourd’hui! Mes amis ça sent le raisin! Un peu comme si on se mettait le nez dans un casseau de fruits rouges et ce, tant au nez qu’en bouche. C’est ce qu’il y a de plus pur, d’un bel équilibre et c’est tellement bon! Un vin à boire un peu frais il faut le préciser. Donc à servir de 12 à 14C. Un vin à acheter !!
Jean-Sébastien Marionnet et Claude Lalonde (Vinformateur)
Lors de mon voyage en Loire avec mon comparse Luc Marier nous avons le plaisir de rencontrer Jean-Sébastien Marionnet propriétaire du Domaine de la Charmoise avec son père Henry Marionnet. Le Domaine est situé à Soings-en-Sologne à environ une heure de Tours dans la superbe Vallée de la Loire.
Des vignes Franc de Pied
Tout d’abord ce qui distingue le domaine des autres ce sont ce que j’appelle deux facteurs qualitatifs mais aussi qui peuvent comporter une certaine dose de risque. Environ 10% des vignes sont en Franc de Pied, c’est-à-dire non-greffées. Il faut savoir que cette terrible maladie qu’est le Phylloxéra a détruit l’entièreté du vignoble européen au début du sciècle dernier et que les vignes ont été replantées sur des porte-greffes américains. Celles chez Marionnet ne l’ont pas été (en partie) et sont donc possiblement plus à risque de contacter cette maladie. Par contre mes amis ça donne des vins éclatants avec une personnalité bien à eux.
Des vins sans souffre
De plus plusieurs vins sont élaborés sans souffre ce qui peut déstabiliser un vin si on ne sait pas comment s’y prendre ce qui n’est certainement pas le cas au Domaine de la Charmoise. Les vins sont tout en fruits, d’une belle pureté. Incroyable ce que ça peut donner quant c’est bien fait! D’ailleurs le Domaine a été reconnu comme producteur de l’année 2019 par Bettane + Dessauve!
Et quelle expérience nous avons vécue avec Jean-Sébastien lorsque nous avons dégusté les vins sur une base comparative entre ceux issus de vignes Franc de Pied et de vignes greffées et dans quelques cas de vins de vignes non-greffées et greffées. Incroyable de voir l’impact du porte-greffe sur le profil aromatique du vin.
Des vignes pour le Château de Chambord
Château de Chambord
Vignes au Château de Chambord
Enfin et c’est toute une histoire, Jean-Sébastien et Henry Marionnet sont consultants dans le développement des vins du Château de Chambord qui sont élaborés à partir des vignes originelles de celles que François 1er a fait venir il y a environ 500 ans. En fait, Henry et Jean-Sébastien ont retracé l’origine de leur vieille vigne de Romorantin qu’ils possèdent sur leur Domaine et qui est l’arrière arrière petite fille de cette vigne originelle. Avec les vins produits à partir de cette vigne, c’est la boucle qui est bouclée!
Entrevue avec Jean-Sébastien Marionnet
Henry et Jean-Sébastien Marionnet
CL/LM
(Claude lalonde et Luc Marier) : Vous avez une réputation de ne pas faire
les choses comme les autres avec les vignes Franc de Pied, le sans souffre et
autres. Est-ce un côté rebelle? Comment voyez-vous tout ça?
M
(Jean-Sébastien Marionnet) : Rebelle c’est un bien grand mot. On essaye
d’innover, toujours en quête du bon goût. Je ne vous apprends rien. Il faut
innover pas seulement pour innover, on est dans la recherche du goût et il faut
trouver ce qu’il y a de plus pur. Voila.
Il y a deux
grandes particularités ici. Le fait d’avoir des vignes non greffées et de faire
des vins sans sulfite améliorent le goût du vin. C’est indéniable! J’essaye de
faire le vin à mon goût, un vin qui me plaise. J’en bois beaucoup et je veux
qu’il soit bien digeste. Puis on veut le faire partager et le faire connaître.
CL/LM :
Vous avez dit que vous recherchez ce qu’il y a de plus pur. C’est quoi selon
vous la pureté?
M :
C’est le raisin. Le fruit, le goût du raisin.
CL/LM :
Et les intrants?
M : Moins vous y touchez moins vous en mettez et mieux ça vaut.
Vignes Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Donc vous êtes loin des labels comme bio?
M : Je n’ai pas besoin de labels de ce genre. Je crois que nous pourrions être considérés comme agriculture biologique. Ça aide toujours. Mais c’est vraiment une démarche commerciale et peux-être j’y viendrai un jour. Peu importe, on verra. Mais vous savez l’agriculture biologique ne parle que de la culture de la vigne. Une fois que les raisins ont passés les portes de la cave, ils sont logés à la même enseigne que tout le monde. On peut y ajouter une liste d’intrants aussi longue qu’ailleurs. Peut-être avec des doses plus basses. C’est la même chose avec les vins sans souffre. Les gros faiseurs de vins qui arrivent à faire des vins sans souffre depuis quelques années mais quand on regarde leur mode opératoire c’est aberrant! Certes ils ne mettent pas de souffre mais il faut voir tout ce qu’ils mettent à côté pour essayer d’avoir des vinifications sans déviances et qui vont jusqu’au bout et sans problème. Autant mettre du souffre et pas tous ces produits œnologiques qui modifient le goût du vin et qui ne sont pas du tout bons à boire.
Le souffre c’est une avancée œnologique majeure qui a 200 ans qui a été utilisée pour la première fois au milieu du 19ième siècle. Et avant ça, les gens buvaient des vins piqués, dégueulasses et c’est pour ça que les rois de France buvaient des vins imbuvables et c’est pour ça qu’ils les coupaient avec de l’eau de mer, des épices, tout ce qu’ils trouvaient.
Vignoble Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Ici on s’en tire comment avec le sans souffre?
M : Avec
le sans souffre, le premier millésime qui a été fait c’est il y a 30 ans en
1990. Moi je ne fais des vins sans souffre que sur le rouge et pas sur le
blanc. Donc c’est la cuvée Première Vendange que vous devez connaître puisqu’il
est commercialisé au Québec. Donc le premier millésime c’est 90, donc ce n’est
pas moi, c’est mon père qui l’a fait. Il y est arrivé avec une qualité de
raisins les meilleurs possible, les plus sains possible avec un bon équilibre
richesse et acidité. Et puis vendanges manuelles forcément et ensuite être très
rigoureux, très propre à la cave et utiliser des cuves inox (faire des vins
sans souffre dans des barriques ce n’est pas conseillé), et il faut bien
protéger le vin.
Une fois que les raisins ont passés les portes de la cave tout est saturé de gaz carbonique. Le jus de raisin, le moût n’entrent jamais en contact avec l’oxygène, l’air. Ensuite en pleine fermentation on fait des analyses quotidiennes de chaque cuve pour voir s’il n’y a pas de déviances et le paramètre le plus sensible, le plus critique c’est l’acidité volatile (la piqure acétique).
Vignoble Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Quand on goûte au Première Vendange on ne voit pas de différence dans les
bouteilles d’une même caisse ni de différences quel que soit l’endroit ou on le
déguste. Souvent les vins sans souffre donnent des odeurs plus ou moins
agréables. Pourtant on ne retrouve pas ces problèmes chez vous. Qu’en est-il
des conditions de transports qui impactent le vin et sur lesquels vous n’avez
pas ou peu de contrôle?
M : Je
n’ai jamais eu de soucis une fois que le vin a quitté notre maison. Les gros
problèmes ne sont pas après que le vin a été fait. Les gros problèmes ils
arrivent au niveau de la vinification. Pendant les fermentations pendant que
vous avez du raisin en fermentation c’est là que ça peut dévier de façon
fulgurante, et ça nous est déjà arrivé, et en une nuit vous pouvez perdre la
cuve entière du fait de la montée de l’acidité volatile.
CL/LM :
Qu’est-ce qui va créer ces conditions?
M :
Alors ce sont plusieurs facteurs, mais le principal c’est que la malolactique
se fasse avant la fermentation alcoolique. Une fois que la malo est faite et
que la fermentation alcoolique n’est pas commencée les bactéries lactiques qui restent
attaquent le sucre qui reste et en attaquant le sucre ça créé de la volatile et
puis voila. Si ça se passe il n’y a que le souffre qui arrête tout.
CL/LM :
Et un vin nature sans souffre est-ce que c’est réellement sans souffre?
M : Il n’y a pas de législation ou de cadre législatif pour les vins nature. Il n’y a pas de définition. N’importe qui peut en faire supposément. Un vin est nature c’est antinomique. C’est ce qu’il faut dire à vos lecteurs, si vous laissez un verre de vin fermenté naturellement dans un récipient, dans une cuve ou n’importe quoi, ça devient du vinaigre. S’il y a intervention de l’homme ce n’est plus nature. Ou alors, si on parle d’un vin nature, c’est un vinaigre. Celui qui fait des vins nature il le prouve comment? Il va te dire ‘’On utilise des levures naturelles, qu’on produit nous-même’’. Alors c’est pas vrai. Ils en produisent mais c’est infinitésimal. C’est de l’arnaque! En plus c’est assez sectaire, c’est idéologique, et en majorité, pour nous ce qu’on va trouver comme des défauts, pour eux ils verront ça comme des qualités. Alors on ne vit pas sur la même planète. On cause pas le même language. Il n’y a pas d’échanges. Il y a cette mouvance là et elle existe de plus en plus.
Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Et votre opinion sur la biodynamie?
M : Je
ne sais pas. Nous on est plus dans le bio que dans la biodynamie. Mais vous
savez c’est assez proche. La biodynamie est en fonction des astres et autres,
vous connaissez. Ce qu’il ne faut pas perdre de vue c’est le but de la viticulture
qui est d’obtenir le raisin le plus sain possible. La parole d’Émile Peynaud ça
été :’’Donnez-moi le meilleur raisin du monde je ferai le plus grand vin
du monde’’. C’est notre travail de tous les jours. Ça commence par les
rendements petits à moyens, ensuite il faut un état sanitaire irréprochable, il
faut que ce soit aéré, il ne faut pas que les grappes se touchent l’une et
l’autre.
CL/LM :
Pourquoi planter Franc de Pied?
M :
C’est mon père en 1992 qui a planté un hectare de Gamay. Et le premier
millésime en 1995 on a vu la différence entre la vigne greffée et celle
non-greffée. Et gustativement tout était en faveur des vignes non-greffées. Ça
été une véritable révolution. Il y a toujours le risque du Phylloxéra mais pas
ici car on a un sol sable avec argile. Alors on vit dans le risque avec le
sans-souffre et avec les vignes Franc de Pied.
Suite à
notre expérience avec le Franc de Pied, il y a des vignerons de la Loire qui se
sont essayés. Mais ils ont malheureusement eu du Phylloxéra.
J’ai 5
parcelles non greffées pour les Franc de Pied dont Sauvignon, Gamay, Malbec,
Chenin et Romorantin. Tout ça c’est vinifié à part et c’est qu’une parcelle.
Premières Vendanges c’est un assemblage de plusieurs parcelles. J’ai 5 hectares
et demi en Franc de Pied sur 62 hectares, presque 10%. Nous n’avons pas
l’intention d’élargir le Franc de Pied. Vous savez si un jour il y a le
Phylloxera…On ne veux pas prendre ce risque additionel.
À Chambord tous les Romorantin sont Franc de Pied (4 hectares provenant des boutures de la vieille vigne), un hectare en Sauvignon et un hectare en Hors Bois (Arbois) ce qui fait 6 hectares sur un total de 14. La proportion est plus élevée la que chez nous. Les vignes n’existaient plus à Chambord et c’est l’État qui nous a demandé conseil sur les solutions à entreprendre. En fait je suis consultant dans ce projet.
Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Utilisez-vous la grappe entière?
M :
Moi j’utilise toujours la grappe entière. Depuis tout le temps.
CL/LM :
Quels sont les implications de cette utilisation de la rafle entière?
M : Tout dépend du temps de macération, de la cuvaison. Si vous le faites sur une période 3 semaines vous pouvez avoir des problèmes de goût de rafle. Moi c’est 8 jours de macération. On décuve au bout de huit jours et je presse en grappe entière. C’est 62 hectares ramassés à la main (à un passage) dans les petites caisses de 15 kg et ça dure un mois. Si on a besoin de trier ce sera sur pied. Surtout pas de table de tri parce que le fait de vinifier en grappes entières il faut que la grappe arrive la plus intacte possible. Moins elle est manipulée moins il y a de raisins écrasés, le mieux ce sera. Car le but de la macération carbonique intra-cellulaires c’est que le jus fermente à l’intérieur de chaque baie de raisin.
Donc c’est
ramassé dans des petites caisses et chacune de ces petites caisses sont vidées
directement dans les cuves inox sous gaz carbonique. Et la macération est pour
huit jours. La seule chose c’est que je règle la température à 30 degrés dès
l’encuvage. Il n’y a pas de levures et il n’y a pas de souffre et il n’y a rien
d’autre. Et là, la fermentation alcoolique elle explose. Plus besoin de faire
autre chose. Et il n’y a pas de remontage. Je n’y touche pas. Donc cuve inox
fermée et aucun vieillissement sous-bois.
CL/LM :
Et vos rendements?
M : On est entre 40 et 45 hl/ha un peu moins en blanc qu’en rouge.
Gamay de Bouze
CL/LM :
Parlez-nous des cépages oubliés.
M :
J’en ai qu’un. Le Gamay de Bouze. On pourrait ajouter le Romorantin mais il
n’est pas oublié celui-là. Nous étions parmi les seuls à en produire. C’est un
cépage à jus rouge de Bouze-les-Beaune qui est un village au-dessus de Beaune
et qui a été observé pour la première fois au milieu du XIX siècle et il a été planté
dans ma région ainsi qu’en Beaujolais et bien sûr un peu en Bourgogne. On en
voyait au milieu de la Côte de Nuit avec le Pinot Noir et il y a 25 à 30 ans en
arrière il avait droit à l’appellation AOC Touraine. Puis il a été déclassé de
l’appellation par l’INAO et est maintenant classé en IGP. Les gens l’ont
arraché pour replanter en Gamay Noir à jus blanc classique. Et c’est comme ça
qu’il a complètement disparu. Et nous on en a toujours fait avec un bon hectare
de vigne et toujours fait une cuvée à part.
CLLM :
Quelles sont les raisons qui vous motivent à ramener un tel cépage?
M : Déjà c’était un cépage traditionnel de Touraine, mon père en avait planté au début de sa vie. Donc au départ il avait droit à l’appellation et on mélangeait avec le Gamay Noir à jus blanc. Et une fois sorti de l’appellation il en a fait une cuvée à part. Ça donne un goût vraiment différent du Gamay et il n’est qu’en mono-cépage. Il ne faut ressortir un cépage sur le seul fait qu’il a été oublié. Il faut qu’il soit de qualité. C’est déjà fastidieux et très long. Il faut attendre de 20 à 25 ans pour savoir si ça donnera quelque chose d’intéressant.
Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Quel est l’âge des vignes?
M :
Les premières ont 60 ans. En fait ça va de 60 à 40 ans. Après il y a de jeunes
vignes qu’on a replantées.
CL/LM :
Il y a toujours eu de la vigne ici?
M :
Alors moi je suis la 3ième génération car c’est mon grand-père qui en 1921 a
débuté le tout. Il a fait la guerre 14-18 et il s’est marié avec ma grand-mère
et c’est un terrain de ma grand-mère paternelle.
CL/LM :
Et les changements climatiques ça vous affecte comment?
M :
Dans la Loire nous sommes quand même la partie la plus septentrionale de la
France. Ça a plus de bon que de mauvais pour nous. Depuis le début des années
2000 c’est plus facile. Déjà on vendange plus tôt et c’est mûr. Il y a eu des
années ou on ramassait à peine mûr. Les vins s’en trouvent grandement
améliorés.
En 2018, ça
été très pluvieux puis le restant de l’été ça été plein soleil. Puis on a eu
des problèmes de sécheresse sur certaines parcelles et de jeunes vignes. Vers
la fin août la maturité a été bloquée tellement il faisait chaud et la vigne
avait soif. Puis ça c’est débloqué et on des maturités dingues et un bel
équilibre. Et depuis 2014 c’est la qualité incroyable dans la Loire. La
dernière année difficile ça été 2013.
Alors on va boire un coup? … Alors on va commencer par le Romorantin puis il y a les Sauvignons.
La dégustation
Jean-Sébastien Marionnet
Les blancs
La Pucelle de Romorantin, vin blanc de garde, 2016, $35.00, sucre : 1.5 g/l, code SAQ : 12825798.
M : On
a la chance d’avoir la plus vigne de France qui a 180 ans qui fait partie d’une
toute petite parcelle que l’on a. Donc c’est du cépage Romorantin et il y a 10
ans on a fait du bouturage que l’on a multiplié en pépinière et sans être
greffées. Au bout d’un an la pépinière nous les a redonnées et on les a
plantées tout à côté de cette très vieille parcelle (sa mère). Et donc on l’a
appelée La Pucelle de Romorantin car c’est la fille de Provignage (le nom de
cette vieille vigne). Je le sers avant le Sauvignon car ce dernier est très
exhubérant et plus aromatique.
C’est
François 1er qui il y a près de 500 ans a fait venir du Romorantin
pour les planter au Château de Chambord. Il a fait venir 85,000 plants de
vignes de Beaune pour un vin blanc et semble-t-il que c’était du Romorantin. Ce
qui fait que notre vigne est l’arrière arrière petite fille de cette vigne qu’a
fait venir ce monarque.
On a fait
expertiser ces vignes pour s’assurer de leur provenance. Le Romorantin est un
fils direct du Pinot Noir et du Gouais Blanc tout comme le Chardonnay comme le
Gamay et comme le Melon de Bourgogne. Il y en a en fait 13 descendants.
Notes de
dégustation (tous) : Peu aromatique ce vin s’exprime pleinement en bouche.
Vin de plus goûteux bien délicat avec un moelleux un peu ferme, une acidité
assez fraîche sur des notes de noyaux et de zeste de citron. Petit côté
mielleux avec une belle profondeur aromatique. Ce vin provient d’un sol argilo-calcaire.
C’est le seul terroir qui est comme ça, alors que les autres parcelles sont
argile et silex. Le Romorantin fait de vrais vins de garde et le vin doit
vieillir quelques années en bouteille (3-4 ans) avant de l’ouvrir. Ce vin a 3
ans et il commence à être bien.
Il provient de pressurage en grappes entières et en cuve inox et il n’y a pas de malo. Ce vin ne se prêterait pas à la malo car y a beaucoup d’acidité dans ce cépage.
La Pucelle de Romorantin, vin blanc de garde, 2016
Nous avons dégusté les deux prochains vins en comparaison : Vinifera Sauvignon Blanc 2017 (non- greffé) et le Sauvignon blanc Classique (greffé) afin de déterminer l’impact du porte greffe sur le profil aromatique des vins.
Domaine de la Charmoise, Sauvignon blanc, 2017, $19.20, sucre : 1.2 g/l, code SAQ : 12562529.
Le Vinifera Sauvignon blanc n’est malheureusement pas disponible pour le moment.
Maintenant
on passe au Sauvignon Blanc 2017 greffé et non-greffé ou tout le reste est
identique. C’est en souvenir de la souche-mère européenne Vitis Vinifera. Toute
la gamme Vinifera est non greffée.
Notes de
dégusattion (tous) : Voyons voir l’influence du porte-greffe. Les
non-greffées sont bien aromatiques mais avec un profil un peu moins explosif avec
plus de matière avec une texture légèrement plus grasse. Le profil aromatique
est plus profond et plus tendu. La chair du vin est différente et plus ferme.
Le Sauvignon Blanc greffé lui est très aromatique est très beau avec des notes
d’agrumes. Les vins de vignes non-greffées demeurent jeunes plus longtemps dans
le temps. L’autre va commencer à décliner alors que l’autre demeurera stable.
Ce vin non-greffé est approximativement 60% plus cher que le greffé.
Le Sauvignon de vignes greffées sont produits à 100,000 bouteilles alors que les non-greffées à 6,500 bouteilles. En 2018 on a tout pressé directement et passé à la cuve.
Vinifera, Sauvignon blanc
Sauvignon blanc
Vinifera Chenin Blanc 2017, ce vin n’est malheureusement pas disponible pour le moment.
Franc de
Pied (planté en 1979) également en Chenin sec. Chenin c’est une toute petite
parcelle d’un quart d’hectare. En général les producteurs de Chenin dans la
Loire produiront un assortiment assez complet des vins secs au liquoreux. Nous
on en a peu et on le fait strictement en sec. Et les moelleux ça se vent moins
parce que probablement trop sucrés. Comme les Sauternes qui se vendent moins.
Le nez est bien différent des Chenin typés. Bien difficile d’identifier un tel vin à l’aveugle. Possiblement comme un cépage blanc du Sud-Ouest de la France. Quelques notes de pommes vertes, soupçon de miel, plus pâle que le Sauvignon avec une très belle acidité assez vive pour un Chenin. Vraiment excellent!!
Vinifera Chenin Blanc 2017
Les rouges
Henry Marionnet, Premières Vendanges 2017, $25.35, sucre : 2.4 g/l, code SAQ : 12517875.
Gamay à jus blanc 100%, sans sulfites, qui a été fait pour la première fois en 1990. Premières Vendanges pour témoigner des premières vendanges faites au début de notre histoire. Les vins alors n’étaient faits qu’avec du raisin et pas de produits œnologiques. Ça sent le raisin! Un peu comme si on se mettait le nez dans un casseau de fruits tant au nez qu’en bouche. C’est ce qu’il y a de plus pur! Un vin à boire un peu frais et il faut le préciser. Donc à servir de 12 à 14C. Un vin à acheter !!
Premières
vignes plantées par mon père en Franc de Pied en 1992 et est vinifié sans
sulfite. Le premier millésime était en 1995. Premières Vendanges c’est greffé
et sans sulfites alors que celui-ci est non-greffé et sans sulfites. C’est
toujours en Gamay Noir à jus blanc.
Beaucoup de fruits rouges avec quelques notes épicées (cannelle) ainsi que quelques notes de bonbon anglais. On y voit l’influence du porte-greffe entre le Premières Vendanges et le Renaissance. On parle du même terroir mais pas du même millésime. Tout les reste est identique sauf l’âge des vignes ou celles-ci ont 27 ans alors que les précédentes ont environ 50 ans. Le potentiel de vieillissement est élevé car c’est celui qui se garde le mieux.
Henry Marionnet, Renaissance Gamay 2018
Gamay de Bouze – Cépages Oubliés. Ce vin n’est pas disponible au Québec.
Ce cépage
provient de Bouze les Beaune qui est situé au-dessus de Beaune. Il a été
observé au milieu du XIX siècle en Beaujolais, en Touraine. On pouvait aussi en
trouver en Côte de Nuit en Bourgogne. Il servait à colorer les autres vins, à
leur donner du corps et de la matière. Il était appelé cépage médecin car il
corrigeait les défauts des autres vins. En Loire on avait le droit de l’assembler
avec le Gamay à jus blanc. On peut le reconnaître lors des vendanges car son
feuillage devient tout rouge.
De couleur plus foncé presque opaque avec des tannins tissés bien serré et bien présents. Vraiment très bon! Avec des plats en sauce, viandes avec sauce ou farce aux canneberges.
Gamay de Bouze – Cépages Oubliés
Autres vins disponibles à la SAQ mais non dégustés lors de notre visite.
Domaine de la Charmoise, Gamay, 2018, $17.70, sucre : 2.5 g/l, code SAQ : 329532.
Domaine de la Charmoise, Gamay, 2018
Henry Marionnet, Vinifera, Gamay, 2014, $23.55, sucre: 2.2 g/l, code SAQ : 11844591. Ce produit est épuisé et malheureusement non disponible.
Le futur – les projets
CL/LM :
Quels sont les projets futurs?
M :
J’ai beaucoup de projets et de cuvées. Beaucoup de travail avec les vins sans
souffre et les vignes non-greffées. Beaucoup de travail avec les vieilles
vignes et les cépages oubliés. On vise un virage encore plus qualitatif dans
tous les aspects viticoles et vinicoles du vin et non pas strictement plus de
volume.
CL/LM :
Merci beaucoup de votre générosité ça été un réel plaisir de vous rencontrer!!
I recently went to Tuscany in the Montepulciano region which is located about 90 minutes south of Florence and 2 hours from Rome in the heart of the production zone of the famous Vino Nobile! It was at the invitation of the Unione Italia Vini and the Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano that I went for 10 days to visit this beautiful region as well as several producers. The setting was one of the most important viticulture wine fairs in Italy ‘’Enovitis in Campo’’ which took place in Montepulciano at the Trerose vineyard which is part of the Bertani Group.
Tenuta Trerose
The region is among the most beautiful in Tuscany and possibly of all Italy. For 10 days I was able to admire the landscapes of this region consisting of beautiful undulating hills (which go up to about 600 meters altitude), valleys that extend as far as the eye can see and beautiful forests that still look well protected and preserved (no extreme deforestation as found in Barolo). What a sight! Vineyards everywhere, beautiful olive groves and nice roads bordered by tall cypresses. You can’t take a bad picture of Tuscany!!
Canneto
I stayed in Chianciano Terme which is a small medieval village about 15-20 minutes drive from Montepulciano which is mostly known for its spas, relaxation pools fed with a mineral rich water and its hotels. In fact in this area, all villages are pretty much close by. However, it is imperative to have a car because public transport is quite rare. There are many small villages to visit along with many wine producers.
Chianciano Terme
Montepulciano and Montalcino are a must and you should devote half a day to visit each. Make sure to visit the Fortezza along with the Enoteca while in Montepulciano. Should you have another day or two some great destinations are Pienza, San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni, Citta della Pieve, San Casciano dei Bagni and Cortona which is a bit further.
Enoteca
Montepulciano
Fortezza Montepulciano
You should also take a few days to stay in Rome as I did and visit the Vatican, the Colosseum, the Trevi Fountain, the Spanish steps and the Borghese Gallery & Museum along with its beautiful gardens. You’ll need at least 2 days to properly visits these landmark
Take the opportunity to redeem your Dream Miles against airfare and Hotels in Rome.
So, what is there to know about the wines and production zone of Vino Nobile di Montepulciano?
Vino Nobile di Montepulciano
History of Vino Nobile
They have been making wine in the area for some time. In fact, the oldest documented reference to the wine of Montepulciano is from 789: the cleric Arnipert offered the church of San Silvestro or San Salvatore at Lanciniano on Mt Amiata, a plot of land cultivated with vineyards in the estate of the castle of Policiano. Later, Repetti mentions a document in 1350 (in his “Historical and Geographical dictionary of Tuscany”) which drew up the terms for trade and exportation of Vino Nobile di Montepulciano.
Vino Nobile
But it was really in 1980 that Vino Nobile took off as it was among the first of a very few Italian regions to receive the top DOCG status . In addition to this, the Rosso di Montepulciano DOC was created to define the terms of yield per hectare, alcohol content and ageing, although the production zone remains the same. Individual producers were given the option to join one of these two DOCs according to the aspect of their land, the seasonal weather trend and all the other elements which may affect the suitability of the grapes used for the production of one or the other of these wines. Montepulciano’s glorious past and its links to the local terroir, its history and the Vino Nobile remain essential elements in order to guarantee present and future quality and authenticity to all that this “noble land” can yield.
Production zone
The production area is limited to a small portion of land in the municipal area that is specifically adapted to viticulture. There are 1,300 hectares of vineyards registered for the Vino Nobile di Montepulciano and around 550 for the Rosso di Montepulciano. This represents a production of about 8 million bottles per year, 85% of which is in Vino Nobile and 15% in the Riserva. This zone is subdivided into 4 sub-regions (north, south, east and west) all determined among others according to their soil typicity.
Vino Nobile production zone
Regulations of production
The wines must be made from the Sangiovese grape (called « Prugnolo Gentile » in Montepulciano) with a minimum of 70% and it can be assembled with up to 30% by other varieties authorized for the Tuscany region. These varieties include a fairly wide range of grape varieties, including for example Merlot and Cabernet Sauvignon, as well as Mammolo and Cannaiolo. The eight vineyards I visited all used 85% or more of Prugnolo Gentile in their Vino Nobile with some using up to 100% of Prugnolo.
Sangiovese – Prugnolo Gentile
The maximum yield allowed per hectare is 80 quintals with an
effective wine yield of 70%.
The wine can only be sold after aging for two years for Vino Nobile (including a minimum of 12 months in oak casks) and three years for Riserva (including 6 months in bottle). It must be approved after passing a series of tests including organoleptic tests conducted by a ministerial council. Vinification and aging must take place in the municipal area of Montepulciano.
Braccesca – Marchesi Antinori
The Vino Nobile Consortium of Montepulciano – challenges and opportunities
Andrea Rossi – president of the Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano
The Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano was founded
in 1965 with the aim of protecting and promoting the image of Vino Nobile di
Montepulciano (and later the Rosso di Montepulciano and Vin Santo) in Italy and
in the rest of the world. There are currently around 270 members in the
consortium (including 78 bottlers) representing nearly all the vineyards.
I had the chance to meet Andrea Rossi the new president of
the Consorzio since last May. I will later publish this complete interview. Suffice
to say that together with his team, he faces some important challenges
including but not limited to the following:
There is some confusion in the minds of consumers as to the brand identity of Vino Nobile. This confusion stems from the fact that Montepulciano is a village, that it is also a varietal (grape variety) and that another appellation Montepulciano d’Abruzzo promotes it based on its origin. Few people know that Vino Nobile comes from Tuscany and is made from Sangiovese (Prugnolo Gentile). Moreover, they do not really know that it is a DOCG the highest level of designation.
Montepulciano d’Abruzzo
Vino Nobile di Montepulciano
Montepulciano grape
Montepulciano
While the appellations Chianti and Brunello were most active
in the 1980s to the present day, Vino Nobile’s was kind of inward looking
during this time and as a result, it lost some ground over other wine regions. The
Consorzio must therefore reclaim lost ground and this is what Mr. Rossi intends
to do.
The appellation allows a minimum of 70% Sangiovese with 30% other varieties authorized by the Tuscany appellation. This includes as I mentioned, several international grape varieties such as Merlot and Cabernet Sauvignon. Many vineyards use these international grape varieties while others only use Sangiovese and other native grapes. This creates quite different styles between wines and can confuse the identity of what a Vino Nobile is.
Another consequence is the price variations between the
various Vino Nobile on the market that come from the fact that the winemaking
process can vary from one vineyard to another. See for yourself from the wines
that are available at the LCBO with prices that range between $14.00 and
$100.00.
Finally, soil types vary considerably from one subregion to another. In order to increase the quality of the wines, the Consorzio will be pushing for a greater understanding of soils and terroirs by wine growers and encourages them to optimize the quality by planting the appropriate grape varieties in the best soils.
La Braccesca
Carpineto
La Ciarliana
It is therefore necessary for the new Consorzio to close ranks and ensure a common vision between the various players. Among other things, it is analyzing the impact of a potential increase in the percentage of Prugnolo Gentile in wines in order to increase quality and standardization. As for the identity of the Vino Nobile, the consorzio wishes to focus on the name Vino Nobile on bottling and communication. It has just recently officialized the fact that will add the mention that the wine comes from Tuscany in order to differentiate it from the Montepulciano d’Abruzzo which, as the name mentions, comes from Abruzzo. By adding the Tuscan origin on the bottle and its communication, the consorzio will more clearly define the quality of Vino Nobile.
Vino Nobile, Trerose
Vino Nobile is truly unique compared to Chianti wines and the
Brunellos from Montalcino. In fact, the aromatic profile is closer to Brunello
but with a slightly more floral side, lower acidity and tannins more flexible
and approachable. In full style wine that meets the new expectations of
consumers who seek more freshness, finesse and balance. Which gives the Vino
Nobile a definite advantage.
Finally, Vino Nobile offers an excellent price/value ratio.
Wine Producers we visited:
During these 10 days spent in Montepulciano, I had the chance to visit the following vineyards: Tenuta Trerose (eastern sector) which is part of Bertani group, Poliziano (eastern sector), Salcheto (eastern sector), Tenute del Cerro (sector south), Boscarelli (eastern sector), La Ciarliana (northern sector), Braccesca – Antinori (southern sector), Canneto (eastern sector) and Carpineto (southern sector).
Boscarelli
La Braccesca
Canneto
Specific articles about each of these producers along with tasting notes will follow. Suffice to say that each of these wine producers were all without exception, quite convinced of the growing success and potential of Vino Nobile. The care given to viticulture and viniculture testifies to a constant search for quality. And as I said, all without exception used a greater proportion of Prugnolo Gentile (85% and more) while the decree indicates 70%. Obviously, the debate persists on the use or not of international grape varieties such as Merlot for example. Some persist to have only native grape varieties while others insist that the addition of Merlot ensures the desired aromatic profile.
Carpineto
La Ciarliana
fattoria del Cerro
Poliziano
Salchetto
I have added the links to each wine producer. You can check all the details to organize your visits. I would personally recommend a maximum of 3 vineyards per day as there is so much to see. Just remember that you may need to book your visits ahead of time and that in general you’ll pay a fee that will vary depending on the type of visit you select. You can also contact the Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano for help: https://www.consorziovinonobile.it/110-55/ENG/WHERE-WE-ARE-HOW-TO-REACH-US
The following Vino Nobile wines are currently available in Ontario at your LCBO stores. I would suggest you contact your local store for product availability as these wines tend to be available at specific times of the year.
Remember that you can Earn
1 AIR MILES® reward mile for every $30 you spend at the LCBO on a
monthly cumulative basis, excluding taxes and container deposit fees.
(This is a ficticious offer) – For a limited time only you can now double your AIR MILES® reward miles on the purchase of selected wines from Vino Nobile di Montepulciano at your LCBO store.
New: You can now use your AIR MILES Cash Miles towards the purchase of LCBO eVouchers for instant use in-store. Just visit www.airmiles.ca/LCBOeVoucher to use your Cash Miles toward a $10 LCBO eVoucher for use toward your favourite in-store purchases. LCBO eVouchers will be issued in denominations of $10 for 95 Cash Miles.
Bindella I Quadri Vino Nobile di Montepulciano 2015, Sangiovese, 750 mL bottle | VINTAGES#: 103937$49.00
Bindella I Quadri Vino Nobile di Montepulciano 2015
Poliziano Asinone Vino Nobile di Montepulciano 2015, Sangiovese Blend, 750 mL bottle | VINTAGES#: 952473,$66.00
Poliziano Asinone Vino Nobile di Montepulciano 201
Avignonesi, Grandi Annate Vino Nobile di Montepulciano 2013, Sangiovese, 750 mL bottle | VINTAGES#: 633958, $128.00
Avignonesi, Grandi Annate Vino Nobile di Montepulciano 2013
Quelle belle rencontre avec Federica Colla dans leur vignoble d’Alba. J’y étais avec Luc Marier en avril dernier pour visiter le domaine et Frederica nous a reçu avec beaucoup de générosité. Nous avons passé une bonne partie de la journée avec elle à visiter les vignobles et à déguster les vins de la maison. J’avais eu l’opportunité de rencontrer Tino Colla en octobre dernier lors d’une dégustation des vins de la maison à Montréal. Vous pouvez lire cet article qui contient tous les détails sur la maison en cliquant sur le lien suivant : http://bit.ly/2XBDLHo
Cet article-ci se veut plutôt comme une entrevue avec Federica Colla. En fait, j’ai enregistré ses commentaires lors de notre visite et je vous en fait part dans un format un peu différent.
Federica Colla
Le tout
commence lors de l’ascension du vignoble qui est assez pentu…Ouf…
F.Colla : ‘’On est chanceux aujourd’hui parce qu’on voit toutes les montagnes, même les Alpes. Comme vous savez on est au pied des Monts d’où l’origine du mot Piedmont. Ces temps-ci nous avons beaucoup de vent ce qui n’est pas normal dans la région. Normalement durant l’été il y a beaucoup d’humidité dans la région. À Alba c’est très humide. Il n’y a pas plus de 30 degrés Celsius mais avec 100% d’humidité. Durant l’été c’est préférable de loger dans les collines où ce sera plus frais.
Poderi Colla
CL/LM
(Claude Lalonde, Luc Marier) : On voit que c’est très sec. Est-ce normal?
F.Colla :
Malheureusement oui c’est très sec. Il y a eu un peu de neige en février ce qui
a aidé un peu. Mais à part ça, pas d’eau. Cet hiver ça été affreux car on a eu
très peu de neige ce qui fait pas mal moins d’eau pour les vignes. Ça fait donc
plusieurs mois qu’on a ni pluie ni neige. Ça va être un problème si on ne
reçoit pas plus d’eau.
CL/LM :
Est-ce que cette humidité cause des maladies de la vigne. Comment les
combattez-vous?
F.Colla : L’Oidium est une des pires maladies et il y en d’autres. Ici c’est très difficile de faire de la viticulture sans utiliser des produits chimiques. Tout d’abord parce qu’on n’a pas de vent pour assécher cette humidité. Puis les surfaces des vignobles sont passablement plus petites qu’en Toscane par exemple et sont disséminés un peu partout. Il est donc très difficile d’avoir une agriculture biologique. Cependant on essaye d’utiliser le moins qu’on peut de produits chimiques. On les utilise quand c’est nécessaire et où c’est nécessaire. Comme en 2014, il a fallu enlever beaucoup de feuilles pour pouvoir assécher le vignoble car il avait tellement plu. En 2018 on a eu beaucoup de soleil et il a fallu couvrir les raisins avec le feuillage pour empêcher les raisins de cuire sur la vigne.
Poderi Colla
CL/LM :
Combien d’hectares avez-vous?
F.Colla :
Au total nous avons 28 hectares divisés en 3 domaines. Un qui est dans la
région d’Alba avec 25 hectares. On a des cépages typiques et moins typiques.
Comme par exemple du Pinot Noir que nous avons planté en 1977. On a aussi du
Riesling et du Dolcetto. Puis nous avons aussi du Nebbiolo. Dans le domaine de
Barbaresco on a 11 hectares de Nebbiolo, Barbaresco et Barbera . A Monforte on
a 8 hectares de Nebbiolo. Depuis 2 ans nous avons fait une nouvelle cave où
nous sommes à tout concentrer nos opérations. Nous avons eu la permission ici
de faire l’élevage de Barolo et Barbaresco hors de la région de production.
Normalement pour les DOCG il faut vinifier les vins qui proviennent de la
région de production. Sauf pour les caves qui ont pu démontrer la production de
ces deux cépages avant l’officialisation du DOCG.
Ce domaine a fait partie de la même famille depuis 1721. On y a fait pendant longtemps du vin de Barbaresco et Barolo pour consommation personnelle, pas pour la vente. C’est pour cette raison qu’on nous a donné la permission.
Poderi Colla
CL/LM :
On voit que le débourrement est déjà commencé. Est-ce normal en ce temps-ci de
l’année?
F.Colla :
Nous sommes en avance d’à peu près 3 semaines et le niveau de risque d’avoir du
gel est très élevé. Ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences avec un
débourrement hâtif. On a eu des températures de 25 degrés ce qui n’est pas
normal pour ce temps-ci de l’année. Il peut y a voir des gelées en mars, avril
et même en mai. Notre risque est moindre car nos vignobles sont plantés en
milieu de coteau et même plus haut. L’humidité et le gel affectent surtout les
vignobles plus bas.
Ici nous
sommes orientés sud-ouest. Il ne faut pas planter au nord ou au moins être au
sommet d’une colline pour avoir plus d’exposition au soleil. Vous voyez, ici il
n’y avait pas de vignobles il y a 25 ans. Avec les changements climatiques, on
a pu planter de la vigne et aller chercher la maturité nécessaire du raisin.
Auparavant il y avait une bonne année par dix ans. Maintenant il y a neuf
bonnes années sur dix. On voit quelquefois que le mois d’octobre peut être plus
chaud que septembre ce qui est bon pour la maturation de raisins et est bon
pour les vendanges.
On a même planté du Riesling vers 1974 dans des zones plus orientées vers le nord car ce cépage ne requiert pas autant de maturation afin de garder une belle acidité.
Federica Colla, Claude Lalonde
CL/LM :
Et le Pinot Noir, est-il produit en vin de pays?
F.Colla :
Il y a une longue histoire autour de ce cépage. Le vieux producteur de ce
domaine un pharmacien d’Alba, était amoureux de la région et de ses vins. C’est
à cause de lui qu’on peut maintenant visiter tous ces vignobles. Dans les
années 40 et 50 il a fait beaucoup de recherche sur les cépages appropriés pour
la région et pour redécouvrir les traditions viticoles. Ils ont commencé petit
à petit à construire quelque chose. Et on a ce qu’on a maintenant. Grâce à lui
et à mon père, lui pour la nourriture, mon père pour le vin. Ils ont constitué
une association de Chevaliers de la Truffe.
Entre mon père et mon oncle il y a 20 ans de différence. Quand de dernier est devenu diplomé à l’école d’œnologie en 1969, mon père l’a envoyé faire des études en Bourgogne ce qui était assez rare à l’époque. Il a découvert des vins qui avaient le même équilibre et la même élégance que les vins de sa région élaboré à partir de Nebbiolo. Il a donc décidé de planter le Pinot Noir pour voir ce que ça allait donner (Langhe Pinot Nero). On a aussi ajouté le Riesling. De nos jours on utilise que les grands bois (foudres de chêne de Slavonie) pour vinifier les vins de Pinot Noir pour ne pas avoir de goût de bois lors de la dégustation. Donc strictement pour le développement.
Poderi Colla
CL/LM :
Pinot Noir on l’appelle comment?
F.Colla :
On l’appelle Langhe Pinot Nero. On peut faire du Langhe rouge, Langhe blanc,
dans lequel on peut mettre pas mal n’importe quoi tant et aussi longtemps que
les raisins proviennent du Langhe. Sinon il y a une liste de Langhe qui doit
contenir 100% du cépage : Langhe Dolcetto, Langhe Nebbiolo, Langhe
Riesling, Langhe Pinot Nero et autres. Et il y a aussi du Langhe Chardonnay.
CL/LM :
Sur les pentes ici, est-ce qu’on a comme en Bourgogne une qualité plus élevée
avec les milieux de pentes?
F.Colla : Non ce n’est pas la même chose. Quant au cahier de charge, ce n’est pas écrit. Quand on plante on ne dit pas si on doit le planter en haut ou en bas. C’est dommage car on a planté des raisins dans des sols et des régions plus ou moins appropriés. Pour le consommateur, il faut connaître le producteur pour savoir. Parce que maintenant avec les crus (ITG) ils ne veulent rien dire. Nous nous avons notre Barolo dans la région de Bussia. Quand mon père a commencé dans cette région, c’était considéré comme un des meilleurs Barolo pour le vieillissement, la finesse et l’élégance. Maintenant, Bussia ça ne veut rien dire du tout parce que c’est le deuxième plus grand cru dans la région de Barolo et on y trouve de tout et il faut connaître le producteur pour connaître la qualité. Car il y a beaucoup de différences dans les niveaux de qualité.
Poderi Colla
À ce
stage-ci nous rencontrons Pietro le winemaker chez Poderi Colla :
Pietro :
Hier soir il ventait à écorner des bœufs ce qui n’est vraiment pas normal.
Plusieurs arbres ont été cassés par le vent.
CL/LM :
Manquez-vous d’eau ces temps-ci?
Pietro :
Oui en effet on manque d’eau. Il n’y a pas eu beaucoup de neige cet hiver et il
ne pleut presque pas. Alors que l’année dernière en mai nous avons 26 jours
consécutifs de pluie! Pas la même chose cette année.
CL/LM :
Quels sont vos plus gros challenges quant à la vinification dans votre région?
Pietro/Colla :
Tout est un challenge! Nous avons beaucoup de brouillard et d’humidité. Les
températures sont sans cesse extrêmes ce qui cause d’énormes variations quant aux
raisins. Il est difficile d’obtenir une qualité constante.
CL/LM :
Quelles sont vos meilleures années?
Pietro :
2018 était très bien balancé avec une acidité bien équilibrée, 2017 était un
millésime très chaud avec un niveau d’alcool élevé, le fruit était un peu
confituré, 2016 était la meilleure année pour les vins de style traditionnel,
2015 était superbe, 2014 on a eu un climat plus froid avec une maturation plus
tardive avec pas mal de pluie, dans ce cas, ça dépend des producteurs, ça été
un millésime plus ou moins bon, ça dépend des producteurs. 2013 a produit des
‘’big wines’’ très bons pour le vieillissement et aussi excellents, 2012 a
donné des vins équilibrés de style très Piedmontais, 2011 était assez étrange
puisque ça été froid et bien arrosé de pluie jusqu’à août, puis l’été est
arrivé avec beaucoup de chaleur en août et on réchappé les raisins. Ça a donné
de drôles de vins quand même excellents et très fruités. 2010 a été un
classique qui a donné des vins d’anthologie, les vins sont encore trop jeunes.
2009 était comme 2012 avec des vins tous en finesse, pas de gros vins. 2007
n’était pas trop chaud et la saison a débuté pas mal tôt sans hiver et nous
avons vendangé très tôt cette année-là.
Alors les vins sont quand même passablement différents d’une année à l’autre. Ça dépend du style que vous préférez. Puis finalement 2002 selon moi était parmi les moins bons.
Poderi Colla
CL/LM :
Quelle est la différence majeure entre le style moderne et le style plus
traditionnel de Barolo?
Pietro :
C’est dans la vinification qu’on retrouve la plus grande différence. C’est la
façon qu’on traite les tannins. Le style plus moderne a des périodes de
macérations très courtes avec des températures de fermentation plus élevées et
vieillissement directement dans les barriques. La courte période macération
réduit les tannins. Et les tannins c’est la meilleure partie du cépage
Nebbiolo. Et alors les tannins viennent du vieillissement dans les barriques.
Le style traditionnel c’est pas mal différent. Les périodes de macération sont
plus longues de 20 à 30 jours quelquefois plus long, on va chercher ce que les
raisins ont de mieux à offrir, on va chercher les tannins et la structure. Puis
c’est la longue période de vieillissement sous-bois avec des foudres (3,000
litres) et des barriques usagées, jamais neuves.
CL/LM :
Nous avons entendu parler de périodes de macération de 90 jours?
Pietro :
La longueur de macération ne veut rien dire. Ça dépend de ce que vous faites
durant cette période comme des pigeages et autres. Ça dépend aussi des cuves
que vous utilisez. La vinification dépendra beaucoup du millésime et de la
qualité des raisins que la nature nous donne. Comme en 2014, nous avons dûs
écourter la période de macération et le nombre de pigeages.
Beaucoup de producteurs de vins plus modernes reviennent vers un style plus traditionnel car les consommateurs changent de goût et les vins de style plus traditionnels ont plus la cote. Ils retournent vers des barriques usagées et des périodes un peu plus longues de macération.
CL/LM :
Quelle est la signature de la maison?
Pietro :
La clé c’est la fraîcheur! Surtout avec le réchauffement climatique. Il nous
faut vendanger au bon moment et on le fait sur une période d’environ 40 jours
avec au maximum 12 vendangeurs! Et c’est pas facile avec les vendanges
manuelles et 28 hectares. Le Pinot Noir (12 hectares) est toujours le premier
vers la 3ième d’août. Puis viens le Dolcetto (2 hectares) puis en
fin de ligne le Nebbiolo (60% de la surface plantée) dont la période vendange
se retrouve plus hâtive d’année en année.
Nous quittons Pietro qui dois travailler…
Poderi Colla
F.Colla :
Alors vous voyez au loin les noisettes qui constituent la deuxième plus grande
production de la région après le vin. On les utilise pour les Rochers Ferrero
avec des noisettes entières. Maintenant on se tourne vers les noisettes de la
Turquie car elles coûtent un dixième de ce que coûtent celles de la région.
Maintenant on les utilise pour faire des desserts haut de gamme. La production
des noisettes est surtout importante dans le Alta Langhe alors que pour le Bas
Langhe on peut planter jusqu’à 450m où il n’y a que des vignobles. Plus haut on
peut retrouver des noisettes. En fait si le sol n’est pas adéquat pour le vin
alors on plante des noisettes.
Le vignoble que vous voyez la bas le Dolcetto pour faire le Bricco del Drago (le bout de la colline – la position la meilleure) qui est le seul vin fait de Dolcetto et de Nebbiolo, donc 85% de Dolcetto et 15% de Nebbiolo et c’est un vin unique parce que normalement sur le bout de la colline on met que les cépages importants, pas de Dolcetto en général. Mais là-bas depuis toujours de 1700, 1800, on a toujours planté le Dolcetto car il y a une situation particulière. Le Dolcetto a quelque chose de différent et qui est nécessaire d’être vieilli dans le bois et el Dolcetto n’est jamais vieilli dans le bois parce que c’est un vin de tous les jours. Dans les premières années il est impossible de boire ce vin. Il faut le faire vieillir dans le bois et on ajoute 15% de Nebbiolo pour la raffiner un peu. Il a été fait pour la première fois en 1969 et ça donne un vin de très longue garde comme un Barolo. C’est le terroir qui fait la différence alors on ne peut en faire autant qu’on voudrait. Ce n’est pas la vinification qui fait la différence.
Poderi Colla
F.Colla :
Parce que le Nebbiolo c’est le vignoble qui pousse le plus en hauteur, c’est le
premier à commencer sa gestation et c’est le dernier à terminer sa maturation.
Donc c’est la plus longue période. Il est taillé en Guillot Simple. Ici dans
cette parcelle ce sont les vignes les plus jeunes car on les a plantés dans les
années 2000 dans des sols composés d’argile et de calcaire comme on en a un peu
partout sur nos parcelles.
…Au mois de
juin tout en haut de la colline, on fait une fête pour les clients de la
région. On fait un dîner avec un traiteur et on sort les bonnes bouteilles. On
ne fait que boire et manger avec un peu de musique. Beaucoup de pâtes, d’agnolotti
faits avec 3 types de viandes, de tajarin, beaucoup de bœuf, de lapin, des
fromages. Vous savez qu’on a plus de types de fromages ici qu’en France. Et
quelques desserts…
CL/LM :
Selon vous quel est le meilleur accord mets/vin avec le Barolo?
F.Colla : On boit ça avec tout! Surtout avec de la viande rôtie ou des faisans.
Poderi Colla
F. Colla :
…La conception des crus dans la région s’est retrouvée dans le développement de
la notion des ‘’single vineyards’’ ce qui est une conception bien différente. C’est
une notion qui a été développée par les producteurs. Ça vaut ce que ça vaut.
CL/LM :
On a l’impression que le Langhe c’est le Nebbiolo. Cependant, quand on regarde
le pourcentage des cépages plantés, il ne représente qu’environ 6%. Est-ce bien
le cas?
F.Colla : Dans le Langhe le cépage le plus planté c’est le Barbera. Le Nebbiolo est le cépage le plus connu et le plus recherché. Ici le cépage qui était le plus planté c’est le Dolcetto parce que c’est le vin de table. Ce cépage est en train de vivre un moment difficile parce que de moins en moins de gens en veulent. C’est dommage car c’est un vin simple et sympa avec un fruit approchable. On a essayé avec le Consorzio de le faire revivre et d’en faire la promotion car c’est difficile pour nous de le vendre. C’est vraiment dommage! C’est un problème de notoriété. Les producteurs se sont déplacés vers le Nebbiolo qui est beaucoup plus cher, vers le Barbera ou vers d’autres cépages qui ne sont pas le Dolcetto.
La dégustation
Dégustation Poderi Colla
Nous avons
dégusté 7 vins de la maison dont le Dolcetto d’Alba 2017, Le Pino Nero 2016, le
Nebbiolo d’Alba 2016, Le Tenuta Roncaglia, Barbaresco 2015, Le Barolo Bussia
2014, le fameux Bricco del Drago 2015 et le Vermouth Bonme.
Malheureusement pour le moment les commandes sont en attente à la SAQ et donc les quantités sont des plus rares. Le Poderi Colla, Piero Colla Extra Brut et le Poderi Colla, Campo Romano sont disponibles en importation privée. Vous pouvez contacter l’agence Montalvin pour commander : https://www.montalvin.com/fr . Quant aux autres vins, je vous dirai quand les commandes arriveront.
Poderi Colla, Dolcetto d’Alba, 2017, $18.00, code SAQ : 13674362. Ce produit n’est présentement pas disponible.
Des notes de cerises, de fraises et de framboises. C’est très charmeur et floral. En bouche l’acidité est bien fraîche et les tannins sont équilibrés et quelque peu charpentés. Très beau! Le 2016 me semblait encore plus structuré alors que celui-ci est encore plus approchable.
Poderi Colla, Dolcetto d’Alba, 2017
Pino Nero, Campo Romano, Cascine Drago,2016, $37.00. Ce vin est disponible en importation privée auprès de l’agence Montalvin.
Ce vin est très type avec passablement de notes épicées, de cerises et des notes viandées et animales. En bouche les tannins sont tissés bien serré assez charpentés et on a un rappel des notes de griottes, de cerises avec une superbe longueur. Belle amplitude.
Pino Nero, Campo Romano, Cascine Drago,2016
Poderi Colla, Nebbiolo d’Alba, Bacchus label, 2016, $25.40, code SAQ : 10860346. Ce produit n’est présentement pas disponible.
Des plus charmeur et bien floral sur des notes de cerises et de prunes. Très représentatif du Nebbiolo! Les tannins sont particulièrement charpentés avec une longueur plus qu’appréciable. Élaboré sur un style traditionnel avec une macération longue pour en extraire la beauté des tannins.
Poderi Colla, Tenuta Roncaglia, Barbaresco, 2015, $47.50, code SAQ: 11100120. Ce produit n’est présentement pas disponible.
Ce vin représente bien la puissance et le velours! Provenant d’une parcelle des plus qualitative il a ce qu’on appelle un côté ‘’féminin’’. De belles notes de tabac blond avec des notes de prunes et de fruits noirs sur la mûre. Les tannins sont assez charpentés souples et des plus veloutés.
Poderi Colla, Tenuta Roncaglia, Barbaresco, 2015
Poderi Colla, Dardi Le Rose, Barolo, Bussia, 2014, $54.50, code SAQ : 10816775. Ce produit n’est présentement pas disponible.
Bien floral sur des notes de tabac blond. Le plus beau des vins dégusté!!
Poderi Colla, Dardi Le Rose, Barolo, Bussia, 2014
Poderi Colla, Bricco del Drago, Langhe, 2015, $29.75, code SAQ : 927590. Ce produit n’est présentement pas disponible.
Sur la crème de fruits avec des notes de sous-bois. Les tannins sont des plus équilibrés, charpentés. Son profil aromatique était le plus international des vins dégustés. Charmant et goûteux!
Poderi Colla, Bricco del Drago, Langhe, 2015
Poderi Colla, Vermuth, Bonmè.
Superbe, wow! De style absynthe, élaboré en infusion, c’était ‘’out this world’’! J’en ai acheté…On en fait 3,000 bouteilles par an. Malheureusement ce produit n’est pas disponible.
Poderi Colla, Vermuth, Bonmè
Il ne me reste qu’à remercier Federica de nous avoir si bien reçu. Et si jamais vous allez dans la région, faite-vous un devoir d’aller visiter leur vignoble.
Je suis allé récemment en Toscane dans la région de Montepulciano qui est située à environ 1h30 au sud de Florence et à 2 heures de Rome dans le cœur de la zone de production du célèbre Vino Nobile! C’était à l’invitation du l’Unione Italia Vini et du Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano que je suis allé pendant 10 jours visiter cette superbe région ainsi que plusieurs producteurs de ce mythique vin. Le cadre était une des plus importantes foires viticoles en Italie Enovitis in Campo qui se déroulait à Montepulciano au vignoble Trerose qui fait partie du groupe Bertani.
Enovitis in Campo 2019
Enovitis in Campo 2019
TreRose
La région est parmi les plus belles de la Toscane et possiblement d’Italie. Pendant 10 jours j’ai pu admirer les paysages de cette région constitué de belles collines ondulantes (qui vont jusqu’à environ 600 mètres d’altitude), de vallées qui s’étendent à perte de vue, de belles forêts qui semblent encore bien protégées (point de déforestation comme à Barolo) et grâce à l’intervention de l’homme, j’ai vu des paysages composés de vignes bien ordonnées le tout encadré de cyprès superbes! Ouff!
Durant ce séjour, je demeurais à Chianciano petit village à environ 15-20 minutes de voiture de Montepulciano reconnu pour ses termes et ses hôtels. En fait dans cette région, tout est approximativement à 15-20 minutes de chaque village. Il faut absolument avoir une voiture car les transports en commun sont assez rares. C’est un peu comme si vous visitiez les villages des Laurentides. Si vous demeurez comme moi à Ste-Adèle, alors tout est à 15-20 minutes : St-Sauveur, Val-Morin, Morin heights, Ste-Agathe. Mettez-y des vignobles et ça vous donne une idée des distances à parcourir. En fait c’est très facile à visiter car ne n’est pas très montagneux et les routes sont très belles.
Qu’y a-t-il à savoir des vins et de la zone de production de Vino Nobile di Montepulciano?
Montepulciano
Historique
L’histoire vinicole
de la région trace ses origines à environ 790 AD. Ces traces sont visibles à
l’Enoteca qui est située dans la Fortezza de Montepulciano ou le Consorzio a
ses bureaux. Puis en 1350 on retrace des documents ou on établit les règles de
commerce extérieur de ce vin.
Sante
Lancerio (1530), caviste du pape Paul III, définissait le vin de Montepulciano
comme “vino perfectissimo ”alors que Francesco Redi est célèbre pour écrire
“Montepulciano d’ogni vino è Re” (« Montepulciano est de tous les vins le
roi ») dans son «Bacco in Toscana» (1685). Dans son « Candide » (1759),
Voltaire a mentionné «maccheroni, Perdrix de Lombardie et vin de Montepulciano
». Des recherches récentes ont montré que le nom officiel de Vino Nobile di
Montepulciano remonte à 1787 et a été utilisé dans une «nota spese» (dépenses compte)
par Giovan Filippo Neri (Gouverneur de la Region Ritiro di S. Girolamo, une
ville historique Montepulciano) pour un voyage à Siene.
C’est en 1966 que Vino Nobile a été classé DOC (Appellation d’Origine Contrôlée). Elle était parmi les premières appellations à recevoir cette reconnaissance, tout juste un an après la fondation du Consorzio. Puis en 1980 c’est la consécration avec l’appellation DOCG laquelle est la plus élevée. Vino Nobile fait partie des 3 premières appellations à la recevoir.
Zone de production
La zone de production est limitée à une petite partie de terres dans la zone municipale qui est spécifiquement adapté à la viticulture. Il y a 1,300 hectares de vignobles enregistrés pour le Vino Nobile di Montepulciano et environ 550 pour le Rosso di Montepulciano. Ceci représente une production d’environ 8 millions de bouteilles par an dont 85% en Vino Nobile et 15% pour le Riserva. Cette zone se subdivise en 4 sous-régions (nord, sud, est et ouest) toutes déterminées entre autres selon leur typicité des sols.
Vino Nobile – zones de production
Vino Nobile – zones de production
Règlements de production
Les vins doivent être élaborés à partir du Sangiovese (appelé “Prugnolo Gentile” à Montepulciano) dans un minimum de 70% et il peut être assemblé avec jusqu’à 30% par d’autres variétés autorisées pour la région de Toscane. Ces variétés comprennent un éventail assez large de cépages dont par exemple le Merlot et le Cabernet-Sauvignon ainsi que le Mammolo et le Cannaiolo. Les huit vignobles que j’ai visités utilisaient tous des proportions de 85% et plus de Prugnolo Gentile dans leur Vino Nobile. Certains utilisaient 100% de Prugnolo.
Prugnolo Gentile
Le
rendement maximum autorisé par hectare est de 80 quintaux avec un rendement
effectif en vin de 70%.
Le vin ne peut être vendu qu’après vieillissement depuis deux ans pour le Vino Nobile (dont un minimum de 12 mois en fût de chêne) et de trois ans pour le Riserva (dont 6 mois en bouteille). Il doit être approuvé après avoir passé une série de tests pour les produits chimiques et passer des tests organoleptiques réalisée par un conseil ministériel. La vinification et le vieillissement doivent avoir lieu dans la zone municipale de Montepulciano.
La Braccesca – Marchese Antinori
Le Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano – challenges et opportunités
Andrea Rossi, nouveau président du Consorzio
Le
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano a été fondée en 1965 avec l’objectif
de protéger et de promouvoir l’image de Vino Nobile di Montepulciano (et plus
tard le Rosso di Montepulciano et Vin Santo) en Italie et dans le reste du
monde. Il y a actuellement environ 270 membres du consortium (dont 78
embouteilleurs) représentant près de la totalité des vignes.
J’ai eu la chance de rencontrer Andrea Rossi le nouveau président du Consorzio depuis le mois de mai dernier. En passant, je ferai paraître dans un autre article, l’entrevue complète qu’il m’a accordée. Disons en résumé que le Consorzio et lui font face à quelques challenges importants dont les suivants :
Il existe une certaine confusion dans la tête des consommateurs qui provient du fait que Montepulciano est un village, que c’est aussi un cépage et qu’une autre appellation Montepulciano d’Abruzzo fait la promotion basée sur sa provenance. Peu de gens savent que le Vino Nobile provient de Toscane et qu’il est élaboré à partir de Sangiovese (Prugnolo Gentile). De plus ils ne savent pas réellement que c’est une DOCG c’est-à-dire le niveau d’appellation le plus élevé.
Montepulciano d’Abruzzo
Vino Nobile di Montepulciano
Cépage Montepulciano
Village de Montepulciano
Pendant que
les appellations Chianti et Brunello étaient des plus actives dans les années
80 à aujourd’hui, celle de Vino Nobile s’est comme repliée sur elle-même pendant
ce temps et par conséquent, elle a perdu du terrain par rapport à ces autres appellations.
Le Consorzio doit donc reprendre de ses galons sur la planète et c’est bien
l’intention de M. Rossi.
L’appellation permet un minimum de 70% de Sangiovese avec 30% d’autres cépages autorisés par la Toscane. Ceci comprend comme je le mentionnais, plusieurs cépages internationaux tels le Merlot et le Cabernet-Sauvignon. Plusieurs vignobles utilisent ces cépages internationaux alors que d’autres n’utilisent que le Sangiovese. Ceci créé des styles passablement différents entre les vins et peut créer de la confusion quant à l’identité de ce qu’est un Vino Nobile.
Une autre
des conséquences ce sont les variations de prix entre les divers Vino Nobile sur
le marché qui proviennent du fait que le processus de vinification peut varier
d’un vignoble à l’autre.
Enfin, les typicités de sols varient passablement d’une sous-région à l’autre. Afin d’augmenter la qualité des vins, le Consorzio pousse pour une plus grande compréhension des sols et des terroirs de la part des vignerons et les incite à ce qu’ils optimisent la qualité en plantant les cépages appropriés aux meilleurs endroits.
Carpineto
La Ciarliana
La Braccesca
Il y a donc lieu pour le nouveau Consorzio de reserrer les rangs et d’assurer une vision commune entre les divers joueurs. Il est entre autres, considéré (sans aucune finalité) de potentiellement hausser le pourcentage de Prugnolo Gentile dans les vins afin de hausser la qualité et la standardisation. Quant à l’identité du Vino Nobile, on veut mettre l’emphase sur le nom Vino Nobile sur l’embouteillage et dans la communication. On suggère d’ajouter la mention que le vin provient de Toscane afin de le différencier du Montepulciano d’Abruzzo qui, comme le nom le mentionne, provient des Abruzzes et ainsi aller chercher la perception des plus positives des vins de Toscane.
Vino Nobile, TreRose
Le Vino Nobile est vraiment unique par rapport aux vins de Chianti et des Brunello de Montalcino. En fait le profil aromatique se rapproche du Brunello mais avec un côté un peu plus floral, une acidité moins élevée et des tannins plus souples et approchables. En plein le style de vin qui répond aux nouvelles attentes des consommateurs qui recherchent plus de fraîcheur, de finesse et d’équilibre. Ce qui donne un avantage certain au Vino Nobile.
Finalement, ce dernier offre aussi possiblement un excellent rapport qualité/prix pour les vins italiens.
Les producteurs visités
Durant ces 10 jours passés à Montepulciano, j’ai eu la chance de visiter les vignobles suivants : Tenuta Trerose (secteur est) qui fait partie du groupe Bertani, Poliziano (secteur est), Salcheto (secteur est), Tenute del Cerro (secteur sud), Boscarelli (secteur est), La Ciarliana (secteur nord), Braccesca – Antinori (secteur sud), Canneto (secteur est) et Carpineto (secteur sud).
Boscarelli
La Braccesca
Canneto
Des séries d’articles sur chacun de ces producteurs et des vins dégustés suivront. Suffit de dire qu’ils étaient tous sans exception, des plus convaincus du succès grandissant du Vino Nobile. Les soins apportés à la viticulture et la viniculture témoignent d’une recherche constante de qualité. Et comme je le disais, tous sans exception utilisaient une plus grande proportion de Prugnolo Gentile soit 85% et plus alors que le décret indique 70%. Évidemment le débat persiste sur l’utilisation ou non de cépages internationaux comme le Merlot par exemple. Certains persistent pour n’avoir que des cépages autochtones alors que d’autres insistent sur le fait que l’ajout de Merlot assure le profil aromatique recherché.
Carpineto
La Ciarliana
Fattoria del Cerro
Poliziano
Salcheto
Les vins offerts au Québec via la SAQ
Je n’ai pas fait de recherche au niveau des vins offerts en importation privée ce que je ferai lors de mes articles sur chaque producteur. Ceux qui font partie de cette liste se retrouvent sur le site de la SAQ. Malheureusement vous noterez que le nombre de succursales qui distribuent le Vino Nobile est quelque peu limité. On aura probablement plus de chances en importation privée. Je vous reviendrai avec la disponibilité.
En fait les 7 vins sous l’appellation Vino Nobile qui sont disponibles proviennent tous de producteurs que j’ai visité :
