Eh oui! Ce vin mythique élaboré au Canada par le vinificateur Thomas Bachelder (le dernier millésime étant le 2012) est de retour. En effet, Thomas Bachelder et Le Clos Jordanne, vignoble à Jordan en Ontario en partenariat avec les Vins Arterra Canada annoncent la renaissance de ces vins. Un chardonnay et un Pinot Noir seront disponibles à partir du 25 novembre 2019 à la SAQ et à la LCBO en Ontario au prix de $45.00.
Vignoble Le Clos Jordanne – Vins Arterra
La réputation de Thomas Bachelder n’est plus à faire. Originaire du Québec dans les Cantons de l’Est, véritable spécialiste des cépages bourguignons, il élabore des vins surtout issus de Chardonnay et de Pinot Noir à Niagara, en Oregon et en Bourgogne. Il élabore aussi des vins au Chili.
Thomas Bachelder – Vins Arterra
J’ai eu le plaisir de le rencontrer chez lui avec d’autres étudiants en sommellerie il y a quelques années et nous avons vécu l’expérience d’assembler des vins issus de diverses parcelles dans la Vallée du Niagara avec ce maître. Au fil du temps, j’ai eu l’occasion de goûter pratiquement tout l’ensemble de ses vins. En général de facture très classique et de caractère bourguignon, ils reflètent véritablement le terroir d’où ils sont issus. Et c’est effectivement le cas avec ce Chardonnay et ce Pinot Noir.
Notes de dégusation
Ces vins sont encore bien jeunes et ça m’arrache le cœur de les ouvrir maintenant, mais bon il faut ce qu’il faut! Si je me base sur le Chardonnay millésime 2004 que j’ai goûté dernièrement, leur potentiel de vieillissement est possiblement de 15 à 20 ans sinon plus. Alors les boire à ce moment-ci…
Le Clos Jordanne, Chardonnay, 2004
Le Clos Jordanne, Le Grand Clos, 2017, Chardonnay, $45.00, code SAQ : 14222851. Disponible dès le 25 novembre, 2019.
À l’anonyme on jurerait qu’on est dans une des appellations des plus qualitatives de Bourgogne. Un vin blanc complexe à souhait qui s’ouvre sur des effluves de fruits blancs, une touche de beurre vraiment des plus discrète ainsi que de belles senteurs florales. Ce vin a vieilli en fût mais on n’en sent absolument pas aucune trace sauf cette touche de complexité que le bois lui a apporté. La fraîcheur est dominante en bouche en harmonie avec un moelleux un assez gras, une acidité bien nordique et presque vive et une structure des plus généreuse. J’ai beaucoup apprécié toute cette tension et cette sensation de minéralité qui en font un vin vibrant et plein d’énergie.
Vous ferez de superbes accords avec des fruits de mer, des coquilles Saint-Jacques et saumon.
Le Clos Jordanne, Le Grand Clos, 2017, Pinot Noir, $45.00, code SAQ : 14222886. Disponible dès le 25 novembre, 2019.
Ce vin est encore bien jeune et bénéficierait d’un passage en carafe d’au moins une heure. Les derniers verres de la dégustation étaient définitivement les meilleurs. D’approche un peu austère il s’ouvre et s’épanouit avec le temps sur des arômes de fruits rouges bien frais dont les framboises, les cerises et un soupçon d’épices douces. Tout comme le Chardonnay, ce vin a vieilli en fût et encore ici, ce n’est que la complexité de ce vieillissement qu’on perçoit et non pas les arômes boisés. C’est en bouche qu’il libère son plein potentiel avec un moelleux velouté, une acidité assez vive (vin nordique et millésime) et des tannins charpentés, souples et tissés bien serré. Beaucoup de fraîcheur et de profondeur des saveurs de framboises, de cerises et de noyaux de cerises le tout entremêlé avec cette belle sensation de minéralité qui se prolonge en une persistance jouissive.
Vous ferez de beaux accords avec des plats de lapin, de canard, tartare de bœuf, escalopes de veau, tournedos de volaille.
J’aime bien ces vins qui ne touchent pas le bois (qui ne vieillissent pas en barrique) car ceci à mon avis, libère toute la place pour les arômes de fruits. Cet assemblage des plus heureux s’ouvre sur des notes de fruits blancs, de melon, un soupçon de fruits exotiques et quelques senteurs bien florales qui se prolongent en bouche avec une belle acidité équilibrée et une texture bien veloutée. S’ajoutent des flaveurs de noyaux de pêches ainsi qu’une belle sensation de minéralité dans une bonne persistance gustative. Franchement à ce prix c’est à la caisse!
Vous ferez
un malheur avec un risotto, des plats de poulet, de pétoncles ou de porc.
On cherche toujours des bons vins qui offrent d’excellents rapport qualité/prix. Souvent cette quête nous amène vers des appellations moins connues qui produisent des vins tout aussi bons que ceux des appellations plus connues mais à prix beaucoup plus raisonnable. Et c’est le cas avec l’ensemble des vins de la maison Umani Ronchi qui élabore des vins depuis plus d’une cinquantaine d’années dans les appellations Marches et Abruzzo.
Chai Umani Ronchi
Fondée en 1957 par les familles Bianchi et Bernetti, Massimo Bernetti en devient propriétaire unique dans les années 70. Lui et son fils gèrent l’entreprise familiale depuis et fait à souligner, ils produisent des vins selon les préceptes de l’agriculture organique.
Michele Bernetti (gauche) et Massimo Bernetti
Les vins
proviennent d’une dizaine de vignobles établis sur environ 215 hectares dont
110 hectares de cépage Verdicchio dans les Marches (ou ils représentent environ
10% de l’appellation), 70 hectares de cépage Montepulciano (environ 20% de
l’appellation) dans les Marches et 35 hectares à Abruzzo de cépages
Montepulciano, Pecorino et Trebbiano. Ces vignobles sont établis sur 3
districts soient Conero, Castelli di Jesi et Abruzzo. Chaque vignoble produit
donc des vins uniques qui reflètent bien leur terroir propre.
Les vins sont vinifiés dans 3 chais soient celui d’Osimo pour le cépage Montepulciano et autres cépages rouges des Marches, de Castelbellino pour les blancs de Verdicchio et de Montipagano pour les rouges de Montepulciano d’Abruzzo. Ceci permet de conserver en vinification la nature même des cépages et les terroirs d’où ils proviennent.
Cartes des vignobles Umani Ronchi
Ce que j’apprécie beaucoup c’est le fait que la grande majorité des cépages que la maison utilise sont indigènes (cépages italiens). Tant qu’à faire des vins, pourquoi ne pas miser sur les cépages qui sont propres au pays! C’est un fait – ils sont excellents!
Vins blancs Umani RonchiVins rouges Umani Ronchi
Les vins que nous avons dégustés sont donc élaborés de ces cépages indigènes : dans les blancs le Pecorino (Abruzzo) et le Verdicchio le cépage emblématique des Marches. En rouge nous avons dégusté les vins issus du cépage Montepulciano de la région des Marches et celui des Abruzzes qui sont assez différents. Celui d’Abruzzo est plus connu mais celui des Marches m’a semblé un peu moins tannique et plus en finesse.
Nous avons aussi goûté des vins issus de Sangiovese des Marches, un vin provenant du cépage Lacrima vraiment différent et le dernier qui est assemblé de Cabernet-Sauvignon, de Montepulciano et de Merlot, le seul élaboré avec des cépages internationaux mais avec tout de même 40% du cépage Montepulciano.
La dégustation
Dégustation vins Umani Ronchi
Rarement voit-on dans des dégustations de ce genre une lignée de vins à $15.00 ou moins dont 2 pratiquement sous la barre des $10.00. Il faut faire confiance à ses vins pour les livrer en pâture à des journalistes et chroniqueurs. Moi j’aime bien, car ça me permet de trouver des pépites, ou si vous préférez des vins avec d’excellents rapports qualité/prix. Et ici il y en a!
Bien aromatique et d’une belle complexité pour un vin de ce prix avec une myriade d’effluves tant florales que de fruits exotiques, de fruits blancs (pommes), d’amandes et un soupçon d’agrumes. Un vin bien polyvalent doté d’une belle acidité surtout en fin de bouche.
Umani Ronchi, Velodoro, Pecorino, IGT, Terre di Chieti, 2018
Umani Ronchi, Casal di Serra, Verdicchio dei Castelli di jesi, 2017, $19.90, sucre : 5.2 g/l, code SAQ : 10254725.
Umani Ronchi, Casal di Serra, Verdicchio dei Castelli di jesi, 2017
Le cépage Verdicchio est moins aromatique au nez mais il c’est pour mieux nous charmer en bouche…texture veloutée, flaveurs de pêches, d’abricots de noyaux de pêches (légère amertume), superbe acidité et une belle sensation de minéralité. Un vin de bouffe!
Umani Ronchi, Vecchie Vigne, Verdicchio dei Castelli di Jesi, 2016, $26.15, sucre : 2.2 g/l, code SAQ : 12941086.
Umani Ronchi, Vecchie Vigne, Verdicchio dei Castelli di Jesi, 2016
Les vignes dont proviennent ce vin ont plus de 40 ans et d’un seul vignoble. Un vin élégant que j’ai beaucoup apprécié surtout à cause de la pureté de ses arômes de fruits qui n’ont pas été altérés d’aucune façon par le bois. Saveurs de pêches, d’abricots, soupçon d’épices douces d’une texture veloutée et d’une belle structure. Et que dire de sa longueur…très beau! Achetez ce vin sans retenue!
Ce vin fait partie du programme pépinière. Il est donc en test avec la SAQ pour en évaluer son succès. C’est un excellent achat avec un rapport qualité/prix appréciable! Des accents de cerises et d’épices douces dominent dans ce vin. Doté d’une belle acidité et de tannins équilibrés mais bien serrés, il présente des saveurs d’une belle profondeur pour un vin de ce prix. Bien goûteux et savoureux.
Bien typé Montepulciano d’Abruzzo sur des notes de fruits rouges au nez puis de fruits noirs en bouche, des tannins charpentés tissés bien serré, beau volume et belle amplitude. C’est juteux, goûteux et pas mal beau. Excellent rapport qualité/prix!
Vraiment très beau! Un Montepulciano bien différent de ceux d’Abruzzo. Un accueil des plus charmeur sur des accents d’épices douces, de fruits rouges bien mûrs ainsi qu’un soupçon de prunes. D’une texture bien veloutée en harmonie avec une acidité bien fraîche et des tannins charpentés mais toujours souples. Finesse et une certaine élégance en bouche avec une belle sensation de minéralité et finale d’une amplitude savoureuse. En route vers la SAQ!! Excellent rapport qualité/prix!
Umani Ronchi, San Lorenzo, Rosso Conero, 2016
Umani Ronchi, Fonte del Re, Lacrima di Morro d’Alba, 2017, $20.15, sucre : 6.1 g/l, code SAQ : 12883314.
Tellement différent et intéressant!! Des parfums floraux sur la violette et le muguet ainsi que quelques notes de fruits rouges. Un vin peu corsé dont les saveurs florales se prolongent en bouche de façon inattendue mais oh combien agréable! Vous ferez un malheur avec des charcuteries. Moi j’ai flippé sur ce vin!
Umani Ronchi, Fonte del Re, Lacrima di Morro d’Alba, 2017
Mon genre de vin! Celui-ci dégage des notes animales, de torréfaction avec comme un soupçon de ‘’smoked meat’’ et de fumée. Wow! C’est velouté, d’une belle acidité bien fraîche, des tannins bien charpentés et tissés bien serré et beaucoup de volume et d’amplitude mais tout en gardant une bonne dose de finesse typique de ce cépage de la région des Marches.
Ce vin n’est produit que lors des années exceptionnelles. J’avoue que je l’ai pas mal aimé…bon beaucoup aimé, malgré le fait qu’il est élaboré avec des cépages internationaux. Il prouve tout au moins qu’il est possible de faire d’excellents vins avec ces cépages. Attirants ces arômes de chocolat au lait, ces notes florales, de prunes et de tabac. Humm…et ajoutez à cela des flaveurs de torréfaction mais pas trop tout en équilibre avec des notes de noisettes et de vanille. C’est un vin sphérique et volumineux d’ine longueur des plus persistante.
Il y a de ces rencontres qui nous font avancer, réfléchir, évoluer…Celle avec Alain Brumont et de son épouse Laurence fait partie de celles-là. Visionnaire et ‘’ambassadeur’’ de la région de Madiran (Sud-Ouest de la France), Alain Brumont fait partie des icônes du vin avec entre autres, ses Château Montus, Château Bouscassé et La Tyre qui se sont hissés parmi les grands vins de ce monde.
Alain et Laurence Brumont
L’aventure commence en 1979 avec l’acquisition de Château Montus qui est alors pratiquement en ruine et dont personne ne veut. Au fil des années il fera l’acquisition de plusieurs parcelles des plus qualitatives et différentes les unes des autres ce qui lui permet d’accéder à une palette de différents terroirs pour élaborer ses vins d’exception. Le vignoble d’Alain Brumont est maintenant composé d’environ 240 hectares répartis sur une dizaine de vignobles/terroirs.
Château Montus
Château Bouscassé
Plusieurs facteurs expliquent son succès. Tout d’abord le choix des cépages soit le Tannat pour les rouges, le Petit Courbu et le Petit Manseng pour les blancs. Il plante en pente sur le sommet de collines (ce qui est quasi-révolutionnaire en ces temps) pour faciliter le drainage et optimiser l’exposition des grappes au soleil. Chaque parcelle est protégée par un bois afin d’éviter la contamination d’une vigne à l’autre. Il a allégé ses ceps ne laissant qu’une grappe sur le sarment au lieu de deux et conduit ses vignes selon des principes qui deviendront plus tard les assises des vins bios et biodynamiques. ‘’Ma vigne doit vivre en harmonie avec les bois, c’est un biotope qui fonctionne depuis des millions d’années…
Château Montus
…J’ai protégé l’écosystème de mes vignes, leur biodiversité en respectant la flore et la faune, les lichens et les mousses au pied des ceps’’. Il connaît pratiquement ses pieds de vigne par leur nom…L’ensemble du vignoble est maintenant certifié HVE niveau 3 (Haute Valeur Environnementale) le niveau le plus élevé. Bien qu’ayant été tenté par l’aventure bio et biodynamique Il croit qu’il faut se méfier de l’utilisation du cuivre (bouillie bordelaise) utilisé en bio et en biodynamie comme des pesticides à outrance. Rien de mieux que de fabriquer sa propre méthode, ce qu’il a fait.
Château Montus
Quant à ses
vins : ‘’Les goûts en matière de vin évoluent. Il faut savoir les
anticiper tout en gardant sa ligne de conduite. Pour moi aujourd’hui, le trio
de l’élégance associe fraîcheur, richesse et profondeur’’.
Il ajoute : ‘’Je me suis interdit depuis 30 ans de chaptaliser (ajouter du sucre lors de la fermentation), d’acidifier, de taniser et de coller. J’ai été aidé par le Tannat, cépage que je privilégie et qui possède la rare capacité de pouvoir être performant sans tous ces ajouts’’. Fait à noter, les temps d’élevage de ses vins (ceux issus du Tannat à 100%) sont de plus en plus longs car selon lui, ce cépage en bénéficie grandement.
Chai Alain Brumont
Chai Alain Brumont
La dégustation
Dégustation vins Alain Brumont – agence Mark Anthony
Nous avons eu le bonheur de déguster une dizaine de ses vins dont 4 sont disponibles à la SAQ et les autres en importation privée en utilisant le lien suivant : https://markanthony.kork.ca. Ces vins font l’unanimité des critiques partout sur la planète. Ils se retrouvent dans les meilleurs restaurants parmi les meilleures bouteilles de la cave et ce à des prix qui pourraient certainement aller chercher encore plus. Mais Alain Brumont s’enorgeuillit de pouvoir maintenir ses vins à des niveaux plus acceptables. Disons qu’à $185.00 c’est cher pour le commun des mortels mais dans ce monde il faut bien relativiser…
Dégustation vins Alain Brumont – agence Mark Anthony
Château Bouscassé, Les Jardins Philosophiques, Pacherenc du Vic Bilh, 2015, vin blanc, $30.25, cépages : Petit Courbu, Petit Manseng. Disponible en importation privée (à venir).
Effluves bien aromatiques et assez intenses de pêches bien mûres, de miel ainsi qu’un soupçon de senteurs florales. Un vin bien structuré, d’une texture veloutée dont l’acidité assez vive est des plus rafraîchissante. Belle longueur sur une finale bien juteuse.
Château Bouscassé, Les Jardins Philosophiques, Pacherenc du Vic Bilh, 2015
Château Montus, Pacherenc du Vic Bilh, 2013, vin blanc, $46.00,cépages : Petit Courbu, Petit Manseng. Disponible en importation privée (à venir).
Plus complexe que le précédent, intense, d’une belle structure, son moelleux est légèrement gras et en harmonie avec une acidité assez vive qui se prolonge en une finale jouissive.
Château Montus, Pacherenc du Vic Bilh, 2013
Tour Bouscassé, Madiran, 2011, $18.05, cépages : prédominance Tannat (50%) puis Cabernet-Sauvignon (26%) et Cabernet Franc (24%), code SAQ : 12284303.
Excellent rapport qualité/prix! Sur des arômes de fruits noirs très mûrs, de prunes assez intenses qu’on retrouvera pratiquement comme signature qui se prolongent en bouche avec des saveurs de réglisse noire ainsi qu’un léger boisé entremêlés avec des flaveurs d’épices douces. C’est juteux, équilibré et d’une longueur moyenne.
Tour Bouscassé, Madiran, 2011
Château Bouscassé, Madiran, 2015, $20.10, cépages : prédominance Tannat (50%) puis Cabernet-Sauvignon (26%) et Cabernet Franc (24%), code SAQ : 856575.
Encore plus structuré avec des tannins plus charpentés que le précédent, il est tout en équilibre sur des notes de fruits noirs bien juteux, d’une belle fraîcheur et d’une longueur intéressante.
Château Bouscassé, Madiran, 2015
Château Montus rouge, Madiran, 2015, $118.95 (1.5 litres), cépages : Tannat (80%), Cabernet-Sauvignon (20%). Disponible en importation privée (à venir).
La finesse et la douceur des accents fruités étonnent, charment et contrastent avec la puissance ainsi que l’élégance de ce vin. C’est une grande année et le vin est encore jeune avec ses tannins particulièrement charpentés et costaud ce qui laisse présager un excellent potentiel de vieillissement!
Légèrement moins fruité que le précédent sur des notes de fruits rouges et noirs bien mûrs et de prunes. Passablement de puissance en bouche grâce à une solide structure et des tannins bien charpentés presque tanniques. Des flaveurs de fruits noirs et de réglisse se prolongent en une finale assez longueur.
Oh quelle longueur…quelle élégance…bien complexe sur des effluves de fruits rouges et noirs bien mûrs et d’épices douces. C’est un vin sphérique, assez puissant avec ses tannins charpentés et tissés bien serré et d’une longueur…
Agréables effluves de menthe qui d’emblée annoncent une superbe fraîcheur avec des arômes de fruits noirs bien mûrs et de délicates notes de prunes. J’ai beaucoup apprécié le profil aromatique de ce vin qui est en harmonie avec une texture veloutée, des tannins charpentés tout en finesse et assez coulants le tout culminant en une très belle longueur.
Château Montus rouge, Madiran, 2011
Château Bouscassé, Vieilles Vignes, 2011, $58.25, $138.75 (1.5 litres), cépage : Tannat 100%. Disponible en importation privée (à venir).
Un des vins que j’ai particulièrement apprécié !! Équilibré et tout en douceur au point de vue aromatique avec ses arômes de prunes, de fruits noirs bien mûrs, de tabac blond et un soupçon d’épices douces. Les tannins sont charpentés, d’un beau volume, d’une belle intensité des flaveurs et d’une longueur interminable.
Château Bouscassé, Vieilles Vignes, 2011
Château Montus Prestige, Madiran, 2009, $78.00, cépage : Tannat 100%, $78.00. Disponible en importation privée (à venir).
‘’Élaboré
pour la première fois en 1985, ce Madiran 100% Tannat a bouleversé le monde en
dépassant dans bien des dégustations les premiers vins français, mettant ainsi
sur le devant de la scène ce cépage local’’.
Profondeur, richesse, opulence, arômes de fruits bien en retenue en harmonie avec des tannins puissants et d’une longueur sans fin…
Ajoutez au texte précédent de belles notes tertiaires (d’évolution)…Tout en élégance avec des tannins bien en puissance et une finale interminable.
Château Montus Prestige, Madiran, 1999
Château Montus, XL, 1999, $133.00, cépage : Tannat 100%. Disponible en importation privée (à venir).
‘’Ce vin a
séjourné pendant de 36 à 40 mois dans des foudres neufs. C’est grâce à la
richesse, la profondeur et la concentration du Tannat que la conduite d’élevage
aussi longs est possible’’.
Le top du top!! Un vin riche, opulent, complexe qui allie superbement bien la puissance et l’élégance. Serait-ce le vin parfait??
Château Montus, XL, 1999
Château Montus, La Tyre, Madiran, 2008, 3 X $185.00 (offert en coffret incluant les millésimes 2006, 2008 et 2010). Disponible en importation privée (à venir).
Cette cuvée d’exception provient d’une sélection des meilleurs raisins issus d’une parcelle La Tyre d’environ une dizaine d’hectares. Le genre de vin qu’il faut avoir dans son cellier. Il possède tous les atouts : puissance, élégance, longueur, équilibre, volume, complexité et profondeur. Wow!
Domaine Fouet, Pour ma Gueule (P.M.G.), Petnat (pétillant naturel),vin bio, $23.15, cépage : Chenin Blanc, méthode ancestrale, taux de sucre : 2.6 g/l, code SAQ : 13497802.
J’aime toujours ce vin! Quelle merveille que ces arômes de pommes, ce soupçon d’agrumes ainsi que ces belles notes florales. En bouche c’est tout en finesse et en délicatesse avec des bulles très fines, une acidité presque vive et une belle sensation de minéralité. C’est un vin effervescent bien droit, rectiligne comme je les aime. Vraiment savoureux et satisfaisant.
Domaine Fouet, Pour ma Gueule (P.M.G.), Petnat (pétillant naturel), vin bio
D’une belle fraîcheur, bien aromatique sur des effluves de fruits blancs assez intenses avec une pointe d’agrumes qui appelle une belle acidité salivante. D’une texture veloutée, c’est joyeux en bouche, bien satisfaisant avec une belle finale fruitée d’un bel éclat. Super rapport qualité/prix!
Aranleon, Blés, Blanco, Joven, Valencia, vin bio blanc, 2018
Château Maris, Syrah, Les Planels, Cru La Livinière, vin rouge biodynamie, 2014, $28.60, code SAQ : 13075474.
Quel bel accueil sur des arômes de cannelle, d’épices douces, de poivre et de fruits noirs. Puis progressivement les saveurs intenses d’épices douces et de fruits noirs s’éclatent portés par une texturedes plus veloutée et des tannins charpentés tissés bien serré. De belles notes de réglisse noire viennent compléter celles des fruits noirs dans une finale longue et épicée.
Château Maris, Syrah, Les Planels, Cru La Livinière, vin rouge biodynamie, 2014
Hier c’était la fête du Grand Stef (Stéphane) un des fameux Moustiquaires (groupe de dégustation de plus sérieux…) et évidemment afin de souligner cet événement on s’est tapé une dégustation à l’anonyme ainsi qu’un spectacle donné par Joanne Griffith. Musique et vins vont de pair évidemment !!
Les Moustiquaires: de gauche à droite: Claude (Vinformateur), Bob, Ben et Stéphane (Le Grand Stef)
Nous étions une dizaine autour de ces flacons et chacun y allait de son pronostique afin de trouver quel était chaque vin. Pas évident! Alors je vous fais part des vins qui ont particulièrement retenu mon attention. Dans mes commentaires je vous dis ce que nous croyions être le vin (cépage, pays etc.) puis finalement ce qu’il était vraiment! Surprenant!
Nous avons tourné autour du pot pendant un bout de temps pour finalement penser que c’était un GSM (Grenache, Syrah, Mourvèdre) du Languedoc. On était pas loin! De la belle Grenache d’Espagne avec un beau volume en bouche, des notes de fruits bien mûrs et des tannins presque charpentés assez souples. Bien goûteux! Pas mal beau!
Nous avons découvert le cépage Gamay mais nous croyions qu’il provenait de la Loire à cause de la fraîcheur du fruit. Finalement c’était un Saint-Amour! Un vin suave, d’une texture tellement veloutée avec des accents de fruits rouges (fraises, cerises) intenses d’une fraîcheur étonnante. Vraiment superbe! Un des dix crus du Beaujolais qu’il vaut la peine d’acheter.
Mommessin, Grandes Mises, Saint-Amour, Beaujolais, 2017
Encore une fois nous avons tourné autour du pot avec un assemblage de Chardonnay et de Sauvignon blanc à cause de l’acidité. On cherchait un vin de région nordique. C’était un Petit Chablis dont l’acidité était tellement fraîche, un vin bien droit sur des flaveurs de fruits blancs et un soupçon de notes beurrées.
J’ai cru que c’était un Friulano du l’Alto Adige alors que c’était un beau Riesling d’Autriche. Ce qui nous m’a berné c’est le fait que ce vin n’avait aucunement les notes pétrolées typiques au cépage et finalement ressemblait à un Friulano que j’avais récemment dégusté. Belle acidité, niveau de sucre en équilibre avec l’acidité. Super beau!
Nous étions en Italie mais nous croyions que c’était un vin élaboré avec du Sangiovese surtout à cause des notes épicées et des tannins qui étaient charpentés. Surprise! C’était un assemblage de Merlot et de Cabernet-Sauvignon! D’un bel équilibre avec des notes de cassis, de prunes, de cerises et d’un beau boisé bien intégré.
Celui-là n’a pas été dégusté à l’anonyme. Il s’ouvre sur des arômes assez intenses de raisins frais, de prunes, de fruits secs, de fruits confits ainsi qu’un soupçon de caramel. Beau velouté avec une texture assez grasse, ce Colheita est doté d’une acidité assez surprenante qui équilibre bien le niveau de sucre perçu. Il émane des flaveurs de mélasse, de notes balsamiques, de fruits secs et d’épices dans un volume assez sphérique en bouche dans une bonne persistance gustative.
Ce vin a un je ne sais quoi de différent des autres vins blancs italiens avec ses arômes de pêches et de mangues très mûres, d’amandes et de noisettes. D’une belle texture veloutée et d’une acidité équilibrée, c’est sa sensation de minéralité que j’apprécie particulièrement toute en harmonie avec des flaveurs de noyaux de pêches et un rappel des notes d’amandes. Le genre de vin élégant que j’aime beaucoup.
Je salive à l’idée d’un plat de prosciutto avec ce vin ou un risotto ou un plat de linguini aux crevettes.
Eh oui! Ce vin mythique élaboré au Canada par le vinificateur Thomas Bachelder (le dernier millésime étant le 2012) est de retour. En effet, Thomas Bachelder et Le Clos Jordanne, vignoble à Jordan en Ontario en partenariat avec les Vins Arterra Canada, annoncent la renaissance de ces vins. Un chardonnay et un Pinot Noir seront disponibles au prix de $45.00 à partir du 23 novembre 2019 à la SAQ et à la LCBO en Ontario.
Clos Jordanne – Arterra Canada
Clos Jordanne – Arterra Canada
Si je base sur les millésimes passés que j’ai goûtés et la réputation de Thomas Bachelder qui élabore des vins de style Bourguignon à Niagara, en Oregon, en Bourgogne et au Chili, je sauterais sur l’occasion pour m’en procurer quelques bouteilles.
En fait, j’ai goûté, il y a un an, au millésime original du Chardonnay, le 2004, Village Reserve. Voici ce que j’en disais : ‘’Aujourd’hui, les mots me manquent pour décrire le Clos Jordanne, Chardonnay, Village Reserve, 2004. De la vraie méditation! Une oeuvre d’art liquide signée Thomas Bachelder et Jacques Marchand. J’avais carrément l’impression d’être en Côte d’Or…’’.
Clos Jordanne2004
Les notes
de dégustation suivront sous peu. J’avais juste hâte de vous l’annoncer!!
Vous avez entendu parler de vins ‘’bio’’, de vins ‘’nature’’ et probablement moins de vins en ‘’biodynamie’’ et vous en avez probablement goûté quelques-uns. Mais à la fin, de quoi s’agit-il donc? Est-ce que ces vins sont une mode? Sont-ils la pour rester? Que sont-ils vraiment? Afin d’en parler et d’échanger sur le sujet, l’agence Univins a réuni des producteurs, des journalistes et professionnels de l’industrie de la restauration au Restaurant Toqué! afin de s’en faire une meilleure idée.
Vins bio, biodynamie, »nature »
Restaurant Toqué!
Je n’ai pas l’intention de développer une thèse sur les différents types de viticulture mais pour se faire une idée, faisons un petit résumé de chacun. D’abord, l’agriculture conventionnelle utilise tous les intrants chimiques permis et il y en beaucoup alors que l’agriculture raisonnée en utilise déjà moins. Et là avec les vins bio, en biodynamie et nature, on passe aux choses plus sérieuses. Il faut dire que ces derniers (selon diverses sources) représentent approx. de 10% à 12% des vins vendus dans le monde. La proportion des vins ‘’nature’’ est difficile à quantifier mais disons sans se tromper qu’elle représente la minorité de l’ensemble de ces vins.
Les vins Bio
Les vins ‘’bio’’ selon l’organisme Ecocert (Europe) se résument ainsi : ce sont des vins qui ont été produits selon les préceptes suivants : la non-utilisation de produits chimiques de synthèse (pas d’insecticides) la non-utilisation d’OGM, la limitation des sulfites, le maintien de la biodiversité et le respect des cycles naturels et du bien-être animal et ce, pour la protection de l’environnement et du climat et la conservation de la fertilité des sols. Elle garantit un étiquetage transparent pour le consommateur (Europe : Ecocert). Le temps de conversion d’une agriculture conventionnelle ou raisonnée à bio prend 3 ans pour la certification. Cet organisme est reconnu au Canada.
Quant aux sulfites, si on prend le cas d’un vin rouge sec, le montant
alloué pour l’agriculture conventionnelle est de 160 mg/l alors que le bio ne
permet qu’un maximum de 100 mg/l.
Logo Ecocert
La biodynamie
Les vins
issus de l’agriculture ‘’biodynamique’’ : La
biodynamie, c’est un système, une philosophie de production qui équilibre
plante, sol et environnement tout en tenant compte de l’influence des forces
célestes et terrestres. Selon l’organisme Demeter (qui en gère la certification
et l’application) c’est une forme d’agriculture biologique à la fois
holistique, régénérative et positive. Pour devenir ‘’biodynamie’’ on doit déjà
être certifié en bio. On utilise moins d’intrants qu’en bio et on doit utiliser
des préparations biodynamiques naturelles. On ne doit rien ajouter au vin et on
doit limiter l’ajout de sulfites, encore moins qu’en bio.
Comme le
disait un des vignerons : ‘’Avec cette philosophie la vigne devient un
éco-système qu’il faut apprendre à maîtriser et dont il faut mieux anticiper
l’évolution. ‘’
Quant aux sulfites, dans le cas d’un vin rouge sec, alors que le bio permet un maximum de 100 mg/l de sulfites, la biodynamie ne permet qu’un maximum de 70 mg/l.
Logo Demeter
Les vins dits »nature »
Quant
aux vins dits ‘’nature’’ il n’y a pas réellement de certification similaire à Ecocert et à
Demeter ce qui laisse comme un grand vide quant aux attentes des vins qui sont
élaborés selon ses préceptes. Il y a bien les organismes S.A.I.S et A.V.N. mais
ceux-ci ne sont pas officiellement reconnus. Disons d’emblée que ce sont des
vins sans souffre ajouté et qui ne devraient pas contenir d’autre que ce qui
est issu du raisin. Donc ce sont des vins mis en bouteille sans intrant, ni
additif.
Quant aux sulfites, toujours dans le cas d’un vin rouge sec, la mention sans sulfite ajouté ne devrait pas contenir plus de 30 mg/l. Il faut savoir que le vin peut toujours contenir du souffre de source naturelle. Il n’y a donc pas de vins ‘’zéro sulfites’’.
Le débat!!
Et c’est là
que commence le débat! Dans le cas des vins dits ‘’nature’’ qui sont de plus en
plus à la mode et qui sont propulsés par un groupe de sommeliers qui, dans
certains cas, sont en quête de nouveauté, il n’y a pas de consensus dans la
variabilité de la qualité de ces vins. Car il faut dire que l’ajout de sulfites
apporte, entre autres, de la stabilité aux vins. Un vin instable peut dégager
des senteurs plus ou moins agréables de réduction et autres. Et justement les
vins nature n’utilisant pas de sulfites ont tendance à l’être. Ceux qui les
défendent nous diront que ça a déjà été le cas mais que de plus en plus on en
fait des bons. Le mouvement est jeune et il faut se laisser la chance de
maîtriser l’élaboration de ces vins.
Quant à moi,
je supporte les vins bio et issus de la biodynamie avec toute mon ardeur et ma
conviction. Je n’ai que rarement été déçu par ces vins. D’ailleurs dans la
dégustation qui a suivi cette discussion, nous avons eu de brillants exemples
de ce que ces pratiques peuvent donner comme vins.
Quant aux
vins dits nature alors la…pour moi c’est une autre histoire. Je ne crois pas
avoir été bien chanceux dans mes expériences. Alors, Je me suis prêté à
l’exercice lors de la dernière édition du salon Raspipav. J’ai rencontré deux
agences qui se spécialisent dans ce type de vin et la mes amis, je me suis
abandonné! Et j’en ai goûté! Et je n’ai pas été complètement convaincu. C’est
qu’ils ont un profil aromatique mettons ‘’funky’’, différents qu’on doit
apprivoiser. Et ça, je respecte. Pour ceux qui aiment ça, allez-y et
amusez-vous! Mais pour certains (j’avais le goût de dire plusieurs) quand ça ne
sent pas bon, arrêtez de me dire que ‘’j’ai le palais chimiquement formaté’’
par les vins issus de l’agriculture conventionnelle qui selon certains utilise
tout ce que l’industrie phytosanitaire peut leur apporter comme solutions
chimiques.
Si c’était
le cas je ne jetterais pas mon dévolu sur les vins bio et issus de la
biodynamie comme je le fais actuellement et que j’apprécie grandement. Dans mes
voyages, je ne mettrais pas l’accent à visiter particulièrement ces vignobles.
D’ailleurs, ces vins sont à découvrir à cause de leurs arômes de fruits si purs
et éclatants et leur fraîcheur toujours resplendissante.
Et il y a
cette frange de sommeliers aux accents d’Ayatolah qui persistent et signent tous
les vins, même ceux qui peuvent présenter des défauts. D’ailleurs certains de
ces défauts sont acclamés par eux car ils s’en réclament la signature et
représentent supposément la ‘’vérité du vin’’.
Mais il y a
aussi de ces sommeliers ‘’d’expérience’’ qui ont appris à les connaître ces
vins nature et à les apprécier. Ils en soulignent leur pureté, leur goût qui, selon
eux, est plus proche du raisin, de ce que devrait être le goût vrai du vin. Ils
ont quelque chose de plus. Comme l’un deux disait : ‘’Il y a comme une vibrance
dans ces vins’’. Car lorsqu’ils sont bien faits, ils sont différents et exceptionnels.
Mais il faut les trouver.
Quant aux vins bio et issus de la biodynamie, il y en a de plus en plus. D’ailleurs de grands producteurs sont à transformer leurs vignobles de plus en plus vers le bio et la biodynamie soit par conviction soit pour répondre à la demande en croissance exponentielle des consommateurs pour ces produits. Ce qui devrait avoir un effet d’entrainement important pour cette catégorie dans un futur rapproché.
La dégustation
Trois
vignerons étaient présents lors de ce débat/dégustation soient La Bodega
Aranleon (une centaine d’hectares en bio) à Venta del Moro près de Valence et
sa co-propriétaire Maria Sancho, Château Maris, Languedoc, La Livinière (50
hectares en biodynamie) et son co-propriétaire Robert Eden, Domaine Ortola (110
hectares en biodynamie) situé près de Narbonne et son co-propriétaire Nelson
Ortola. Le tout avait lieu au Restaurant Le Toqué!
Nous avons dégusté 8 de ces vins dont un seul était sans-souffre ajouté sans être qualifié de vin ‘’nature’’. Il venait de Château Maris et il était particulièrement excellent.
D’une belle fraîcheur, bien aromatique sur des effluves de fruits blancs assez intenses avec une pointe d’agrumes qui appelle une belle acidité salivante. D’une texture veloutée, c’est joyeux en bouche, bien satisfaisant avec une belle finale fruitée d’un bel éclat. Super rapport qualité/prix!
Sur des accents d’épices douces, de cannelle, qui s’entremêlent sur des arômes de fruits rouges bien mûrs assez intenses. En bouche tout est d’un bel équilibre avec des tannins presque charpentés, des notes de fruits bien mûrs assez intenses avec une prédominance sur les mûres et les cerises. Le fruit est omniprésent dans ce vin !! Des plus polyvalent avec un excellent rapport qualité/prix!
Aranleon, Crianza, Valencia, 2018
Mon, Bobal, Bodega Montesanco, 2016. Disponible en importation privée auprès de l’agence Univins.
Un vin superbe qui m’a séduit! Envoutante cette intensité des fruits noirs, attirants ces arôme de réglisse et de notes balsamiques, intrigants ces effluves de tabac blond. La texture caressante se marie si bien avec les tannins bien veloutés les deux culminants en harmonie dans une finale bien ample et généreuse sur des notes boisées bien intégrées.
Mon, Bobal, Bodega Montesanco, 2016
Château Maris
Kevin Parker, Robert Eden (dr)
Vignoble Château Maris
Château Maris, Brama, 2016, vin blanc biodynamie, cépage : Grenache Gris. Disponible en importation privée auprès de l’agence Univins.
Dès l’approche on sent que ce vin va nous plaire avec accents de fruits exotiques et d’agrumes. En bouche c’est cette acidité assez vive qui s’allie à une structure élégante pour nous donner un vin d’une si belle fraîcheur qui se prolonge de façon appréciable.
Château Maris, Brama, 2016
Château Maris, Syrah, Les Planels Sans Souffre, Savoir Vieillir, 2018. Disponible en importation privée auprès de l’agence Univins.
D’un fruit éclatant sur les fraises et autres fruits rouges ainsi que d’épices douces et de poivre. Le velouté est remarquable et les tannins bien suaves. Finales sur des flaveurs de fruits noirs, d’un bel équilibre et d’une longueur étonnante. Le genre de vin qui remet les pendules à l’heure quant aux vins dit ‘’sans souffre’’.
Château Maris, Syrah, Les Planels Sans Souffre, Savoir Vieillir, 2018
Château Maris, Syrah, Les Planels, Cru La Livinière, 2014, $28.60, code SAQ : 13075474.
Quel bel accueil sur des arômes de cannelle, d’épices douces, de poivre et de fruits noirs. Puis progressivement les saveurs intenses d’épices douces et de fruits noirs s’éclatent portés par une texture remarquablement veloutée et des tannins charpentés tissés bien serré. De belles notes de réglisse noire viennent compléter celles des fruits noirs dans une finale longue et épicée.
Château Maris, Syrah, Les Planels, Cru La Livinière, 2014
On retrouve la garrigue du Languedoc dans toute sa splendeur et ses arômes du sud en harmonie avec des effluves de fruits rouges bien mûrs. Un vin tout en fraîcheur avec une acidité bien présente et des tannins charpentés. Une certaine élégance en milieu de palais. Très belle finale sur des saveurs de chocolat noir et de fruits noirs.
Château Notre-Dame du Quatourze, Ode à la Lune, Famille Ortola, Languedoc, 2017, cépages : Syrah, Mourvèdre. Disponible en importation privée auprès de l’agence Univins.
Préséance est donné aux fruits dans ce vin ainsi que des notes d’épices douces. Un vin élégant sur des tannins charpentés et d’une texture bien veloutée.
Château Notre-Dame du Quatourze, Ode à la Lune, Famille Ortola, Languedoc, 2017
Des vins grecs tout en équilibre, de facture moderne, qui mettent l’emphase sur la qualité du fruit et qui sont élaborés prioritairement avec des cépages autochtones et qui de plus, sont offerts à des prix plus que raisonnables.
Voilà d’emblée ce qu’offre cette maison qui a été mise sur pied en 1997 et qui crée des vins éclatants de saveurs à partir de leurs deux vignobles situés à Naoussa et à Amyndon dans le Péloponnèse (partie nord de la Grèce).
Vignoble Naoussa
Vignoble Amyndeon
Le Vignoble d’Amyndon est situé à 700m d’altitude et met l’accent sur les cépages en rouge : Xinomavro, Assyrtiko et Roditis et les blancs : Malagousia, Sauvignon blanc, Chardonnay, Gewurztraminer, Muscat et Viognier. Celui de Naoussa met l’accent sur le Xinomavro, la Syrah et le Merlot.
Cépage Xinomavro
La philosophie de la viticulture est parcellaire avec des vendanges manuelles. Les parcelles sont vinifiées séparément et par la suite assemblées selon le profil aromatique désiré.
La dégustation
Vous avez
peut-être des réserves à déguster des vins grecs. Il est vrai qu’ils sont moins
connus que les vins italiens et français. Le nom des cépages n’est pas facile à
prononcer et parfois le nom du vin ne l’est pas plus. Ce qui fait que vous
passez possiblement votre tour. Eh bien vous passez à côté de vins d’excellente
qualité qui sont offerts à des prix qui m’étonnent constamment. Le plus cher
des vins que je vous propose est à $26.00 et s’il venait d’un pays viticole
plus reconnu vous paieriez possiblement $40.00 pour ce vin.
Alors je vous fais part de mes commentaires qui portent sur les vins que j’ai particulièrement appréciés. Et je me répète, leur rapport qualité/prix est exceptionnel! Profitez-en!
Kir Yanni, Paranga, Roditis, Malagousia, vin blanc, 2018, $13.90 (en spécial à $12.90), code SAQ : 13190190.
Ce vin est particulièrement aromatique avec ses parfums de muscat assez intenses sur des notes de pêches et d’abricots. Puis il en rajoute une couche avec de belles senteurs de fleurs. La bouche est équilibrée pas trop intense sur des flaveurs de fruits blancs, une belle acidité et une finale sur le zeste d’agrume. Un vin bien polyvalent.
Kir Yanni, Paranga, Roditis, Malagousia, vin blanc, 2018
On considère ce cépage blanc comme un des plus noble de Grèce. Ce vin est élevé de 4 à 5 mois sur liés fines ce qui lui donne toute sa complexité. Le vin s’ouvre sur des arômes de fruits jaunes et blancs, de belles senteurs florales ainsi qu’un soupçon d’agrumes. Bien goûteux et volumineux en bouche, les flaveurs perçues au nez prennent toute leur place avec une belle acidité vive qui apporte beaucoup de fraîcheur. La fin de bouche dégage une belle sensation de mineralite légèrement saline. Excellent rapport qualité/ prix!
De beaux
accords à faire avec des filets de poissons poches ou rôtis, le calmar frit,
les pâtes à sauce blanche et les fromages blancs.
Kir Yanni, Assyrtiko, Florian IGP, vin blanc, 2018
Ce vin n’a jamais touché le bois ce qui laisse toute la place aux arômes et saveurs de fruits rouges bien frais et d’épices douces qui proviennent du Xinomavro et de la Syrah. S’en dégagent une texture bien veloutée, des tannins charpentés le tout en équilibre avec une acidité bien présente. Les saveurs de fruits n’ont pas dit leur dernier mot et dominent la bouche d’effluves de noyaux de cerise et de cerises noires. De beaux accords à faire avec le BBQ.
Mon
préféré! Ce vin a vieilli pendant 18 mois en fûts de chene français et
américain dont 25% sont neufs ce qui ne donne pas de ces notes boisées trop
intenses.
Un beau vin sphérique qui s’apprivoise d’abord au nez sur des arômes de fruits rouges passablement mûrs surtout sur la fraise ainsi qu’un soupçon d’épices douces et de vanille. Puis il prend son envol tout en amplitude sur des tannins bien charpentés et ne cesse de planer sans toucher le sol. Pas mal bon!! A acheter sans crainte!
