En juin dernier je visitais l’Italie et plus particulièrement la région de Montepulciano qui est située en Toscane. C’est à l’invitation du Consorzio Vino Nobile de Montepulciano que j’ai visité cette superbe région. Vous pouvez accéder à mon article sur la région qui mérite d’ailleurs qu’on y aille au moins une fois dans sa vie. Tellement beau!

Lors de ce voyage j’en ai profité pour visiter plusieurs vignobles dont Carpineto. Rencontrez donc avec moi ce producteur bien connu au Québec dont plusieurs de ses vins sont disponibles à la SAQ.

Il faut savoir que lors de ma visite j’ai enregistré l’ensemble des commentaires de Antonio Michael Zaccheo Jr propriétaire des Domaines. C’est donc pratiquement sous forme d’entrevue que je vous livre cet article.

Lors de notre visite, le Chai était pratiquement désert car les heures d’été étaient en vigueur, les employés ayant tous quitté à 14 :00 hres.  Antonio était fin seul pour nous recevoir.

VF (Vinformateur) : ‘’Parlez nous de Carpineto et de ses débuts’’.

AZ (Antonio Zaccheo Jr) : ‘’C’est en 1967 à Greve in Chianti lors d’un encan que mon père Antonio Mario Zaccheo et son partenaire Giovanni Carlo Sacchet ont fait l’acquisition de 12 ha d’un vignoble dont l’église était propriétaire. C’est comme ça que nous avons commencé. Mon père nous dit toujours que dans les années 60 c’était un vignoble qui avait été grandement négligé. Les gens des campagnes durant cette période partaient pour la ville pour trouver du travail et une vie meilleure. La vie sur la ferme était très dure. Vers la fin des années 60 pour le prix d’une Alfa Romeo ou d’une Ferrari vous pouviez acheter 40 ha incluant le Château ce qui assez extraordinaire.

Imaginez-vous le prix des propriétés qui a tellement augmenté depuis. En Toscane il y avait la possibilité de faire de bonnes affaires. C’était du au fait que l’économie viticole était peu développée à cette époque.

Le problème c’est que nous n’avions que peu d’argent juste assez en fait pour acheter 12 ha et certainement pas assez pour acheter un Château et ses 40 ha. Donc nous avons fait l’acquisition de ces 12 ha avec une maison qui avait besoin de beaucoup de réparations. Le Chai avait aussi besoin de beaucoup d’amour. 

Des deux partenaires, mon père qui avait beaucoup d’expérience en agriculture et Giovanni Carlo Sacchet avait beaucoup d’expérience comme Winemaker. Leur vision était d’élaborer des vins de facture classique de régions reconnues telles Chianti Classico, puis Vino Nobile et par la suite le Brunello. Maintenant nous avons 5 domaines dont 2 dans le Chianti Classico, un dans le Vino Nobile, un à Montalcino et un à Maremma. Nous sommes maintenant propriétaire de 500 hectares de terres dont 200 sont constituées de forêts.

En dedans de 50 ans nous sommes partis de petits producteurs que personne ne connaissait (et qui n’était pas d’origine noble) à un producteur reconnu dans le monde qui a réussi à se positionner parmi les meilleurs vins du monde et qui gagne des prix tels meilleur Winemaker au monde. Vous savez, la grande majorité des producteurs en Toscane ont des origines parmi la noblesse. Il a été difficile pour nous de faire notre place. Nous n’étions que de simples agriculteurs, des « rednecks ».

Carpineto peut être considéré une « Winery » moderne. On ne sent pas l’odeur du vin quand on visite le chai car tout est très propre. Il n’y a aucun fil d’araignée nulle part. Ce n’est pas particulièrement romantique, mais si vous voulez faire d’excellents vins, c’est le genre d’environnement qui est nécessaire. Et cet environnement permettra aux vins de vieillir de nombreuses années.

Nous produisons au total environ 3,500,000 de bouteilles avec environ 30 vins différents.

Dans l’appellation Vino Nobile nous avons 22 ha et la Winery elle-même en a 110 ha. Tous les vins sont vendus sous la marque Carpineto. Quelques autres vignobles nous fournissent les quantités nécessaires pour répondre à la demande.

Nous sommes en croissance et nous ne pouvons acheter d’autres vignobles assez vite pour répondre à la demande. L’appellation Vino Nobile n’a que 1200 ha et c’est tout. Nous voudrions bien en avoir un autre 100 ha mais ce n’est pas possible. L’accès aux vignes ce n’est pas une chose simple qui est en fait géré par l’UE. Et si c’est compliqué avec l’UE, dites-vous que ce l’est encore plus en Italie.

Au Canada si vous décidez de planter de la vigne en Gaspésie alors tout est beau. Ici en Italie c’est une autre histoire….’’

VF : ‘’Quelle est votre approche à la viticulture et à la viniculture?’’

AZ : ‘’Nous avons une approche durable face à l’agriculture avec l’utilisation de panneaux solaires, de réduction d’émission de CO2, de réduction du poids de nos bouteilles (de 420 à 360 grammes) . La bouteille de Riserva est passée de 600 grammes à 500 grammes. On sauve donc 20% en émissions en prenant les bonnes décisions. Nous prenons un grand nombre de telles décisions qui soutiennent une philosophie durable.

Ultimement, nous sommes positifs de 26%. C’est-à-dire que nous absorbons 26% de plus de CO2 qu’avant. Nous en sommes très fiers.

Une approche organique ou bio n’est pas absolument nécessaire selon moi. Nous pratiquons une agriculture de précision dans nos vignes et ce d’une manière durable. C’est aussi loin que nous voulons aller. Notre approche est même plus stricte que ce que prescrivent les cahiers de charge de l’appellation. Finalement le facteur décisionnel est ce qu´il y a dans votre verre. Il faut que ce soit bon. Une fois que vous avez démontré que vous êtes « Carbon positive » quoi d’autre devez-vous faire? Alors dans mon âme et conscience nous sommes satisfaits avec toutes nos décisions dans ce domaine et nous sommes confiants à passer le tout à la prochaine génération. Une fois ces décisions prises, nous mettons tous nos efforts à améliorer nos vins.

Cette approche holistique nous permet de faire d’excellent vins qui sont en symbiose l’environnement et le terroir.

VF : ‘’Je vois que vous avez beaucoup de cuves. Est-ce pour permettre une vinification parcellaire’’?

AZ : ‘’En effet, la grandeur de chaque parcelle est alignée avec la capacité approximative des cuves ou de multiples de cuves. Il est fondamental chez nous de garder la vinification des parcelles de façon séparée.

Quand vous regardez l’ensemble de la vinification vous voyez que nous avons tout en double au niveau de l’équipement. C’est beaucoup plus facile pour les pièces de rechanges.  

Nous sommes une Winery ISO 9000. Nous adhérons donc à des principes très stricts. Pour nous la traçabilité des vins est importantes et tout ça commence dans la vigne et à la réception des raisins.

Quant à la traçabilité et à la communication aux consommateurs, il suffit de savoir que nous faisons partie d’une DOCG dont les critères de qualité sont assez élevés. Et on nous suit de très près quant à notre adhérence aux cahiers de charge.

La visite

AZ : ‘’Alors voyons voir le processus de la vinification. Le tracteur arrive avec les raisins et est automatiquement identifié quant à sa provenance dans la vigne. On procède à la pesée puis le tout bascule et on pèse encore une autre fois. Nous savons en temps réel combien de kilos de fruits nous traitons. Nous savons donc dans quelle cuve vont ces raisins et c’est là que commence toute la planification de la vinification.

Une fois que nous avons identifié le numéro de parcelle, nous pouvons suivre l’évolution des raisins et du vin qui en résulte : la date et l’heure de la vendange, les conditions de la vendange, ou le vin est rendu dans le processus de vinification, le niveau de sucre, le niveau d’alcool etc. On contrôle donc tout.

Avec toutes ces analyses, Nous voulons savoir ce que nous faisons de mal et ce que nous faisons de bien. Nous voulons toujours apprendre afin d’optimiser nos vins. Au fil des années nous avons beaucoup amélioré nos processus. Mais il ne faut jamais oublier que les millésimes sont tellement différents les uns des autres et il faut constamment s’ajuster.

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Nous avons jusqu’à date fait des vins chez Carpineto depuis 52 millésimes et aucun n’a été pareil à un autre. Nous ne sommes pas Pfizer ou le produit est constamment le même. Nous travaillons avec la nature et nous n’avons pas ce luxe. C’est sûr qu’il y a une part de sciences dans l’élaboration d’un vin mais il y a aussi beaucoup de ‘’gutfeel’’. ‘’

VF : ‘’Avec les changements climatiques beaucoup sont à la recherche de solution. Quant est-il pour vous à ce niveau’’?

AZ : ‘’Les changements climatiques sont bons pour le Canada et pour le Québec…non? Quant à nous, du au fait que notre terroir est sur des sols d’argile, nous sommes dans une bonne situation. Ces sols retiennent bien l’eau et dans notre cas, nous apprécierions que le climat demeure comme il est ce qui est un vœu pieux. Déjà pour répondre aux challenges climatiques, nous avons changé nos stratégies de taille de la vigne et plein d’autres choses. Nous voulons éviter entres autre que les raisins cuisent sur la vigne.  Nous n’avons pas droit à l’irrigation donc il n’est pas question la gestion de l’eau.

Nous avons des stations météorologiques depuis une quinzaine d’années qui nous permettent de suivre toute l’évolution climatique. Nous avons aussi des sondes qui sont disséminées un peu partout dans la vigne. Certaines sont dans les plants de vignes et d’autres sont dans le sol. Ceci nous aide grandement à la gestion de notre viticulture.

VF : note – Nous montons dans une tour qui est en fait une énorme cuve qui sert à l’embouteillage…

AZ : ‘’Nous avons eu un printemps assez étrange avec des températures fraîches et pluvieuses et depuis un mois plus aucune précipitation. Pour le moment ça fait bien notre affaire car nous avons besoin de chaleur. Au début Juin, nous étions quelques semaines en retard point de vue de la maturité.

Nous avons de nouvelles plantations avec surtout du Sangiovese qui a été planté en mars dernier. Nous n’avons pas à irriguer ces nouveaux plants car nous sommes sur des sols d’argile qui retiennent bien l’eau.

Quant aux bâtiments que vous voyez, un est pour les 18 tracteurs que nous possédons, cet autre bâtiment tient l’inventaire des bouteilles de Riserva qui est une de nos spécialités ce qui requiert beaucoup d’espace puisque nous en avons assez pour deux millésimes. Il y aussi deux familles d’employés qui demeurent dans la maison que vous voyez ci-bas.

Quand vous regardez le Chai vous remarquerez qu’il y a des panneaux solaires sur tous les toits orientés sud qui génèrent en tout 150 kilowatts de puissance. C’est un Chai très Hi-Tech qui a été complété il y a environ 6 ans et qui s’intègre dans notre philosophie d’agriculture durable.

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Alors, d’ici on voit très bien Montepulciano qui est une petite ville vraiment magnifique. Ça paraît que suis originaire de Montepulciano non? En tant que village de montagne, c’est un des plus spectaculaire d’Italie’’.

VF : ‘’Vous parliez il y a quelques instants de la difficulté d’obtenir de nouvelles terres pour y planter de la vigne. Je vois plein de forêts et je me demande pourquoi vous ne pouvez les défricher comme on fait dans le Piedmont’’?

AZ : ‘’Dans le Chianti Classico ou nous avons 2 domaines, il y a environ 7,000 ha de vignes mais le potentiel est au moins 10 fois ce montant. Ça force les producteurs et les consommateurs à ne prendre que le « filet mignon » de l’appellation à partir des meilleurs vignobles. Si on augmentait beaucoup la production, je ne suis pas sûr que la qualité suivrait. Et d’ailleurs, ça crée un beau panorama à visiter et ça apporte beaucoup de biodiversité ce qui est bon pour la vigne. Si vous allez à Napa, on ne voit que des vignes. Peux être un peu trop. Cette mosaïque est plus durable si on regarde à long terme.

Cette situation force les producteurs à choisir les meilleurs endroits pour la vigne. Nous avons aussi une oliveraie et nous devons décider des emplacements compte tenu des vignes nécessaires pour rencontrer la demande.

Nous avons de la nouvelle vigne à partir de droits que nous avons acheté d’un propriétaire terrien de Maremma. C’est un processus d’acquisition très compliqué en Italie.

Notre vignoble à Montepulciano est le plus grand vignoble à haute densité de plantation en continu (d’un seul tenant) d’Italie avec près de 90 ha. Vous voyez tout juste ici vous avez la parcelle ou nous faisons le Farnito. La valeur de ce vignoble est très élevée. Au bas de la vallée nous avons les blancs.

La grande majorité est composée de Sangiovese. Nous avons un peu de Cabernet et du Merlot.

Nous sommes des producteurs de vins classiques qui respectent les terroirs et les cépages indigènes.

Quant aux vins que nous produisons, nous avons au fil du temps fait face à plusieurs challenges. Notre style n’était pas bien compris de tous. Les médias étaient il n’y a pas si longtemps, plus intéressés par des vins profonds avec beaucoup d’extraction ce qui n’était pas notre style. Et le Sangiovese n’est simplement pas le genre de cépage qui va donner de tels vins. Ça joue plus sur l’élégance et la finesse.

Chez Carpineto, nous avons des sols surtout composés d’argile et c’est la raison pour laquelle nous nous concentrons à faire des Riserva car les sols d’argile sont propices à produire des vins qui sont en puissance. Et finalement le vieillissement est plus long en barrique et en bouteille ce qui est un processus bien spécial.

Nous sommes dans la partie la plus basse de l’aire de l’appellation Vino Nobile et vous voyez qu’il vente beaucoup. C’est toujours comme ça ici. Nous n’avons jamais de problème d’humidité et donc moins de problèmes phytosanitaires. Finalement nous n’avons pas ou peu de mildiou.

Avec ces vents, la température sentie est donc plus fraîche et c’est vraiment superbe pour les raisins. On peut avoir des soirées avec des températures entre 13 et 18 degrés ce qui est une grande différence thermique avec les températures en plein jour. Çeci est excellent pour créer une bonne acidité dans les baies.

VF : note – Nous redescendons de la tour pour nous diriger vers le chai principal et la salle de dégustation

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AZ : ‘’Ma famille fait du vin depuis plus de 100 ans et au fil des années nous avons accumulé de belles pièces qui composent comme un petit musée familial. Des pompes manuelles qui sont vieilles de 100 ans, de l’équipement pour produire de l’huile d’olive et du vin.

Puis nous avons ici cette charrette qui permettait le transport de « fiasco » qui étaient ces grosses bouteilles entourées de paille. On allait jusqu’à Florence avec ça.  Alors qu’on transportait le vin il fallait payer des taxes de transport.  Pas facile de faire du vin dans ces temps-là. Ici on a un filtreur des années 50. Comme on voit, le principe n’a pas changé mais la technologie s’est nettement améliorée. Puis une vieille ligne d’embouteillage des années 60.

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VF : note – Nous allons visiter le Chai lui-même…vraiment très beau!

AZ : ‘’Nous avons donc ici le Vino Nobile Riserva, dans le centre, le Farnito Cabernet ainsi que le Vino Nobile provenant d’un seul vignoble (single vineyard). Nous utilisons des foudres de 50 et de 100 hectolitres. Dans l’autre chai nous avons des foudres de 60 hectolitres. La ligne de vinification est tout juste à côté.

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La dégustation

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Quelle générosité que celle d’Antonio! J’ai eu l’occasion de déguster une verticale du  Carpineto, Vino Nobile Riserva 1989, 1995, 2010 et 2015 ainsi que le  Carpineto, Vigneto Poggio Sant’Enrico, Vino Nobile 2001 et 2010 lequel est issu d’un seul vignoble (single vineyard)

J’ai bien apprécié sa philosophie de dégustation. Comme il le dit : ‘’J’aime bien commencer avec les plus vieux vins et procéder vers les plus jeunes car le palais s’acclimate progressivement aux vins plus jeunes et plus puissants. Plusieurs autres professionnels de l’industrie préfèrent débuter par les plus jeunes ce qui n’est pas mon cas’’.

Les vins de la maison Carpineto sont très bien représentés dans les succursales de la SAQ avec environ 40 références.

Carpineto, Vino Nobile di Montepulciano, Riserva, 1989

Ce vin démontre une très belle évolution. On retrouve un soupçon du fruit d’origine et beaucoup de complexité avec des notes de sous-bois, de champignons, de prunes, de tabac, ainsi que de belles notes d’épices comme le cumin, le poivre et quelques notes de cuir. Avec le temps j’ai senti un superbe arôme de torréfaction.  Très complexe au fil de la dégustation. Très élégant et bien sphérique, il maintient une acidité encore vibrante bien typique de l’appellation.  

Ce vin a permis à la maison Carpineto de gagner le titre de meilleur Winemaker au monde. Le 1989 était un très beau millésime avec lequel Giovanni Sacchet le Winemaker a adoré travailler. Il a gagné le titre de meilleur Winemaker au monde en 1994 avec le 1989 Vino Nobile et le 1990 Chianti Classico Riserva. Quelques années plus tard, il a gagné le titre de meilleur Winemaker d’Italie. Giovanni est décédé il y 4 ans.

Carpineto, Vino Nobile di Montepulciano, Riserva, 1995

Le millésime 1995 était excellent tout dépendant de l’appellation. Chez Carpineto, on trouvait qu’il méritait la note maximale de 5. Ça été un millésime avec des hauts et des bas car la température est passé de fraîche à très chaude rapidement un peu comme en 2019. La composition du 1995 est bien classique avec 90% de Sangiovese 10% Cannaiolo et un peu de Colorino.

Ce vin a conservé beaucoup de fraîcheur avec des notes de fruits rouges un peu en retrait sur la bouteille que nous avons dégusté. C’est normal car avec de vieux vins on peut retrouver des variations d’une bouteille à l’autre. Normalement les notes de fruits rouges sur ce millésime sont plus évidentes alors que cette bouteille est un peu plus sur les fruits noirs. En fait, il est plus sur les prunes, des notes de tabac et est très floral. Les tannins sont très présents pour un 1995 et il a encore une très belle acidité qui fait saliver. C’est un vin qui démontre une belle tension et pas mal de ‘’vibrance’’ et de sapidité.

Il est encore en jeunesse et démontre un très grand potentiel de garde. Ce vin ferait de beaux accords avec des plats de risotto et avec des truffes.

Carpineto, Vino Nobile di Montepulciano, Riserva, 2010

Le millésime 2010 est un autre millésime 5 étoiles. Ce vin a fait partie du top 100 de Wine Spectator en 26ieme place. D’ailleurs, les vins de Carpineto ont  fait partie de cette liste 4 fois , 3 fois avec le Vino Nobile et une fois avec le Cabernet Sauvignon. Quand on compare les vins de Carpineto aux autres vins de cette liste, ils sont pratiquement toujours de loin le moins cher du groupe.

VF : Comment expliquez-vous cette situation?

AZ : ‘’C’est en plein notre philosophie. Nous produisons environ 30 vins différents avec 3.5 millions de bouteilles. C’est un bon montant de bouteilles qui aide à générer des économies d’échelle. Nous sommes donc capables de passer au consommateur ces économies ce qui génère des vins qui coûtent moins cher.

Une fois que nous avons compris et bien gérés nos coûts de production, si un vin obtient un score élevé avec Wine Spectator, ça ne nous coûte pas plus cher à le produire. Notre but est de produire les meilleurs vins au meilleur coût pour les consommateurs.

Ce que ça implique c’est que si le consommateur aime notre vin il n’aura pas peur d’en commander une deuxième à cause du prix. De plus, nous voulons que les consommateurs essaient plusieurs de nos vins.

Ce qui nous a amené à produire des vins qui offrent un excellent rapport qualité/prix. Ça été le secret de notre succès.

Ce 2010 est excellent et commence tout juste à se laisser découvrir. Sur les sols d’argile, les vins importants se boivent plus facilement lorsqu’ils atteignent 10 ans.  

Au nez il dégage des effluves de cerises, de notes boisées, de torréfaction. Très élégant et bien complexe avec beaucoup de balance et d’équilibre.  Il possède un très beau volume en bouche, est bien sphérique avec des tannins bien charpentés. Très belle longueur en bouche. Après 20 secondes de persistance il laisse la bouche bien fraîche et propre et n’a aucune amertume. Il possède encore le profil d’un vin en jeunesse et qui pourra vivre 30 ans et plus.

Carpineto, Vino Nobile di Montepulciano, Riserva, 2015, $30.85, cépages : Sangiovese 80%, Cannaiolo 20%, sucre : 2.3 g/l, alc. : 13%, code SAQ : 10319912.

C’est possiblement le plus simple des vins que nous avons dégustés. Il possède tous les attributs d’un vin jeune tout en ayant une certaine complexité. Les notes de fruits sont bien évidentes avec une dominante sur les prunes et les cerises au marasquin. De beaux arômes floraux bien typés au Sangiovese viennent compléter le tout. Les tannins sont beaucoup plus serrés et corsés que les autres vins et l’acidité est bien présente. Il a besoin d’un peu plus de vieillissement même s’il est déjà très bon. C’est un vin qui gagnera en complexité avec le temps car il est bâti pour durer plusieurs années.

Vigneto Poggio Sant’Enrico, Vino Nobile 2001 et 2010

Les deux autres vins proviennent d’un ‘’Single Vineyard’’ soit le Vigneto Poggio Sant’Enrico, Vino Nobile. Nous avons dégusté le 2001 et le 2010. Ces vins ne sont pas disponibles au Québec.

Ce vin est élaboré à 100% de Sangiovese. Carpineto a été parmi les premières maisons (depuis 1998) à n’utiliser 100% de Sangiovese.

Les raisins de cette parcelle étaient autrefois utilisés pour des assemblages. Les gens de Carpineto trouvaient que cette parcelle était excellente et suite à des tests de vinification probants en ont fait uen superbe vin issu d’un « « Single Vineyard’’. Environ 150,000 bouteilles de ce Vino Nobile Riserva sont produites.

Le 2010 est le millésime actuel qui est mis en marché. Nous avons dégusté aussi au 2001 afin de jauger le potentiel de garde de ce vin.  

Ce vin est vraiment un vin de Sangiovese pur. Ce qui est intéressant c’est que si le 2010 était dégusté à l’aveugle, base juste sur sa couleur on n’aurait jamais cru que c’était du Sangiovese .

Quand on observe la couleur du 2001 on perçoit des traces d’évolution alors que le 2010 est tout en jeunesse.

Chez Carpineto on le niveau de couleur selon une méthode reconnue (gallic acid equivalent) et ces mesures indiquent que les chiffres sont plus élevés pour ce vin que pour le Farnito Cabernet-Sauvignon. Surprenant pour du Sangiovese. C’est donc un vin qui provient d’un vignoble planté à haute  densité avec 8600 plants par hectare.

Chez Carpineto même avec les blancs on va jusqu’à 7,000 plants par hectare (55 he/ha). C’est ce que permettent des sols d’argile. Ceci donne un peu moins qu’une bonne bouteille par plant de vigne. Par contre, la qualité est au rendez-vous.

Ce vin va vieillir pendant 10 mois dans des barriques neuves avec un médium toast. Puis il est transféré dans des cuves en inox et puis finalement en bouteille. Il est donc en bouteille depuis le printemps 2012 donc depuis 7 ans et disponible dans le marché depuis l’automne dernier (2018).  

Le 2010 démontre des effluves de cerises, de tabac et des notes bien florales. En bouche c’est un vin bien sphérique et tout en volume avec des tannins charpentés. De belles flaveurs d’épices douces, de tabac, de fruits rouges et florales viennent ajouter beaucoup de complexité.

Le 2001 est carrément sur des notes champignonnées et balsamiques ainsi que des notes florales et fruitées. Très complexe en bouche avec des saveurs de poivre noir, de cuir et de fruits rouges. Les tannins sont passablement corsés et tissés bien serré pour un vin de cet âge. Bien sphérique avec une persistance assez incroyable. C’est un vin qui parle d’une voix.

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En octobre dernier je rencontrais Edoardo Montresor ambassadeur de la marque à Montréal pour les 50 ans de l’Amarone Montresor qui est le plus populaire au Québec. Vous pouvez accéder à l’article que j’avais alors écris sur sa visite ainsi que les notes de dégustation de certains de ses vins : http://bit.ly/338we0V

Suite à sa visite, nous nous étions donné rendez-vous chez eux dans la région de Valpolicella. J’y suis donc allé le 22 novembre dernier et j’ai eu le plaisir de visiter leur chai en compagnie d’Edoardo et de Corrado Eridani œnologue et winemaker de la maison et de déguster de leurs vins dont le Recioto 1974 dont je me souviendrai toujours.

J’ai conçu cet article tout comme si vous y étiez lors de ma visite. Évidemment ce n’est pas le genre de visite touristique mais bien une visite en profondeur avec Edoardo et Corrado. J’ai enregistré l’ensemble de cette visite et je l’ai retranscrite dans cet article. Je leur ai posé plusieurs questions sur divers aspects de la vinification des vins surtout pour les Amarone et le Ripasso. Avec la lecture de cet article vous en apprendrez beaucoup sur ces types de vins. Vous aurez aussi leur perspective sur le futur de ces types de vins.

La visite du chai

Lors de notre visite le Chai était en totale reconstruction suite a la vente du vignoble.

Edoardo Montresor (EM) : « En fait la moitié de l’arrière du chai a été mis à terre pour un agrandissement important qui comprendra une nouvelle ligne d’embouteillage qui devrait être prête fin février 2020 juste à temps pour embouteiller le dernier millesime. On ajoutera aussi sur le dessus une grande terrasse pour y faire plein d’événements sûrement à temps pour Vinitaly ».

‘’La réception du Chai n’accueille présentement que des petits camions avec les fruits des vendanges pour l’opération de pressage. Les raisins proviennent autant de nos propres vignobles que des viticulteurs avec lesquels nous avons des ententes qui sont en place depuis de 60 à 70 ans. Puis nous avons 2 presses et ensuite les cuves de fermentation ou nous avons des cuves spéciales pour les vins avec à l’intérieur un cône cylindrique. Le CO2 produite durant la fermentation repousse le moût le long de ce cône qui agit comme une forme de remuage naturel ce qui fait beaucoup de différence pour un vin blanc car on conserve ainsi environ 7% de plus de polyphenols ».

Ce qui est inusité pour un Chai dans Valpolicella est le fait qu’on y fait des bulles depuis 1946 à partir de la méthode Charmat (Martinotti).

C’est ici que nous faisons connaissance avec Corrado Eridani qui est le Winemaker chez Montresor. Corrado Eridani (CE) :

« Nous produisons un vin tranquille qui sera clarifié et par la suite inoculé avec des levures (pour la seconde fermentation) puis introduit dans les cuves sous pression (saturé de nitrogène). Ces cuves ont des parois beaucoup plus épaisses car on a jusqu’à 6 bars de pression ce qui est énorme.

L’embouteillage doit être fait dans un environnement sous vide afin de conserver les bulles dans les bouteilles. Montresor a le droit de produire un Prosecco en dehors de la zone de production. Celui-ci est vieilli 6 mois en bouteille ce qui en fait une longue méthode Charmat. Plus on laisse vieillir le vin mousseux plus fines seront les bulles. Normalement cette période sera d’un mois mais quand on le laisse vieillir plus longtemps on obtient plus de complexité et de saveurs.

Ces mousseux ne sont jamais en contact avec l’air ambiant afin de conserver les caractéristiques du vin ».

EM : « Le Chai mesure 20,000 mètres carrés sur chaque étage et est en complète rénovation. Venez voir, ici nous avons découverts lors de ces rénovations un énorme trou dans un mur. Nous avons d’abord cru à de l’érosion majeure ce qui aurait signifié de graves problèmes. Il s’est avéré que ce trou était un genre de réfrigérateur fin XIX siècle utilisé par la famille. La porte est originale. La glace provenait des montagnes environnantes. Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que les vrais réfrigérateurs sont arrivés. Toute une surprise!

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…Nous somme montés vers la nouvelle salle de séchage pour les raisins qui seront utilisés pour élaborer les Amarone.

EM : ‘’Vous êtes les premiers à visiter la nouvelle salle de séchage pour les raisins utilisés pour l’Amarone. Ces rénovations se sont terminées une semaine avant les vendanges. Nous étions nerveux c’est le moins qu’on puisse dire. Toutes les poutres vieilles de 120 ans ont été réutilisées ainsi que les murs de pierres. Vous pouvez voir les raisins en train de sécher. On ne met qu’une couche de raisins sans les bacs de séchage pour qu’ils sèchent bien. Il est bien important de bien identifier les divers cépages lors de ce processus pour les retrouver lors de l’assemblage.

(NDLR : essayez de vous imaginer 20,000 mètres carrés de casseaux en plastiques tous remplis de raisins empilés jusqu’à 6 à 7 bacs de haut. Tout un spectacle…)

EM : « Le temps de séchage est de 4 à 5 mois ce qui est très élevé. Les raisins sont très sucrés à ce stage-ci. Le challenge avec l’Amarone est de bien balancer le niveau de sucre avec le niveau d’alcool. On ne veut pas trop de l’un ni de l’autre. Donc le temps des vendanges et la période de séchage jouent un rôle primordial. Durant ce temps le Winemaker est pas mal nerveux. Le niveau de sucre résiduel désiré est d’environ 4 g/l ce qui en fait un vin sec. La perception de sucre dans l’Amarone ne vient pas du sucre résiduel mais bien du côté fruité du vin. La texture moelleuse du vin vient des tannins bien ronds et non pas du sucre. Notre challenge est d’expliquer cela au consommateur car ces derniers deviennent réfractaires au sucre et il n’y en a pas plus dans l’Amarone que dans d’autres vins rouges secs. Une trop grande quantité de sucre dans le vin impacte la sapidité du vin. S’il est trop sucré, on n’en veut pas d’un deuxième ou troisième verre.

Le consommateur s’y connait de plus en plus en vin. On doit aller vers plus de qualité et un minimum de sucre. Les consommateurs recherchent des produits intéressants pour eux. Si on baisse le niveau de sucre on doit travailler encore plus fort dans le vignoble pour aller chercher un niveau de maturité qui va donner une texture bien ronde…Les terroirs qui sont le plus en altitude vont donner des textures plus intéressantes et plus rondes. C’est un challenge à long terme : les vendanges doivent être faites au bon moment, on doit choisir les bons cépages, les bons clones, on doit avoir le bon terroir, le temps de séchage doit être approprié, le temps de fermentation doit être optimisé etc.

Faire un bon vin d’Amarone c’est quand les gens apprécient le vin et oublient de boire de l’eau…j’aime bien voir un couple dans un restaurant avec un de mes vins et que la bouteille d’eau est encore pleine!

…Depuis un certain temps on voit les producteurs de la région réduire les niveaux de sucre dans l’Amarone. Ils retournent vers les recettes plus anciennes. Les Amarone d’aujourd’hui sont effectivement moins sucrés qu’il n’y a pas si longtemps. Les goûts des consommateurs évoluent. La philosophie va vers cette direction.

Quelquefois les consommateurs croient que l’Amarone est un vin difficile, super concentré alors qu’en réalité il doit absolument être élégant. Nous sommes contents de ce mouvement de la part des producteurs car ça aide l’appellation et ça aide tout le monde. L’élégance de ce type de vin est capitale pour la continuité du succès. Quand les gens commencent à boire du vin ils vont vers des vins plus sucrés. Mais avec le temps leurs goûts évoluent et ils vont vers moins de sucre.

…on continue la visite…

EM : ‘’Dans les rénovations on essaye le plus possible de garder le caractère historique du Chai. Ici Toutes les cuves sont thermorégulées, en inox avec 3 plis. Ici nous avons la collection des vieux millésimes. On y retrouve même un Recioto Spumante qu’on ne fait plus.

Toutes les barriques sont usagées car on n’utilise pas de nouvelles barriques. On les utilise seulement pour ajuster l’oxygénation du vin. Certaines années on ne les utilise pas du tout lorsque ce n’est pas nécessaire. On utilise surtout des foudres. Nous avons que peu de ces barriques, environ 200 toutes de chêne français.

…Ici nous avons un Soave 1943. Je ne sais pas s’il est encore buvable.

C’était le denier millesime produit car ma famille qui a du se sauver durant la deuxième guerre mondiale. Les allemands ont essayé de tuer mon grand-père car il a participé à sauver des gens qui étaient recherchés par eux.

…continuation de la visite…

Ici ce sont les caves ou nous sommes entourés de cuves en ciment sur lesquelles ont a peint des dessins. Ces cuves en ciment agissent comme les fondations du Chai. En fait les cuves de ciment ont été bâties avant le Chai. Puis ce dernier a été bâti dessus. On peut voir certaines failles dans les cuves qui proviennent d’un tremblement de terre. Beaucoup d’histoire avec ces quatre générations des Montresor.

…Ici ce sont des barriques de 55 hectolitres faites de chênes français et de Slavonie.

Chaque barrique est différente car dans les années 30 on produisait nous-mêmes les barriques. Tout dépendait du type de bois qu’on pouvait trouver. On les utilise pour les cuvées haut de gamme.

Pour les Amarone en général on fait vieillir 2 ans en barrique et un an en bouteille avant de commercialiser (pour un total de 3 ans après les vendanges).

L’oxygénation est plus lente dans les foudres que dans les barriques. On obtient alors plus d’élégance mais c’est plus long. On veut éviter les notes boisées dans le vin.

…C’est ici qu’on laisse vieillir le vin en bouteilles toutes empilées les unes sur les autres selon la méthode catasta. C’est une des pires job dans le Chai qu’avoir à empiler les bouteilles les unes sur les autres. Vraiment fatiguant et monotone.

Traditionnellement nous avions un groupe qui dégusait les vins avant la commercialisation et s’ils étaient optimales alors on mettait les étiquettes sur les bouteilles et on les vendait.  Maintenant c’est la responsabilité de Corrado’’.

…continuation de la visite…

EM : ‘’Nous avons de très petites cuves pour expérimenter différentes cuvées. Nous croyons toujours que les cuves en ciment sont les meilleures pour entreposer le vin. L’inox et le bois sont excellents pour « travailler » le vin mais il n’y a rien de mieux que le ciment pour l’entreposer. On peut garder les vins jusqu’à 15 ans sans altérer le vin. Plusieurs vignobles ont détruit les cuves en ciment quand les cuves en inox sont arrivées car c’était la modernité. Maintenant plusieurs rebâtissent ces cuves en ciment.

Dans ces cuves, il n’y a pas de changement de température ni de pression. On peut voir sur les parois des résidus d’acide tartrique qui provient du vin rouge. Au début on tapissait ces cuves avec des parois de verre. De nos jours on utilise une résine d’epoxy.

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Trois barriques qui représentent chacune une étape de la fabrication du vin et ont été peintes dans les années 60 et 70. Nous avons réussi à en conserver que ces trois.

…À l’intérieur de la maison principale pour la dégustation :

EM : « C’était la maison de la famille. Maintenant elle sert pour l’administration et les dégustations. Mes grands-parents demeuraient ici. Vous voyez dans ce plancher de la chambre de mes grands-parents il y a comme un trou . En 1944 mon grand-père (Bruno Montresor) est allé à la gare de Vérone sauver des juifs qui étaient dans les trains.

Un de ceux qui y participait a dénoncé mon grand-père et les allemands sont arrivés pour l’arrêter. Il s’est sauvé dans les montagnes alors que ma grand-mère a décidé de rester dans la maison pour confronter les allemands et s’assurer que rien ne serait volé. Un soldat allemand a avec ses éperons de bottes frappé la parquet et fait un trou dans le plancher pour essayer de trouver mon grand-père. Les cheveux de ma grand-mère sont devenus blancs en deux semaines à l’âge de 36 ans. Elle a été arrêtée puis a été libérée quelques semaines plus tard.  

Par la suite les allemands ont fait de la maison leur bureau-chef. On a alors cessé de faire du vin durant cette période. Puis les canadiens sont arrivés et les allemands ont fui en apportant tout le vin et tous les objets de métal. C’était un désastre total.

Quand mon grand-père est retourné, il n’y avait plus rien. Et c’est M. Bertani de Bertani Domains qui lui a donné de l’équipement pour recommencer à faire du vin. Malgré le fait qu’ils étaient concurrents, c’est M. Bertani qui a fait qu’on fait maintenant du vin chez Montresor.

Certaines des pièces de la maison sont demeurées telles qu’au décès de mes grands-parents. Rien n’a changé.

…Une des plus vieilles bouteilles d’Amarone que nous avons est cette bouteille de 1946 et c’est la dernière’’.

La dégustation

Les vins de la maison Montresor sont représentés par l’agence Noble Sélections. Vous pouvez accéder à l’ensemble des vins disponibles tant à la SAQ qu’en importation privée en cliquant sur le lien.  :

Une recherche des vins disponibles à la SAQ donne les résultats suivants lors de l’écriture de cet article.

Capitel della Rosara, Valpolicella Classico. Non disponible

Le Montresor Capitel della Crosara est disponible à la SAQ. 

Ce vin provient d’une seule et même parcelle située à 450 mètres d’altitude. Que des raisins frais sont utilisés. Il est vieilli pendant 6 mois dans des barriques qui ont servi pour l’Amarone.

CE : « On ne veut qu’un peu de structure avec le vieillissement de ce vin ».  Sur des effluves de figues de fruits rouges, d’épices douces et de belles notes florales. En bouche la texture est bien veloutée, l’acidité est assez présente et les tannins sont bien charpentés ce qui donne une belle structure au vin. Très élégant avec une belle et longue finale. C’est un vin bien frais, facile à boire Et tout en équilibre.

EM : ‘’Quant au futur de Valpolìcella, je crois que l’Amarone se doit d’être le produit le plus important. En termes de qualité la meilleure expression de Valpolicella c’est avec l’Amarone qu’on peut la traduire. C’est toute la tipicité de la région qui s’y retrouve. Dans le Valpolicella on retrouve le fruit, l’acidité et un niveau d’alcool peu élevé du vin.

On a commencé à sécher le raisin car la Vénétie avait une température assez froide et pour obtenir des vins plus concentrés il fallait faire sécher les raisins. Et avec ce séchage des raisins on fait aussi le Ripasso. On ne peut oublier le Valpolicella qui va si bien avec la nourriture locale autant les poissons que la viande.

La grande différence entre les autres pays qui utilisent la méthode appassimento (séchage des raisins) ce sont les cepages de Corvina, Molinara et Rondinella. Ils ne peuvent pas faire sécher leurs raisins pendant de 90 à 100 jours parce que nos cépages sont des raisins à peau épaisse si on compare au Merlot, Sangiovese et au Pinot Noir qui ont la peau plus mince. Après un mois de séchage, la peau de ces raisins se fendille et s’oxyde ce qui n’est pas le cas avec nos cépages locaux. On obtient alors un produit naturel avec une belle concentration.

Avec un Amaron le vin change à chaque 30 minutes tellement il est complexe. Quand on ouvre une bouteille d’Amarone, il se remet à vivre. C’est comme un bébé. Ça commence sur des de fruits bien frais et ça se termine sur des notes de cuir, de cacao, de chocolat noir un peu amer ‘’.

DE : ‘’Le Valpolicella c’est un peu le petit frère des vins de la région. C’est la base des vins de la région. Si je veux impressionner quelqu’un j’ouvre une bouteille d’Amarone. Mais pour un vin de tous les jours, j’ouvre un Valpolicella’’.

EM : ‘’C’est plus facile de vendre un Amarone à cause de l’élégance et de la concentration. On a une histoire à raconter avec un Amarone.

Cependant de plus en plus de producteurs poussent le Valpolicella Superiore parce que c’est véritablement un vin de terroir et c’est unique à la région. Les choses sont en train de changer. Pendant les 20 dernières années tout était concentré à obtenir des ventes et des scores (notes) qui aideraient aux ventes. C’est maintenant le terroir qui est en train de reprendre le dessus.

Faire un vin de Valpolicella est assez simple puisqu’on n’a pas à le faire vieillir en barrique et on a pas à faire sécher les raisins. Tout passe par la sélection des raisins. Beaucoup de producteurs se demandent s’ils ne devraient pas faire revivre les vins de Valpolicella’’.

Ripasso, Castelliere delle Guaite, Valpolicella Superiore, Primo Ripasso 2016, $26.50, Corvina 70%, Rondinella 25%, Molinara 5%, sucre: 5.0 g/l, code SAQ: 12207527. Présentement non disponible.

CE : « C’est la fermentation d’un Valpolicella sur Les peaux utilisés pour faire de l’Amarone ce qui crée une deuxième fermentation (Ripasso). Pour le faire on utilise le meilleur des Valpolicella et sur les meilleures peaux des meilleurs Amarone. On peut utiliser les peaux d’Amarone deux fois donc on fait normalement deux bouteilles de Ripasso avec le moût d’Amarone. Primo veut dire que c’est le premier passage des peaux et non pas la deuxième. Le vin est donc un peu plus riche et plus profond au niveau de son profil aromatique. Puis on il vieillit 2 ans en barrique. On veut qu’il soit concentré mais avec de l’élégance et un bel equilibre. Quant à l’étiquette de ce vin on peut facilement l’enlever, écrire des notes de dégustation et la conserver. Ça vous aide à vous rappeler du vin que vous bu chez des amis ou au restaurant’’.

On sent ici beaucoup de concentration, les tannins sont charpentés et souples et le tout culmine en une belle élégance. La texture est bien veloutée, beaucoup de fraîcheur, des flaveurs assez intenses et complexes. Bien que ce vin ait 14.5% d’alcool, on ne le sent pas. Beaucoup de longueur ainsi qu’une belle acidité. Très séducteur comme vin. Grand potentiel de garde.

Amarone della Valpolicella, Monopolio Montresor, Capitel della Crosara, Classico, $84.25, 2013, 2008 et 2003, code SAQ : 12711256. Le 2010 est disponible.

EM : ‘’Il faut commencer par le plus jeune si on veut voir son évolution. Dans ce vignoble qui est assez grand on ne possède pas toutes les vignes mais au début du XIX siècle on administrait le tout pour plusieurs producteurs. On parlait donc de Monopole et le nom est resté. Ça fait donc plus de 80 ans qu’on utilise ce nom sur nos étiquettes.

Bien que ce soient des millesimes différents on sent que ces vins ont la même signature et le même style. Les vignes ont plus de 50 ans et les cépages ont été co-plantés’’.

Le 2013 est encore bien jeune avec quelques notes herbacées, tout en fraîcheur, beaucoup de structure, des tannins particulièrement charpentés, il a besoin d’être encore vieilli même après 6 ans. Le sucre résiduel est très bas et on ne sent pas l’alcool. Très élégant et d’une longueur plus qu’appréciable. On sent vraiment le terroir dans ce vin. En fait on devrait attendre de 15 à 20 ans avant de boire un Amarone. Beaucoup d’émotions dans ce vin!

Le 2008 est carrément tout en élégance avec beaucoup de volume te d’amplitude en bouche. Simplement incroyable! Superbe sensation de mineralite, acidité assez présente

Ces vins sont secs et ronds à cause des tannns qui sont bien souples.

Je n’ai pas senti beaucoup d’évolution dans le 2003 ce qui témoigne de son potentiel de garde. De plus je n’ai senti l’effet de la chaleur torride qui a sévi en 2003. Le vin demeure bien frais.

EM : ‘’La raison est que le Vignoble se situe à environ 400 mètres d’altitude. De plus les plus vieilles vignes supportent mieux les changements climatiques. Même le 2003 aurait besoin d’un passage en carafe afin d’éveiller son ensemble aromatique. De plus aucune sensation d’oxydation. En fait plus le vin sera sucré plus ses chances de réagìr a l’oxydation est élevée car les sucres sont d’excellents capteurs d’oxygène’’.

Dans cette dégustation on sent clairement la signature de la maison et l’effet du terroir que je ne croyais pas voir avec un Amarone qui est un surtout un vin de méthode. Dans les années 90 beaucoup de producteurs ont commencé à beaucoup concentrer leurs vins. Ce mouvement est en train de complètement changer.

Recioto 1974

EM : ‘’Ce vin n’est plus vendu et fait partie de notre librairie personnelle. Si mon père savait qu´on ouvre une telle bouteille il me tuerait…’’.

On sent des notes de fruits rouges, de tabac, de cuir, de raisins de corinthe avec une petite touche de notes boisées ainsi que des épices méditerranéennes. Vraiment des plus exceptionnel. La texture est des plus veloutée et les tannins complètement fondus. On ne sent aucunement d’alcool (14.5%) et quelque peu d’oxydation. Ce vin a encore beaucoup de vie.