Très belle dégustation aujourd’hui des vins de la maison Ca’del Bosco, qui veut dire ‘’la maison dans les bois’’. Nous étions avec M. Maurizio Zanella, président de la maison ainsi que l’agence Montalvin qui représente la maison au Québec. L’événement avait lieu à La Maison Boulud le restaurant du Ritz Carlton.
Le focus de cette dégustation était sur les vins de Franciacorta qui selon la loi européenne sont désignés, non pas comme des vins mousseux ou Spumante (Italie), mais bien tout comme les Champagnes, désignés comme tel selon leur terroir, selon leur appellaton – Franciacorta – en Lombardie.
Maurizio Zanella, Claude Lalonde (Vinformateur)
Il faut
savoir que la fourchette de prix de ces vins est similaire à celle de la
Champagne et non pas à celle des Cava, Prosecco ou Crémants (qui proviennent de
région ou on fait des vins mousseux en France ailleurs qu’en Champagne) qui
sont en général moins chers. Pas évident donc de vendre du Franciacorta
sauf…que lorsqu’on y goûte, on est conquis.
Mais pourquoi donc sont-ils plus chers? Les règlements qui gèrent la production du vin de Franciacorta sont plus sévères que ceux de la Champagne. Les rendements sont plus limités donc des raisins de plus grande qualité et les temps de vieillissement sur lies sont plus long. Par exemple, un Franciacorta non millésimé (la majorité des ventes de ce vin) a un temps de vieillissement minimum de 15 mois alors que le Champagne est de 12 mois. Le rendement du Franciacorta par hectolitre (12 tonnes/hectare) ne doit pas dépasser 65/he/ha alors qu’il est pas mal plus élevé pour le Champagne (15.5 tonnes par hectare).
LombardieFranciacorta
La région de
Franciacorta est pas mal plus petite que celle de la Champagne avec seulement
3,000 hectares de vignes pour 120 producteurs/embouteilleurs et 160
viticulteurs (raisins seulement). Elle fait partie de la Lombardie et est
située à environ une heure de Milan.
On y produit annuellement environ 18,000,000 de bouteilles alors que certains producteurs en Champagne dépassent à eux seuls ce niveau de production. Fait unique, environ 77% de la production est organique (vins en bio, biodynamie, vins nature) ce qui est très élevé. On devrait s’attendre à ce qu’on atteigne 100% de la production d’ici quelques années. Toutes les vendanges sont faites à la main. Beaucoup de recherches sur l’agriculture organique sont effectuées à chaque année afin d’optimiser ce mode de production pour l’ensemble des producteurs et ainsi en faire un vecteur de différentation d’avec les autres vins effervescents.
Franciacorta
L’appellation a débuté en tant que DOC en 1967 et c’est en 1995 qu’elle a obtenu le statut de DOCG. On ne fait du vin de Francoacorta que depuis les cinquante dernières années. Malgré ce laps de temps assez limité si on compare à la Champagne, on a atteint un niveau de qualité particulièrement élevé. Ceci est dû entre autres, à la philosophie orientée qualité à laquelle adhèrent l’ensemble des producteurs.
Franciacorta
On utilise
quatre cépages dont le Chardonnay 81%, Pinot Nero 15%, Pinot Bianco 3% (maximum
de 50% de la composition) et le Erbamat (nouveau cépage autorisé à un maximum
de 10%) qui ne représente présentement que 1% de la surface plantée.
Les niveaux
de dosage sont les suivants :
Dosage zéro
(max. 3 g/l) , Extra Brut (max. 6 g/l) : 8% des ventes
Brut (pas
plus de 12 g/l) : Incluent les Satèn et les rosés – représentent 90% des
ventes.
Extra Dry
(de 12 à 17 g/l), Dry (de 17 à 32 g/l), Demi sec (de 33 à 50 g/l) :
représentent 2% des ventes
On retrouve
les Franciacorta suivant :
Franciacorta :
vieillissement de 18 mois
Franciacorta
Satèn : vieillissement de 24 mois
Franciacorta
Rosé : vieillissement de 24 mois – Pinot Nero min. 35%, Chardonnay max.
65%, Pinot Bianco max. 50%, Erbamat max. 10%.
Franciacorta
Vintage, Franciacorta Satèn Vintage, Franciacorta Rosé Vintage : doit
utiliser 85% du vin de l’année/du millésime, vieillissement minimum de 30 mois.
C’est en 1964 que débute l’aventure lorsque Annamaria Clementi achète une petite maison dans les collines près d’Erbusco connue sous le nom de Ca’del Bosc sur deux hectares qui seront plantés de vignes en 1968. Ca’del Bosco est en fait un des pionniers de l’appellation ce qui lui a permis de choisir parmi les plus belles parcelles et les plus qualitatives.
AnnaMaria Clementi
On y
cultive 219 hectares de vignes dont l’âge moyen est de 20 ans. Environ 20% de
ces vignes sont plantées avec une densité de 10,000 pieds de vigne ce qui fait
partie des méthodes de viticulture les plus qualitatives. Environ 84% ont une
densité d’un minimum de 5,000 pieds de vignes par hectare.
On apporte un soin maladif à l’obtention d’une maturité optimale des fruits et ce, parcelle par parcelle. Tous les fruits vendangés sont conservés à des températures de 16C ce qui réduit le risque d’oxydation.
Ca’del Bosco
Parmi les processus spécifiques à Ca’del Bosco, on retrouve le lavage de tous les fruits ce qui élimine toute trace de produit indésirable. Ceci permet d’optimiser le profil aromatique des vins de la maison. Le système de vinification est à la fine pointe de la technologie.
Ca’del Bosco
Les grappes sont pressée entières et l’utilisation de sulfites est limité au minimum. Alors que selon la loi une bouteille de Franciacorta pourrait contenir 185 mg/l, les vins de Ca’del Bosco n’en contiennent que 50 mg/l.
Ca’del Bosco
La dégustation
Dégustation Ca’del Bosco
Nous avons dégusté 3 vins de l’appellation Franciacorta DOCG, 2 vins de l’appellation Curtefranca DOC laquelle englobe la production de vins tranquilles en blanc et en rouge ainsi qu’un vin de Sebino Rosso IGT.
Cette cuvée
est parmi les plus difficile à élaborer du fait qu’on recherche un profil
aromatique le plus stable possible année après année tout en augmentant constamment
la qualité. Seulement de 20% à 30% de vins de réserve sont utilisés. Ce n’est
qu’après une période de maturation de 25 mois que cette Franciacorta sera prête
à exprimer sa personnalité.
Et quel beau profil aromatique! Sur des notes de fruits blancs (pommes, poires), la pêche ainsi qu’un soupçon d’agrumes. La bouche est sur des notes de pain grillé, de poires avec une belle acidité bien vive et d’une superbe longueur.
Les vignes
de Chardonnay ont plus de 34 ans et celles de Pinot Bianca de 26 ans. L’ajout
de sucre est moindre que pour la plupart des Franciacorta ce qui confère une
douce texture crémeuse en bouche. La période maturation sur lies est de 48
mois.
Sur des notes de pain grillé, de levures, sur des notes de fruits jaunes assez mûrs ainsi que de belles notes florales. En bouche la texture est crémeuse, l’acidité presque vive, le tout est d’un bel équilibre, sur des notes de pain grillé, de fruits blancs et d’une longueur interminable. Vraiment superbe!
Ce produit
témoigne de la quête de l’excellence de Ca’del Bosco. La période de maturation
sur lies est de 9 ans et aucune liqueur de dosage n’est ajoutée (dosage zéro).
Au nez comme un léger soupçon de caramel, de fruits blancs bien mûrs, des notes de pain et de zeste d’orange. En bouche c’est la richesse qui étonne avec une acidité équilibrée. La bouche est complexe, toit en équilibre avec une belle sensation de minéralité et un soupçon d’agrumes en filigrane. Que d’émotions!
Un très beau Chardonnay bien typé sur des notes beurrées, de noisettes, de notes boisées bien intégrées ainsi que de fruits blancs et exotiques. En bouche la texture est grasse ce qui lui confère beaucoup de richesse et d’opulence, l’acidité est équilibrée et que dire de la longueur…
Ca’del Bosco, Curtefranca Rosso, Corte del Lupo, 2016, $36.00, cépages: Merlot 38%, Cabernet Sauvignon 33%, Cabernet Franc 22%, Carménère 7%, code SAQ : 14206106. Disponibilité Octobre 2019.
Très floral et aromatique sur des notes de fruits rouges (cerises) et de fruits noirs (mûres) assez intenses et de notes épicées. Ce vin est d’un bel équilibre avec des tannins charpentés tissés bien serré, bien juteux et bien goûteux. Très belle longueur.
Ca’del Bosco, Curtefranca Rosso, Corte del Lupo, 2016
Superbe vin! Sur des notes de fruits assez intenses tels prunes, cerises, mûres, des notes d’eucalyptus et de cacao. Tout en élégance et en finesse sur des tannins charpentés. Pas mal de volume et d’amplitude en bouche et d’une longueur plus qu’appréciable.
J’ai eu le bonheur de revoir Tino Colla, co-propriétaire du vignoble Poderi Colla situé dans le Piémont. J’aime beaucoup rencontrer Tino un véritable vigneron avec beaucoup d’’’anima’’ (du cœur et de l’âme) comme on dit dans le Piémont. Il a toujours des histoires à raconter et des opinions bien arrêtées sur l’évolution du vin dans le monde. Disons d’emblée qu’il est un adepte de la philosophie non-interventionniste dans l’élaboration du vin.
Tino Colla
Comme il le
dit : ‘’Je bois beaucoup de vins de partout dans le monde et bien souvent
je ne goûte pas le vignoble ni les hommes qui l’ont fait. Je goûte plutôt l’intervention
de l’œnologue. On devrait aller chercher la perfection quand on fait du vin.
Mais il faut que ce soit une perfection naturelle. Beaucoup de vins sont
parfaits, mais il s’agit de vins qui ont subi de la chirurgie plastique’’.
Je suis allé visiter son vignoble en avril dernier ou nous avons passé la journée avec Federica Colla. Pour accéder à l’entrevue faite avec Federica, clicquez sur ces liens : ➡️ http://bit.ly/2XFsO7zhttp://bit.ly/2XBDLHo.
Federica Colla, Claude Lalonde (VInformateur)
Brève histoire de Poderi Colla
C’est en 1778 que l’aventure commence alors que Pietro Colla achète une ferme à Castiglione Tinella et produit principalement du vin ‘’Moscatello’’. Si on accélère l’histoire près de 100 ans plus tard, on retrouve Tino Colla qui obtient son diplôme en œnologie et fait une première expérience à Beaune avec Leglise et Siegrist auprès du Laboratoire d’œnologie de Bourgogne. À partir de 1986 il se joint à son frère Beppe pour gérer la société Prunotto qui restera propriété de la famille Colla pendant 35 ans de 1956 jusqu’en 1990.
Poderi Colla
Federica, fille de Beppe Colla est diplomée de l’université Cattolica de Milan spécialisée en marketing et économie du vin. C’est en 1993 que Federica et Tino décident de donner naissance à l’entreprise vinicole qui porte aujourd’hui le nom de la famille Poderi Colla.
Les vins et les vignobles
Les vins de Poderi Colla sont de ‘’véritables’’ vins élaborés de façon traditionnelle. Ils sont sérieux, authentiques, originaux et purs. On ne s’acharne pas à les triturer et à les changer dans le chai. Ce ne sont pas des vins d’efforts (des vins d’œnologue) mais bien des vins de terroir. Ils sont produits sans manipulations ni interventions invasives.
Poderi Colla se compose de quatre entreprises agricoles pour un total de 28 hectares. L’ensemble des propriétés se trouvent dans d’excellentes positions connues pour leur production de cépages de qualité supérieure et qui fournissent un éventail de la production œnologique des Langhes : Bricco Bompè, Tenuta Roncaglia, Dardi Le Rose, Cascine Drago.
Nous avons dégusté 13 vins qui sont des plus représentatifs de l’ensemble de la production de la maison. Certains sont disponibles en importation privée. Vous pouvez les commander en contactant l’agence Montalvin : 514-274-5115, montalvin@montalvin.com, https://www.montalvin.com/fr/contact
Dégustation des vins de Poderi Colla
Pietro Colla, Extra Brut, Spumante, 2015, $38.75, disponible en importation privée.
Élaboré en
souvenir du grand-père Pietro né en 1894, qui a consacré toute sa vie à la
production de Spumanti avec la méthode traditionnelle de la seconde
fermentation en bouteille. Il a été un des premiers à faire des Spumanti selon cette
méthode champenoise.
Sur des notes de fruits blancs, de levures, de pain grillé. En bouche, belle acidité bien vive, d’un beau fruité et d’une très belle structure légèrement vineuse. Sans sucre ni de liqueur d’expédition. Potentiel de vieillissement de 10 à 15 ans.
Pietro Colla, Extra Brut, Spumante, 2015
Poderi Colla, Riesling, Langhe, Cascine Drago, 2018, $25.80, code SAQ : 13674266. Ce produit ne sera disponible qu’en mars 2020.
Sur des notes bien florales, un vin très aromatique avec un soupçon d’agrumes et de notes empyreumatiques. Un Riesling de caractère Piémontais bien différent des Riesling Alsaciens et Allemands. En bouche l’acidité est bien vive sur des notes d’agrumes et d’une longueur plus qu’appréciable. Très belle sensation de minéralité et potentiel de vieillissement d’au moins 15 ans. Excellent rapport qualité/prix.
Poderi Colla, Dolcetto d’Alba, ‘’Eticetta Gallo’’, Pian Balbo, 2017, $18.60, code SAQ : 13674362. Arrivage en Octobre 2019.
Ce Dolcetto est d’un classicisme des plus typique de la région. C’est important à savoir car le Dolcetto a été un peu malmené dans les dernières années par les producteurs ce qui est bien dommage. Il a quelque peu perdu de son lustre et c’est buvant des Dolcetto de Poderi Colla qu’on comprend ce que le produit doit être. Sur des notes de fruits rouges (cerises) bien mûrs assez intenses, de notes d’épices douces d’un style plus sérieux que la moyenne mais toujours facile à boire. En bouche, la dominante est sur le fruit avec des tannins de peu à moyennement charpentés et une finale sur des notes de fruits noirs.
Poderi Colla, Dolcetto d’Alba, ‘’Eticetta Gallo’’, Pian Balbo, 2017
Poderi Colla, Pinot Nero, Campo Romano Langhe, 2016, $38.50. Disponible en importation privée dès le 15 septembre 2019.
Planté en 1987 un peu comme un projet personnel, ce vin est sur des notes d’épices douces (cannelle), de griottes et de tabac. En bouche c’est comme sur des notes animales sur le cuir, de fruits rouges, quelques notes boisées bien discrètes sur des tannins charpentés. Très beau vin que j’ai beaucoup apprécié!
Poderi Colla, Pinot Nero, Campo Romano Langhe, 2016
Poderi Colla, Barbera d’Alba, Costa Bruna, 2016, $25.90, cépage : Nebbiolo, code SAQ : 13674371. Disponible en Octobre 2019.
Un de mes vins préférés! Sur des notes d’épices douces, de fruits rouges (cerises, fraises), peu boisé, très complexe. Le genre de vin dont on dit qu’on reconnaît le ‘’caractère des raisins’’. Beaucoup de finesse, d’élégance, un vin généreux sur des tannins charpentés, tout en équilibre, souple. En bouche c’est juteux, croquant sur une acidité bien présente. J’en boirais tous les jours!
Poderi Colla, Barbera d’Alba, Costa Bruna, 2016
Poderi Colla, Nebbiolo d’Alba, Bacchus Label, $25.95, 2015, code SAQ : 10860346. Disponible en avril 2020.
Un autre de mes vins préférés! Bien floral, sur des notes de roses, de prunes et d’épices douces. En bouche les tannins sont très charpentés avec beaucoup de volume et d’amplitude. Et quelle longueur…
Poderi Colla, Bricco del Drago, Langhe, 2012, $33.75, cépages : Dolcetto 85%, Nebbiolo 15%, code SAQ : 927590. Disponible en avril 2020.
Coup de Coeur!
Ce vin fait partie des 1er grands vins de table d’Italie. C’est le
premier Bricco qui ait jamais été fait (1969). Sur des notes de prunes, de
tabac avec des tannins charpentés tissés bien serré. Beaucoup de volume et d’amplitude
et d’une longueur interminable. Un grand vin d’un grand potentiel de
vieillissement.
Le 1994 (non disponible) était tout en jeunesse malgré ses 24 ans. Sur des notes tabac, de prunes vraiment étonnantes. Les tannins étaient bien charpentés avec de belles notes d’évolution et beaucoup de volume et d’amplitude.
Poderi Colla, Bricco del Drago, Langhe, 2012
Poderi Colla, Barbaresco, Tenuta Roncaglia, Roncaglie, 2015, $49.75, cépage : Nebbiolo, code SAQ : 11100120. Disponible en Novembre 2019.
Un vin d’une
grande finesse avec beaucoup de complexité qui provient de l’une des parcelles
(Roncaglie) des plus qualitatives. Sur des notes d’épices, de fruits rouges, un
peu de tabac, des notes de mûres, de violettes, d’épices et de sous-bois. En
bouche, la texture est des plus veloutée sur des tannins charpentés. Le tout
est d’une grande richesse, très généreux et d’une grande amplitude. Un de mes
coup de cœur! Grand potentiel de garde.
Le 1998 (non disponible) était encore d’une belle fraîcheur sur des notes de tabac, de fruits très mûrs. Il était prêt à boire, sur des tannins bien souples, presque charpentés. Surprenant ce vin qui était encore bien juteux et d’une superbe longueur.
Poderi Colla, Bussia, Dardi Le Rose, 2013, $59.75, cépage : Nebbiolo, code SAQ : 10816775. Disponible en avril 2020.
Oh wow! Sur
des notes de fruits rouges, de notes empyreumatiques et des notes florales. En
bouche c’est opulent, d’une grande richesse, sur des notes de fruits noirs et
de notes de réglisse. Les tannins sont bien charpentés et le vin dégage
beaucoup de volume et d’amplitude tout en conservant une bonne dose de finesse
et d’élégance. Un Nebbiolo ‘’majestueux’’.
Et que dire de son potentiel de vieillissement! Nous avons dégusté le 2008 et le 2001 (non disponibles). Le 2008 possédait des tannins encore bien souples et bien charpentés sur une texture bien veloutée. Le 2001 présentait encore des traits de jeunesse avec ses tannins bien charpentés et souples.
Tout un vent de changement en Argentine ces temps-ci! Pour nous en faite part, Wines of Argentina avec le Consulat Général de la République d’Argentine ont mis sur pied une classe de Maîtres sur les vins de l’Argentine. Celle-ci était menée par Joaquin Hidalgo journaliste viticole en Argentine.
Classe de Maîtres
Joaquin Hidalgo
Un des changements qui affecte le plus le milieu viticole et vinicole en Argentine est le développement d’un nouveau système d’appellation qui se calque sur ce qui se fait en Europe. Cette approche instituée par l’Institut National de Vitiviniculture met le focus sur les différenciations entre les divers terroirs de l’Argentine. Grâce aux technologies appliquées à l’étude des sols et à l’étude des conditions climatiques qui configurent la diversité des terroirs on est à redévelopper un ensemble de ces IG. De nouvelles indications géographiques (IG) ont récemment mises sur pied suite à ces analyses.
À ces IG on appliquera une classification basée sur l’aspect qualitatif des vins des sols, du climat etc. Tout comme en Bourgogne par exemple ou on distingue divers échelons. Ce projet s’étendra sur plusieurs années.
Il y a maintenant 101 IG en Argentine incluant 2 DO (Dénominations d’origine) soient Luyan de Cuco et San Rafael.
GI Logics – présentation Joaquin Hidalgo
La viticulture organique est aussi en forte progression grâce au fait qu’une bonne partie de l’Argentine est situé du côté continental et bénéficie d’un climat assez sec lequel est des plus favorable à la viticulture organique. La surface en viticulture organique a augmenté de 275 hectares en 2005 à maintenant 6240 en 2016.
Argentine
Quant à l’évolution des vins eux-mêmes, les vins blancs subissent des transformations assez importantes. L’élaboration des vins passent soit par le reconditionnement des vieilles vignes surtout dans le cas du Sémillon et du Torrontes et la recherche de niveaux d’acidité plus élevé ou de niveaux d’alcool moins élevés. On a aussi tendance à planter des vignes pour les vins blancs dans des endroits plus en altitude qu’auparavant. Quant à la vinification des vins blancs, on voit de plus en plus de vins oranges ainsi que des fermentations carboniques, des vins de voile ainsi que des vins de type oxydés.
Torrontes
Quant aux vins rouges, le plus vendu est décidément le Malbec. En fait, près de deux bouteilles sur trois de vins rouges vendus sont du Malbec. On a tendance à voir de plus en plus de Cabernet-Sauvignon, de Cabernet Franc, de Bonarda et de Petit Verdot. Quant au Malbec on différencie ce cépage de plus en plus selon les terroirs. Par exemple le profil aromatique de vins seront passablement différents qu’ils soient de Mendoza Este, de Luyan de Cuco ou de Valle de Uco. Quant aux assemblages on passe de l’assemblage classique de Malbec, Cabernet Sauvignon et de Merlot vers des assemblages de Malbec, de Cabernet Franc et d’autres cépages.
Étendue et diversité : Le pays s’étend sur 3779 km du nord au sud soit du 23 ième au 45 ième parallèle. On peut ainsi cultiver des vignobles de qualité sur de grandes superficies et offrir une grande diversité de terroirs, Les facteurs clés sont l’altitude et la latitude, la présence de la Cordillère des Andes, les précipitations et la grande variété des sols. Plusieurs vignobles se situent à plus de 330- mètres d’altitude.
Climat : Sec et continental. Les régions
traditionnelles de l’Argentine sont situées dans des vallées situées en haute
altitude, éloignées de l’océan, ce qui en fait l’un des rares territoires
viticoles continentaux du monde.
Sols : Peu fertile. Les sols sont
en général jeunes et privés de nutriments, à faible teneur en matière
organique, ce qui limite la croissance de la vigne.
Eau : D’une grande pureté. L’eau
pure provenant de la fonte des glaces des Andes, constitue la principale source
d’irrigation dans les vallées.
C’est le 5
ième plus grand producteur de vin au monde
C’est le 10
ième plus grand exportateur de vin au monde
On y compte
895 propriétés viticoles
Il représente la 7ième plus grande surface plantée au monde
Les régions et sous-régions
L’Argentine se subdivise en 4 grandes régions soient Le Nord, Cuyo, Atlantique et Patagonie.
Dans le Nord (6,000 hectares soit 3% du pays) se situent les provinces de Salta, Jujuy, Tucuman at Catamarca.
Région Nord
Dana la région de Cuyo (190,710 hectares, 95% du pays) se retrouvent les provinces de La Rioja, San Juan et Mendoza qui est la plus importante de ces régions.
Région Cuyo
Dans la région de Patagonie et Atlantique (3768 hectares, 1.88% du pays) on retrouve les provinces de La Pampa, Neuquen, Rio Negro, Chubut et Buenos Aires.
Région Atlantique
Les cépages
Les vins
blancs :
Les vins
blancs représentent 18.85% des cépages cultivés en Argentine.
J’ai bien
aimé ce Sémillon surtout pour la complexité de ses saveurs et du contraste
entre sa texture légèrement grasse et son acidité presque vive. Ce vin a été
élevé à 50% dans des fûts de chêne français. L’élevage sur lies et
l’utilisation des fûts produisent un vin d’une belle complexité. Ce vin a vieilli
en bouteille un minimum de 6 mois.
Au nez des notes assez intenses de pêches très mûres et d’abricots, de miel ainsi que des notes boisées. En bouche des notes d’amandes, des notes boisées ainsi qu’un rappel des notes de pêches et d’abricots. La finale est sur des notes de noyaux de pêche et est d’une longueur moyenne. Très beau rapport qualité/prix.
Très beau vin sur des notes de pêches, de fruits exotiques, de pamplemousse et de zeste de pamplemousse. En bouche c’est un vin des plus savoureux avec une acidité assez vive, une belle sensation de minéralité et une belle longueur.
Sur des notes de petits pois verts, des notes boisées, beurrées et de fruits blancs (pêches, poires). En bouche le boisé domine mais est très bien intégré aux notes de fruits blancs. La texture est légèrement grasse et l’acidité est des plus équilibré. Un vin d’un style vraiment bourguignon.
Catena, Alta, Chardonnay, 2016
Les vins rouges
Emma Zuccardi, Bonarda, Valle de Uco, Mendoza, 2016, $35.00, sucre : 1.8 g/l, code SAQ : 14014235.
Sur des notes de fruits rouges et noirs, d’un caractère légèrement rustique avec une acidité équilibrée et des tannins particulièrement charpentés. Un vin bien droit sur des notes de noyaux de cerises, bien juteux et croquant.
Emma Zuccardi, Bonarda, Valle de Uco, Mendoza, 2016
La Linda, Private Selection, Old Vines, 2016, Bodegas Luigi Bosca, $17.25, sucre: 2.5 g/l, code SAQ: 14029111.
Sur des notes de fruits noirs et rouges avec une touche herbacée et des notes boisées. En bouche ce vin est tout en équilibre, d’une belle fraîcheur avec des tannins bien charpentés et une finale légèrement herbacée.
La Linda, Private Selection, Old Vines, 2016, Bodegas Luigi Bosca
Sur des notes de fruits rouges assez intense, de prunes, de notes chocolatées et d’épices douces. Les tannins sont bien charpentés avec des notes de fruits assez intenses. On dirait presque un Amarone!
Masi, Tupungato, Corbec, Appassimento, 2016
Zuccardi Q, Cabernet Franc, 2017, non disponible à la SAQ.
Un nez des plus charmeur sur des notes de fruits rouges et de notes herbacées. Les tannins sont particulièrement charpentés sur des notes boisées. Beaucoup de fraîcheur et bien juteux et croquant.
Sur des notes de vanille et de chêne, de menthe, d’eucalyptus et d’épices douces. D’un bel équilibre, bien balancé et d’une certaine élégance. J’ai beaucoup aimé ce vin. Un de mes coups de cœur.
Lote Negro, Bodega Norton, 2017
Clos de los Siete, 2016, $24.95, sucre : 2.2 g/l, cépages : Malbec 54%, Merlot 18%, Cabernet-Sauvignon 12%, Syrah 12%, Petit Verdot 3%, Cabernet Franc 1%, code SAQ : 10394664.
Nez charmeur de crème de fruits rouges et noirs bien mûrs et frais ainsi que des notes d’épices douces. En bouche c’est une belle concentration d’arômes de fruits rouges et noirs, de chocolat noir entremêlées avec quelques notes de torréfaction. C’est un vin goûteux, généreux avec passablement d’amplitude et de volume en bouche. Bel équilibre entre le moelleux, l’acidité rafraîchissante et les tannins bien en chair et charpentés avec une finale qui perdure. Vraiment très beau vin!
La Calabre dites-vous? C’est la pointe de la botte, l’extrémité sud de l’Italie, baignée par les splendides eaux de la Mer Ionienne et la Mer Tyrrhénienne et séparée de la Sicile par le détroit de Messine.
La famille Spadafora contribue à l’essor de l’industrie viticole depuis quatre générations, en fait depuis près de 100 ans.
Ippolito Spadafora, Ada Spadafora, Domenico Spadafora
Tout a débuté en 1915, lorsque Ippolito Spadafora a commencé à vendre des vins typiques de la région en vrac. Il a su par ses efforts et son savoir-faire consolider et développer l’héritage de son père. En 1968, un changement radical a lieu. Domenico Spadafora, fils d’Ippolito, capitalise sur l’évolution du marché et met l’emphase sur la mise en bouteille et la distribution de vins typiques du territoire régional. Sa vision devait s’avérer être un tournant pour le développement futur de l’entreprise.
Vignoble Spadafora
La cave Spadafora est extrêmement importante pour les producteurs locaux qui collaborent avec elle depuis des années. En effet, la société complète ses raisins avec ceux fournis par les producteurs, pour un total d’environ 40 hectares. En 1991, un pas de plus vers la qualité absolue: le transfert de la production de Donnici à Mangone, dans un nouveau chai des plus moderne, où rien n’est laissé au hasard, où la tradition rencontre la technologie. Aujourd’hui, la société occupe une superficie totale de 20 000 m².
Chai Spadafora
Fiegorosso, Magliocco, Italie, Calabre, Terre di Cosenza DOP, Spadafora, alc. 13%, disponible en importation privée $30.15, en caisse de 6 bouteilles.
Pour commander, il faut contacter l’agence U Vinu, 514-601-9741, www.uvinu.ca
Cépage Magliocco
Au nez sur des notes animales, de cuir, de goudron, de réglisse et une dominante sur les fruits noirs bien frais. En bouche, ce vin est un peu rustique sur des notes empyreumatiques et de fruits noirs avec une bonne dose d’acidité qui, associée au faible niveau d’alcool à 13%, en fait un vin tout en fraîcheur et aucune lourdeur. Les tannins sont charpentés et équilibrés et l’ensemble est particulièrement juteux et bien goûteux. Ce n’est pas un de ces vins qui explose en bouche avec une tonne d’amplitude. On est plutôt dans la finesse et le fruit pur sans notes boisées. Véritable vin de bouffe avec des charcuteries, des fusilli al sugo di agnello (à l’agneau) et fromages fermes de la région.
Fiegorosso, Magliocco, Italie, Calabre, Terre di Cosenza DOP, Spadafora
La Calabre dites-vous? C’est la pointe de la botte, l’extrémité sud de l’Italie, baignée par les splendides eaux de la Mer Ionienne et la Mer Tyrrhénienne et séparée de la Sicile par le détroit de Messine.
La famille Spadafora contribue à l’essor de l’industrie viticole depuis quatre générations, en fait depuis près de 100 ans.
Ippolito Spadafora, Ada Spadafora, Domenico Spadafora
Tout a débuté en 1915, lorsque Ippolito Spadafora a commencé à vendre des vins typiques de la région en vrac. Il a su par ses efforts et son savoir-faire consolider et développer l’héritage de son père. En 1968, un changement radical a lieu. Domenico Spadafora, fils d’Ippolito, capitalise sur l’évolution du marché et met l’emphase sur la mise en bouteille et la distribution de vins typiques du territoire régional. Sa vision devait s’avérer être un tournant pour le développement futur de l’entreprise.
Vignoble Spadafora
La cave Spadafora est extrêmement importante pour les producteurs locaux qui collaborent avec elle depuis des années. En effet, la société complète ses raisins avec ceux fournis par les producteurs, pour un total d’environ 40 hectares. En 1991, un pas de plus vers la qualité absolue: le transfert de la production de Donnici à Mangone, dans un nouveau chai des plus moderne, où rien n’est laissé au hasard et où la tradition rencontre la technologie. Aujourd’hui, la société occupe une superficie totale de 20 000 m².
Chai Spadafora
Nerello, Spadafora, Calabria IGP, vin rouge, 2016, $36.00, caisse de 6 bouteilles, disponible en importation privée .
Pour commander, il faut contacter l’agence Uvinu, 514-601-9741 ,
Je n’ai pas
souvent dégusté des vins de la Calabre et c’est avec une légère dose d’appréhension
et d’excitation que je m’y suis prêté à cet exercice soit dit en passant des
plus agréable! Eh bien j’ai bien aimé ce vin.
D’un rouge assez foncé presqu’opaque, ce vin était des plus aromatique au nez avec des notes de chocolat noir, de cacao, de cerises noires, de prunes et de tabac. En bouche c’est l’intensité des saveurs et l’acidité bien fraîche et persistante qui prédominent. La texture est presque veloutée, l’acidité de fraîche à vive et les tannins étaient charpentés et tissés bien serré. En bouche c’est particulièrement juteux et d’un bel équilibre avec beaucoup de fraîcheur. La finale sur des notes de prunes et de cerises noires assez intenses qui se prolongent de façon appréciable.
Eh oui cet événement qui a lieu depuis 23 ans est un de mes préférés! Et pourquoi donc me demanderez-vous? Pour plusieurs raisons! Il a lieu à l’extérieur sur un lieu idyllique à la Place l’Ïle-des-Moulins à Terrebonne. En fait c’est l’événement vinicole extérieur le plus important au Québec. Au-dela de 1,000 vins peuvent y être dégustés et plusieurs sont disponibles à la SAQ. Bien que l’événement soit très populaire et attire beaucoup de monde, le nombre élevé de kiosques et l’étendue des lieux fait qu’on n’est pas tassés comme des sardines. On peut aisément se déplacer de kiosque en kiosque et prendre le temps de déguster sans se faire bousculer par d’autres personnes qui veulent y avoir accès.
La sélection des produits du terroir y est des plus intéressante et inspirante. Des camions de rue nous proposent une belle sélection de menus avec plein de tables pour manger. Vous voulez vous reposer? Il y a plein de coins détentes avec de gros coussins. Quant au stationnement, il y a beaucoup d’espaces tout juste à proximité du site incluant un service de navette. Et il fait pratiquement toujours beau! Là je ne sais pas comment ils font…Vraiment un de mes préférés!
Et j’en ai profité! J’y suis allé samedi jusqu’à 16:00 et j’ai goûté une cinquantaine de vins. Je vous fais part de ceux qui ont retenu mon attention. La majorité sont disponibles à la SAQ. Quelques-uns sont disponibles en importation privée (IP). On peut les commander en contactant l’agence qui les importe.
Bien aromatique, d’une texture légèrement grasse et belle sensation de minéralité. Et quel rapport qualité/prix! Superbe alternative aux vins blanc de Bourgogne plus chers.
J. Drouhin, Mâcon-Lugny, Les Crays, 2018, Bourgogne, Maconnais
De belles notes beurrées sur les noisettes sans notes de boisé ce qui laisse toute la place aux fruité. Très beau!
Ruffino, Libao, Chardonnay, Toscane, 2017
Clos Mont Blanc, Unic, Chardonnay, 2017, $29.95, disponible en importation privée (IP). Agence Vins ETC
J’ai aimé cette dualité créée par l’assemblage de ces deux cépages. Beau côté beurré, texture veloutée de belles saveurs de fruits bien mûrs et une acidité surprenante qui ajoute beaucoup de fraîcheur.
Clos Mont Blanc, Unic, Chardonnay, 2017
Brunello di Montalcino, Verbena, 2014, $62.95, disponible en importation privée (IP). Agence Vins ETC.
Un très beau Brunello bien typé sur des tannins bien charpentés ainsi qu’une très belle acidité. Superbe amplitude en bouche et quelle longueur…!
Ce vin est issu
du cépage Tempranillo provenant de sols argilo-calcaire, argilo-ferreux et aussi
composés d’alluvions. La fermentation a lieu dans des cuves en acier inoxydable
sur une période assez longue de 21 à 30 jours puis c’est le vieillissement d’un
minimum de deux ans en barrique de chêne américain et par après d’un minimum de
trois ans en bouteille.
Et ça donne
un vin éclatant, des plus expressif, complexe avec une superbe concentration de
saveurs et d’une belle profondeur!
Alors que j’avais
beaucoup apprécié le 2011, ce 2012 m’apparaît supérieur et encore plus complexe.
Au nez ce qui domine c’est une belle concentration de notes fruitées surtout
sur la cerise noire avec des notes de vanille, de cèdre, de cuir, de notes
toastées et boisées ainsi qu’un soupçon d’épices douces. En bouche c’est
sphérique avec pas mal de volume et d’amplitude. L’acidité est bien présente ce
qui lui apporte une belle fraîcheur et les tannins sont bien charpentés et tissés
serré. Les saveurs de fruits noirs surtout sur la mûre et les cerises noires se
prolongent en une longueur des plus appréciable. Ce que j’apprécie surtout c’est
l’équilibre entre les saveurs fruitées et boisées. Malgré le fait que c’est un
Gran Reserva ce n’est pas le bois qui prédomine même s’il est bien présent. Un
vin que je vous suggère d’avoir dans votre cave ou cellier!
Que de beaux accords avec des pièces de viande rouge bien grillées!!
Coto de Imaz, Gran Reserva, Espagne, Rioja Alta, 2012
Galius, Saint-Émilion Grand Cru, 2016, $39.25, cépages : Merlot 83%, Cabernets 13%, sucre : 0.3 g/l, code SAQ : 14034092. Ceci est un nouveau produit disponible à la SAQ.
Ce vin
provient des plus anciennes vignes appartenant aux membres de l’Union des producteurs
de Saint-Émilion. Les sols sont constitués d’argile et de calcaire ce qui
normalement donne pas mal de corps aux vins. Le vieillissement est de 12 mois
dans des barriques de chêne français.
Au nez des notes de framboises bien mûres, de fruits noirs avec comme un soupçon de notes empyreumatiques, de sous-bois ainsi que des notes assez boisées. En bouche, la texture est bien veloutée et les tannins sont particulièrement charpentés. Ce vin est goûteux, bien relevé avec des notes de fruits mûrs et de notes assez boisées. Très belle longueur en bouche.
Bien qu’on
puisse l’apprécier immédiatement, ce 2016 est à mon avis bien jeune et
bénéficierait d’une période de vieillissement de 4 à 5 ans. En fait il possède
un très beau potentiel de vieillissement et vous pourriez l’oublier dans votre
cellier pour de 10 à 15 ans.
Vous ferez de beaux accords avec une belle entrecôte accompagnée d’un lit d’échalottes.
Jean-Sébastien Marionnet et Claude Lalonde (Vinformateur)
Lors de mon voyage en Loire avec mon comparse Luc Marier nous avons le plaisir de rencontrer Jean-Sébastien Marionnet propriétaire du Domaine de la Charmoise avec son père Henry Marionnet. Le Domaine est situé à Soings-en-Sologne à environ une heure de Tours dans la superbe Vallée de la Loire.
Des vignes Franc de Pied
Tout d’abord ce qui distingue le domaine des autres ce sont ce que j’appelle deux facteurs qualitatifs mais aussi qui peuvent comporter une certaine dose de risque. Environ 10% des vignes sont en Franc de Pied, c’est-à-dire non-greffées. Il faut savoir que cette terrible maladie qu’est le Phylloxéra a détruit l’entièreté du vignoble européen au début du sciècle dernier et que les vignes ont été replantées sur des porte-greffes américains. Celles chez Marionnet ne l’ont pas été (en partie) et sont donc possiblement plus à risque de contacter cette maladie. Par contre mes amis ça donne des vins éclatants avec une personnalité bien à eux.
Des vins sans souffre
De plus plusieurs vins sont élaborés sans souffre ce qui peut déstabiliser un vin si on ne sait pas comment s’y prendre ce qui n’est certainement pas le cas au Domaine de la Charmoise. Les vins sont tout en fruits, d’une belle pureté. Incroyable ce que ça peut donner quant c’est bien fait! D’ailleurs le Domaine a été reconnu comme producteur de l’année 2019 par Bettane + Dessauve!
Et quelle expérience nous avons vécue avec Jean-Sébastien lorsque nous avons dégusté les vins sur une base comparative entre ceux issus de vignes Franc de Pied et de vignes greffées et dans quelques cas de vins de vignes non-greffées et greffées. Incroyable de voir l’impact du porte-greffe sur le profil aromatique du vin.
Des vignes pour le Château de Chambord
Château de Chambord
Vignes au Château de Chambord
Enfin et c’est toute une histoire, Jean-Sébastien et Henry Marionnet sont consultants dans le développement des vins du Château de Chambord qui sont élaborés à partir des vignes originelles de celles que François 1er a fait venir il y a environ 500 ans. En fait, Henry et Jean-Sébastien ont retracé l’origine de leur vieille vigne de Romorantin qu’ils possèdent sur leur Domaine et qui est l’arrière arrière petite fille de cette vigne originelle. Avec les vins produits à partir de cette vigne, c’est la boucle qui est bouclée!
Entrevue avec Jean-Sébastien Marionnet
Henry et Jean-Sébastien Marionnet
CL/LM
(Claude lalonde et Luc Marier) : Vous avez une réputation de ne pas faire
les choses comme les autres avec les vignes Franc de Pied, le sans souffre et
autres. Est-ce un côté rebelle? Comment voyez-vous tout ça?
M
(Jean-Sébastien Marionnet) : Rebelle c’est un bien grand mot. On essaye
d’innover, toujours en quête du bon goût. Je ne vous apprends rien. Il faut
innover pas seulement pour innover, on est dans la recherche du goût et il faut
trouver ce qu’il y a de plus pur. Voila.
Il y a deux
grandes particularités ici. Le fait d’avoir des vignes non greffées et de faire
des vins sans sulfite améliorent le goût du vin. C’est indéniable! J’essaye de
faire le vin à mon goût, un vin qui me plaise. J’en bois beaucoup et je veux
qu’il soit bien digeste. Puis on veut le faire partager et le faire connaître.
CL/LM :
Vous avez dit que vous recherchez ce qu’il y a de plus pur. C’est quoi selon
vous la pureté?
M :
C’est le raisin. Le fruit, le goût du raisin.
CL/LM :
Et les intrants?
M : Moins vous y touchez moins vous en mettez et mieux ça vaut.
Vignes Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Donc vous êtes loin des labels comme bio?
M : Je n’ai pas besoin de labels de ce genre. Je crois que nous pourrions être considérés comme agriculture biologique. Ça aide toujours. Mais c’est vraiment une démarche commerciale et peux-être j’y viendrai un jour. Peu importe, on verra. Mais vous savez l’agriculture biologique ne parle que de la culture de la vigne. Une fois que les raisins ont passés les portes de la cave, ils sont logés à la même enseigne que tout le monde. On peut y ajouter une liste d’intrants aussi longue qu’ailleurs. Peut-être avec des doses plus basses. C’est la même chose avec les vins sans souffre. Les gros faiseurs de vins qui arrivent à faire des vins sans souffre depuis quelques années mais quand on regarde leur mode opératoire c’est aberrant! Certes ils ne mettent pas de souffre mais il faut voir tout ce qu’ils mettent à côté pour essayer d’avoir des vinifications sans déviances et qui vont jusqu’au bout et sans problème. Autant mettre du souffre et pas tous ces produits œnologiques qui modifient le goût du vin et qui ne sont pas du tout bons à boire.
Le souffre c’est une avancée œnologique majeure qui a 200 ans qui a été utilisée pour la première fois au milieu du 19ième siècle. Et avant ça, les gens buvaient des vins piqués, dégueulasses et c’est pour ça que les rois de France buvaient des vins imbuvables et c’est pour ça qu’ils les coupaient avec de l’eau de mer, des épices, tout ce qu’ils trouvaient.
Vignoble Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Ici on s’en tire comment avec le sans souffre?
M : Avec
le sans souffre, le premier millésime qui a été fait c’est il y a 30 ans en
1990. Moi je ne fais des vins sans souffre que sur le rouge et pas sur le
blanc. Donc c’est la cuvée Première Vendange que vous devez connaître puisqu’il
est commercialisé au Québec. Donc le premier millésime c’est 90, donc ce n’est
pas moi, c’est mon père qui l’a fait. Il y est arrivé avec une qualité de
raisins les meilleurs possible, les plus sains possible avec un bon équilibre
richesse et acidité. Et puis vendanges manuelles forcément et ensuite être très
rigoureux, très propre à la cave et utiliser des cuves inox (faire des vins
sans souffre dans des barriques ce n’est pas conseillé), et il faut bien
protéger le vin.
Une fois que les raisins ont passés les portes de la cave tout est saturé de gaz carbonique. Le jus de raisin, le moût n’entrent jamais en contact avec l’oxygène, l’air. Ensuite en pleine fermentation on fait des analyses quotidiennes de chaque cuve pour voir s’il n’y a pas de déviances et le paramètre le plus sensible, le plus critique c’est l’acidité volatile (la piqure acétique).
Vignoble Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Quand on goûte au Première Vendange on ne voit pas de différence dans les
bouteilles d’une même caisse ni de différences quel que soit l’endroit ou on le
déguste. Souvent les vins sans souffre donnent des odeurs plus ou moins
agréables. Pourtant on ne retrouve pas ces problèmes chez vous. Qu’en est-il
des conditions de transports qui impactent le vin et sur lesquels vous n’avez
pas ou peu de contrôle?
M : Je
n’ai jamais eu de soucis une fois que le vin a quitté notre maison. Les gros
problèmes ne sont pas après que le vin a été fait. Les gros problèmes ils
arrivent au niveau de la vinification. Pendant les fermentations pendant que
vous avez du raisin en fermentation c’est là que ça peut dévier de façon
fulgurante, et ça nous est déjà arrivé, et en une nuit vous pouvez perdre la
cuve entière du fait de la montée de l’acidité volatile.
CL/LM :
Qu’est-ce qui va créer ces conditions?
M :
Alors ce sont plusieurs facteurs, mais le principal c’est que la malolactique
se fasse avant la fermentation alcoolique. Une fois que la malo est faite et
que la fermentation alcoolique n’est pas commencée les bactéries lactiques qui restent
attaquent le sucre qui reste et en attaquant le sucre ça créé de la volatile et
puis voila. Si ça se passe il n’y a que le souffre qui arrête tout.
CL/LM :
Et un vin nature sans souffre est-ce que c’est réellement sans souffre?
M : Il n’y a pas de législation ou de cadre législatif pour les vins nature. Il n’y a pas de définition. N’importe qui peut en faire supposément. Un vin est nature c’est antinomique. C’est ce qu’il faut dire à vos lecteurs, si vous laissez un verre de vin fermenté naturellement dans un récipient, dans une cuve ou n’importe quoi, ça devient du vinaigre. S’il y a intervention de l’homme ce n’est plus nature. Ou alors, si on parle d’un vin nature, c’est un vinaigre. Celui qui fait des vins nature il le prouve comment? Il va te dire ‘’On utilise des levures naturelles, qu’on produit nous-même’’. Alors c’est pas vrai. Ils en produisent mais c’est infinitésimal. C’est de l’arnaque! En plus c’est assez sectaire, c’est idéologique, et en majorité, pour nous ce qu’on va trouver comme des défauts, pour eux ils verront ça comme des qualités. Alors on ne vit pas sur la même planète. On cause pas le même language. Il n’y a pas d’échanges. Il y a cette mouvance là et elle existe de plus en plus.
Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Et votre opinion sur la biodynamie?
M : Je
ne sais pas. Nous on est plus dans le bio que dans la biodynamie. Mais vous
savez c’est assez proche. La biodynamie est en fonction des astres et autres,
vous connaissez. Ce qu’il ne faut pas perdre de vue c’est le but de la viticulture
qui est d’obtenir le raisin le plus sain possible. La parole d’Émile Peynaud ça
été :’’Donnez-moi le meilleur raisin du monde je ferai le plus grand vin
du monde’’. C’est notre travail de tous les jours. Ça commence par les
rendements petits à moyens, ensuite il faut un état sanitaire irréprochable, il
faut que ce soit aéré, il ne faut pas que les grappes se touchent l’une et
l’autre.
CL/LM :
Pourquoi planter Franc de Pied?
M :
C’est mon père en 1992 qui a planté un hectare de Gamay. Et le premier
millésime en 1995 on a vu la différence entre la vigne greffée et celle
non-greffée. Et gustativement tout était en faveur des vignes non-greffées. Ça
été une véritable révolution. Il y a toujours le risque du Phylloxéra mais pas
ici car on a un sol sable avec argile. Alors on vit dans le risque avec le
sans-souffre et avec les vignes Franc de Pied.
Suite à
notre expérience avec le Franc de Pied, il y a des vignerons de la Loire qui se
sont essayés. Mais ils ont malheureusement eu du Phylloxéra.
J’ai 5
parcelles non greffées pour les Franc de Pied dont Sauvignon, Gamay, Malbec,
Chenin et Romorantin. Tout ça c’est vinifié à part et c’est qu’une parcelle.
Premières Vendanges c’est un assemblage de plusieurs parcelles. J’ai 5 hectares
et demi en Franc de Pied sur 62 hectares, presque 10%. Nous n’avons pas
l’intention d’élargir le Franc de Pied. Vous savez si un jour il y a le
Phylloxera…On ne veux pas prendre ce risque additionel.
À Chambord tous les Romorantin sont Franc de Pied (4 hectares provenant des boutures de la vieille vigne), un hectare en Sauvignon et un hectare en Hors Bois (Arbois) ce qui fait 6 hectares sur un total de 14. La proportion est plus élevée la que chez nous. Les vignes n’existaient plus à Chambord et c’est l’État qui nous a demandé conseil sur les solutions à entreprendre. En fait je suis consultant dans ce projet.
Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Utilisez-vous la grappe entière?
M :
Moi j’utilise toujours la grappe entière. Depuis tout le temps.
CL/LM :
Quels sont les implications de cette utilisation de la rafle entière?
M : Tout dépend du temps de macération, de la cuvaison. Si vous le faites sur une période 3 semaines vous pouvez avoir des problèmes de goût de rafle. Moi c’est 8 jours de macération. On décuve au bout de huit jours et je presse en grappe entière. C’est 62 hectares ramassés à la main (à un passage) dans les petites caisses de 15 kg et ça dure un mois. Si on a besoin de trier ce sera sur pied. Surtout pas de table de tri parce que le fait de vinifier en grappes entières il faut que la grappe arrive la plus intacte possible. Moins elle est manipulée moins il y a de raisins écrasés, le mieux ce sera. Car le but de la macération carbonique intra-cellulaires c’est que le jus fermente à l’intérieur de chaque baie de raisin.
Donc c’est
ramassé dans des petites caisses et chacune de ces petites caisses sont vidées
directement dans les cuves inox sous gaz carbonique. Et la macération est pour
huit jours. La seule chose c’est que je règle la température à 30 degrés dès
l’encuvage. Il n’y a pas de levures et il n’y a pas de souffre et il n’y a rien
d’autre. Et là, la fermentation alcoolique elle explose. Plus besoin de faire
autre chose. Et il n’y a pas de remontage. Je n’y touche pas. Donc cuve inox
fermée et aucun vieillissement sous-bois.
CL/LM :
Et vos rendements?
M : On est entre 40 et 45 hl/ha un peu moins en blanc qu’en rouge.
Gamay de Bouze
CL/LM :
Parlez-nous des cépages oubliés.
M :
J’en ai qu’un. Le Gamay de Bouze. On pourrait ajouter le Romorantin mais il
n’est pas oublié celui-là. Nous étions parmi les seuls à en produire. C’est un
cépage à jus rouge de Bouze-les-Beaune qui est un village au-dessus de Beaune
et qui a été observé pour la première fois au milieu du XIX siècle et il a été planté
dans ma région ainsi qu’en Beaujolais et bien sûr un peu en Bourgogne. On en
voyait au milieu de la Côte de Nuit avec le Pinot Noir et il y a 25 à 30 ans en
arrière il avait droit à l’appellation AOC Touraine. Puis il a été déclassé de
l’appellation par l’INAO et est maintenant classé en IGP. Les gens l’ont
arraché pour replanter en Gamay Noir à jus blanc classique. Et c’est comme ça
qu’il a complètement disparu. Et nous on en a toujours fait avec un bon hectare
de vigne et toujours fait une cuvée à part.
CLLM :
Quelles sont les raisons qui vous motivent à ramener un tel cépage?
M : Déjà c’était un cépage traditionnel de Touraine, mon père en avait planté au début de sa vie. Donc au départ il avait droit à l’appellation et on mélangeait avec le Gamay Noir à jus blanc. Et une fois sorti de l’appellation il en a fait une cuvée à part. Ça donne un goût vraiment différent du Gamay et il n’est qu’en mono-cépage. Il ne faut ressortir un cépage sur le seul fait qu’il a été oublié. Il faut qu’il soit de qualité. C’est déjà fastidieux et très long. Il faut attendre de 20 à 25 ans pour savoir si ça donnera quelque chose d’intéressant.
Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Quel est l’âge des vignes?
M :
Les premières ont 60 ans. En fait ça va de 60 à 40 ans. Après il y a de jeunes
vignes qu’on a replantées.
CL/LM :
Il y a toujours eu de la vigne ici?
M :
Alors moi je suis la 3ième génération car c’est mon grand-père qui en 1921 a
débuté le tout. Il a fait la guerre 14-18 et il s’est marié avec ma grand-mère
et c’est un terrain de ma grand-mère paternelle.
CL/LM :
Et les changements climatiques ça vous affecte comment?
M :
Dans la Loire nous sommes quand même la partie la plus septentrionale de la
France. Ça a plus de bon que de mauvais pour nous. Depuis le début des années
2000 c’est plus facile. Déjà on vendange plus tôt et c’est mûr. Il y a eu des
années ou on ramassait à peine mûr. Les vins s’en trouvent grandement
améliorés.
En 2018, ça
été très pluvieux puis le restant de l’été ça été plein soleil. Puis on a eu
des problèmes de sécheresse sur certaines parcelles et de jeunes vignes. Vers
la fin août la maturité a été bloquée tellement il faisait chaud et la vigne
avait soif. Puis ça c’est débloqué et on des maturités dingues et un bel
équilibre. Et depuis 2014 c’est la qualité incroyable dans la Loire. La
dernière année difficile ça été 2013.
Alors on va boire un coup? … Alors on va commencer par le Romorantin puis il y a les Sauvignons.
La dégustation
Jean-Sébastien Marionnet
Les blancs
La Pucelle de Romorantin, vin blanc de garde, 2016, $35.00, sucre : 1.5 g/l, code SAQ : 12825798.
M : On
a la chance d’avoir la plus vigne de France qui a 180 ans qui fait partie d’une
toute petite parcelle que l’on a. Donc c’est du cépage Romorantin et il y a 10
ans on a fait du bouturage que l’on a multiplié en pépinière et sans être
greffées. Au bout d’un an la pépinière nous les a redonnées et on les a
plantées tout à côté de cette très vieille parcelle (sa mère). Et donc on l’a
appelée La Pucelle de Romorantin car c’est la fille de Provignage (le nom de
cette vieille vigne). Je le sers avant le Sauvignon car ce dernier est très
exhubérant et plus aromatique.
C’est
François 1er qui il y a près de 500 ans a fait venir du Romorantin
pour les planter au Château de Chambord. Il a fait venir 85,000 plants de
vignes de Beaune pour un vin blanc et semble-t-il que c’était du Romorantin. Ce
qui fait que notre vigne est l’arrière arrière petite fille de cette vigne qu’a
fait venir ce monarque.
On a fait
expertiser ces vignes pour s’assurer de leur provenance. Le Romorantin est un
fils direct du Pinot Noir et du Gouais Blanc tout comme le Chardonnay comme le
Gamay et comme le Melon de Bourgogne. Il y en a en fait 13 descendants.
Notes de
dégustation (tous) : Peu aromatique ce vin s’exprime pleinement en bouche.
Vin de plus goûteux bien délicat avec un moelleux un peu ferme, une acidité
assez fraîche sur des notes de noyaux et de zeste de citron. Petit côté
mielleux avec une belle profondeur aromatique. Ce vin provient d’un sol argilo-calcaire.
C’est le seul terroir qui est comme ça, alors que les autres parcelles sont
argile et silex. Le Romorantin fait de vrais vins de garde et le vin doit
vieillir quelques années en bouteille (3-4 ans) avant de l’ouvrir. Ce vin a 3
ans et il commence à être bien.
Il provient de pressurage en grappes entières et en cuve inox et il n’y a pas de malo. Ce vin ne se prêterait pas à la malo car y a beaucoup d’acidité dans ce cépage.
La Pucelle de Romorantin, vin blanc de garde, 2016
Nous avons dégusté les deux prochains vins en comparaison : Vinifera Sauvignon Blanc 2017 (non- greffé) et le Sauvignon blanc Classique (greffé) afin de déterminer l’impact du porte greffe sur le profil aromatique des vins.
Domaine de la Charmoise, Sauvignon blanc, 2017, $19.20, sucre : 1.2 g/l, code SAQ : 12562529.
Le Vinifera Sauvignon blanc n’est malheureusement pas disponible pour le moment.
Maintenant
on passe au Sauvignon Blanc 2017 greffé et non-greffé ou tout le reste est
identique. C’est en souvenir de la souche-mère européenne Vitis Vinifera. Toute
la gamme Vinifera est non greffée.
Notes de
dégusattion (tous) : Voyons voir l’influence du porte-greffe. Les
non-greffées sont bien aromatiques mais avec un profil un peu moins explosif avec
plus de matière avec une texture légèrement plus grasse. Le profil aromatique
est plus profond et plus tendu. La chair du vin est différente et plus ferme.
Le Sauvignon Blanc greffé lui est très aromatique est très beau avec des notes
d’agrumes. Les vins de vignes non-greffées demeurent jeunes plus longtemps dans
le temps. L’autre va commencer à décliner alors que l’autre demeurera stable.
Ce vin non-greffé est approximativement 60% plus cher que le greffé.
Le Sauvignon de vignes greffées sont produits à 100,000 bouteilles alors que les non-greffées à 6,500 bouteilles. En 2018 on a tout pressé directement et passé à la cuve.
Vinifera, Sauvignon blanc
Sauvignon blanc
Vinifera Chenin Blanc 2017, ce vin n’est malheureusement pas disponible pour le moment.
Franc de
Pied (planté en 1979) également en Chenin sec. Chenin c’est une toute petite
parcelle d’un quart d’hectare. En général les producteurs de Chenin dans la
Loire produiront un assortiment assez complet des vins secs au liquoreux. Nous
on en a peu et on le fait strictement en sec. Et les moelleux ça se vent moins
parce que probablement trop sucrés. Comme les Sauternes qui se vendent moins.
Le nez est bien différent des Chenin typés. Bien difficile d’identifier un tel vin à l’aveugle. Possiblement comme un cépage blanc du Sud-Ouest de la France. Quelques notes de pommes vertes, soupçon de miel, plus pâle que le Sauvignon avec une très belle acidité assez vive pour un Chenin. Vraiment excellent!!
Vinifera Chenin Blanc 2017
Les rouges
Henry Marionnet, Premières Vendanges 2017, $25.35, sucre : 2.4 g/l, code SAQ : 12517875.
Gamay à jus blanc 100%, sans sulfites, qui a été fait pour la première fois en 1990. Premières Vendanges pour témoigner des premières vendanges faites au début de notre histoire. Les vins alors n’étaient faits qu’avec du raisin et pas de produits œnologiques. Ça sent le raisin! Un peu comme si on se mettait le nez dans un casseau de fruits tant au nez qu’en bouche. C’est ce qu’il y a de plus pur! Un vin à boire un peu frais et il faut le préciser. Donc à servir de 12 à 14C. Un vin à acheter !!
Premières
vignes plantées par mon père en Franc de Pied en 1992 et est vinifié sans
sulfite. Le premier millésime était en 1995. Premières Vendanges c’est greffé
et sans sulfites alors que celui-ci est non-greffé et sans sulfites. C’est
toujours en Gamay Noir à jus blanc.
Beaucoup de fruits rouges avec quelques notes épicées (cannelle) ainsi que quelques notes de bonbon anglais. On y voit l’influence du porte-greffe entre le Premières Vendanges et le Renaissance. On parle du même terroir mais pas du même millésime. Tout les reste est identique sauf l’âge des vignes ou celles-ci ont 27 ans alors que les précédentes ont environ 50 ans. Le potentiel de vieillissement est élevé car c’est celui qui se garde le mieux.
Henry Marionnet, Renaissance Gamay 2018
Gamay de Bouze – Cépages Oubliés. Ce vin n’est pas disponible au Québec.
Ce cépage
provient de Bouze les Beaune qui est situé au-dessus de Beaune. Il a été
observé au milieu du XIX siècle en Beaujolais, en Touraine. On pouvait aussi en
trouver en Côte de Nuit en Bourgogne. Il servait à colorer les autres vins, à
leur donner du corps et de la matière. Il était appelé cépage médecin car il
corrigeait les défauts des autres vins. En Loire on avait le droit de l’assembler
avec le Gamay à jus blanc. On peut le reconnaître lors des vendanges car son
feuillage devient tout rouge.
De couleur plus foncé presque opaque avec des tannins tissés bien serré et bien présents. Vraiment très bon! Avec des plats en sauce, viandes avec sauce ou farce aux canneberges.
Gamay de Bouze – Cépages Oubliés
Autres vins disponibles à la SAQ mais non dégustés lors de notre visite.
Domaine de la Charmoise, Gamay, 2018, $17.70, sucre : 2.5 g/l, code SAQ : 329532.
Domaine de la Charmoise, Gamay, 2018
Henry Marionnet, Vinifera, Gamay, 2014, $23.55, sucre: 2.2 g/l, code SAQ : 11844591. Ce produit est épuisé et malheureusement non disponible.
Le futur – les projets
CL/LM :
Quels sont les projets futurs?
M :
J’ai beaucoup de projets et de cuvées. Beaucoup de travail avec les vins sans
souffre et les vignes non-greffées. Beaucoup de travail avec les vieilles
vignes et les cépages oubliés. On vise un virage encore plus qualitatif dans
tous les aspects viticoles et vinicoles du vin et non pas strictement plus de
volume.
CL/LM :
Merci beaucoup de votre générosité ça été un réel plaisir de vous rencontrer!!
Oh que j’aimé ce Crozes-Hermitage 2014 du Domaine Belle! Beaucoup de finesse et d’élégance avec une bonne dose de notes poivrées typiques à la Syrah de cette appellation. Quelques notes florales sur les violettes et un soupçon d’olives. Un vrai délice!
Domaine Belle, Crozes-Hermitage, Cuvée Louis Belle, Vallée du Rhône Septentrionale, 2014
