Tout un vent de changement en Argentine ces temps-ci! Pour nous en faite part, Wines of Argentina avec le Consulat Général de la République d’Argentine ont mis sur pied une classe de Maîtres sur les vins de l’Argentine. Celle-ci était menée par Joaquin Hidalgo journaliste viticole en Argentine.
Classe de Maîtres
Joaquin Hidalgo
Un des changements qui affecte le plus le milieu viticole et vinicole en Argentine est le développement d’un nouveau système d’appellation qui se calque sur ce qui se fait en Europe. Cette approche instituée par l’Institut National de Vitiviniculture met le focus sur les différenciations entre les divers terroirs de l’Argentine. Grâce aux technologies appliquées à l’étude des sols et à l’étude des conditions climatiques qui configurent la diversité des terroirs on est à redévelopper un ensemble de ces IG. De nouvelles indications géographiques (IG) ont récemment mises sur pied suite à ces analyses.
À ces IG on appliquera une classification basée sur l’aspect qualitatif des vins des sols, du climat etc. Tout comme en Bourgogne par exemple ou on distingue divers échelons. Ce projet s’étendra sur plusieurs années.
Il y a maintenant 101 IG en Argentine incluant 2 DO (Dénominations d’origine) soient Luyan de Cuco et San Rafael.
GI Logics – présentation Joaquin Hidalgo
La viticulture organique est aussi en forte progression grâce au fait qu’une bonne partie de l’Argentine est situé du côté continental et bénéficie d’un climat assez sec lequel est des plus favorable à la viticulture organique. La surface en viticulture organique a augmenté de 275 hectares en 2005 à maintenant 6240 en 2016.
Argentine
Quant à l’évolution des vins eux-mêmes, les vins blancs subissent des transformations assez importantes. L’élaboration des vins passent soit par le reconditionnement des vieilles vignes surtout dans le cas du Sémillon et du Torrontes et la recherche de niveaux d’acidité plus élevé ou de niveaux d’alcool moins élevés. On a aussi tendance à planter des vignes pour les vins blancs dans des endroits plus en altitude qu’auparavant. Quant à la vinification des vins blancs, on voit de plus en plus de vins oranges ainsi que des fermentations carboniques, des vins de voile ainsi que des vins de type oxydés.
Torrontes
Quant aux vins rouges, le plus vendu est décidément le Malbec. En fait, près de deux bouteilles sur trois de vins rouges vendus sont du Malbec. On a tendance à voir de plus en plus de Cabernet-Sauvignon, de Cabernet Franc, de Bonarda et de Petit Verdot. Quant au Malbec on différencie ce cépage de plus en plus selon les terroirs. Par exemple le profil aromatique de vins seront passablement différents qu’ils soient de Mendoza Este, de Luyan de Cuco ou de Valle de Uco. Quant aux assemblages on passe de l’assemblage classique de Malbec, Cabernet Sauvignon et de Merlot vers des assemblages de Malbec, de Cabernet Franc et d’autres cépages.
Étendue et diversité : Le pays s’étend sur 3779 km du nord au sud soit du 23 ième au 45 ième parallèle. On peut ainsi cultiver des vignobles de qualité sur de grandes superficies et offrir une grande diversité de terroirs, Les facteurs clés sont l’altitude et la latitude, la présence de la Cordillère des Andes, les précipitations et la grande variété des sols. Plusieurs vignobles se situent à plus de 330- mètres d’altitude.
Climat : Sec et continental. Les régions
traditionnelles de l’Argentine sont situées dans des vallées situées en haute
altitude, éloignées de l’océan, ce qui en fait l’un des rares territoires
viticoles continentaux du monde.
Sols : Peu fertile. Les sols sont
en général jeunes et privés de nutriments, à faible teneur en matière
organique, ce qui limite la croissance de la vigne.
Eau : D’une grande pureté. L’eau
pure provenant de la fonte des glaces des Andes, constitue la principale source
d’irrigation dans les vallées.
C’est le 5
ième plus grand producteur de vin au monde
C’est le 10
ième plus grand exportateur de vin au monde
On y compte
895 propriétés viticoles
Il représente la 7ième plus grande surface plantée au monde
Les régions et sous-régions
L’Argentine se subdivise en 4 grandes régions soient Le Nord, Cuyo, Atlantique et Patagonie.
Dans le Nord (6,000 hectares soit 3% du pays) se situent les provinces de Salta, Jujuy, Tucuman at Catamarca.
Région Nord
Dana la région de Cuyo (190,710 hectares, 95% du pays) se retrouvent les provinces de La Rioja, San Juan et Mendoza qui est la plus importante de ces régions.
Région Cuyo
Dans la région de Patagonie et Atlantique (3768 hectares, 1.88% du pays) on retrouve les provinces de La Pampa, Neuquen, Rio Negro, Chubut et Buenos Aires.
Région Atlantique
Les cépages
Les vins
blancs :
Les vins
blancs représentent 18.85% des cépages cultivés en Argentine.
J’ai bien
aimé ce Sémillon surtout pour la complexité de ses saveurs et du contraste
entre sa texture légèrement grasse et son acidité presque vive. Ce vin a été
élevé à 50% dans des fûts de chêne français. L’élevage sur lies et
l’utilisation des fûts produisent un vin d’une belle complexité. Ce vin a vieilli
en bouteille un minimum de 6 mois.
Au nez des notes assez intenses de pêches très mûres et d’abricots, de miel ainsi que des notes boisées. En bouche des notes d’amandes, des notes boisées ainsi qu’un rappel des notes de pêches et d’abricots. La finale est sur des notes de noyaux de pêche et est d’une longueur moyenne. Très beau rapport qualité/prix.
Très beau vin sur des notes de pêches, de fruits exotiques, de pamplemousse et de zeste de pamplemousse. En bouche c’est un vin des plus savoureux avec une acidité assez vive, une belle sensation de minéralité et une belle longueur.
Sur des notes de petits pois verts, des notes boisées, beurrées et de fruits blancs (pêches, poires). En bouche le boisé domine mais est très bien intégré aux notes de fruits blancs. La texture est légèrement grasse et l’acidité est des plus équilibré. Un vin d’un style vraiment bourguignon.
Catena, Alta, Chardonnay, 2016
Les vins rouges
Emma Zuccardi, Bonarda, Valle de Uco, Mendoza, 2016, $35.00, sucre : 1.8 g/l, code SAQ : 14014235.
Sur des notes de fruits rouges et noirs, d’un caractère légèrement rustique avec une acidité équilibrée et des tannins particulièrement charpentés. Un vin bien droit sur des notes de noyaux de cerises, bien juteux et croquant.
Emma Zuccardi, Bonarda, Valle de Uco, Mendoza, 2016
La Linda, Private Selection, Old Vines, 2016, Bodegas Luigi Bosca, $17.25, sucre: 2.5 g/l, code SAQ: 14029111.
Sur des notes de fruits noirs et rouges avec une touche herbacée et des notes boisées. En bouche ce vin est tout en équilibre, d’une belle fraîcheur avec des tannins bien charpentés et une finale légèrement herbacée.
La Linda, Private Selection, Old Vines, 2016, Bodegas Luigi Bosca
Sur des notes de fruits rouges assez intense, de prunes, de notes chocolatées et d’épices douces. Les tannins sont bien charpentés avec des notes de fruits assez intenses. On dirait presque un Amarone!
Masi, Tupungato, Corbec, Appassimento, 2016
Zuccardi Q, Cabernet Franc, 2017, non disponible à la SAQ.
Un nez des plus charmeur sur des notes de fruits rouges et de notes herbacées. Les tannins sont particulièrement charpentés sur des notes boisées. Beaucoup de fraîcheur et bien juteux et croquant.
Sur des notes de vanille et de chêne, de menthe, d’eucalyptus et d’épices douces. D’un bel équilibre, bien balancé et d’une certaine élégance. J’ai beaucoup aimé ce vin. Un de mes coups de cœur.
Lote Negro, Bodega Norton, 2017
Clos de los Siete, 2016, $24.95, sucre : 2.2 g/l, cépages : Malbec 54%, Merlot 18%, Cabernet-Sauvignon 12%, Syrah 12%, Petit Verdot 3%, Cabernet Franc 1%, code SAQ : 10394664.
Nez charmeur de crème de fruits rouges et noirs bien mûrs et frais ainsi que des notes d’épices douces. En bouche c’est une belle concentration d’arômes de fruits rouges et noirs, de chocolat noir entremêlées avec quelques notes de torréfaction. C’est un vin goûteux, généreux avec passablement d’amplitude et de volume en bouche. Bel équilibre entre le moelleux, l’acidité rafraîchissante et les tannins bien en chair et charpentés avec une finale qui perdure. Vraiment très beau vin!
Des notes
de cèdre, de fruits noirs, de notes balsamiques et empyreumatiques ainsi que
des notes boisées assez apparentes (ce vin a vieilli 12 mois dans des fûts de
chêne américain). La bouche est sur des saveurs de fruits noirs assez concentrées,
de réglisse noire, de notes boisées avec des tannins pratiquement charpentés
(mi-corsés).
Vous ferez de beaux accords avec du canard rôti et des viandes rouges.
Baron de Ley, Varietales, Graciano, Espagne, Rioja Baja, 2016
Eh oui cet événement qui a lieu depuis 23 ans est un de mes préférés! Et pourquoi donc me demanderez-vous? Pour plusieurs raisons! Il a lieu à l’extérieur sur un lieu idyllique à la Place l’Ïle-des-Moulins à Terrebonne. En fait c’est l’événement vinicole extérieur le plus important au Québec. Au-dela de 1,000 vins peuvent y être dégustés et plusieurs sont disponibles à la SAQ. Bien que l’événement soit très populaire et attire beaucoup de monde, le nombre élevé de kiosques et l’étendue des lieux fait qu’on n’est pas tassés comme des sardines. On peut aisément se déplacer de kiosque en kiosque et prendre le temps de déguster sans se faire bousculer par d’autres personnes qui veulent y avoir accès.
La sélection des produits du terroir y est des plus intéressante et inspirante. Des camions de rue nous proposent une belle sélection de menus avec plein de tables pour manger. Vous voulez vous reposer? Il y a plein de coins détentes avec de gros coussins. Quant au stationnement, il y a beaucoup d’espaces tout juste à proximité du site incluant un service de navette. Et il fait pratiquement toujours beau! Là je ne sais pas comment ils font…Vraiment un de mes préférés!
Et j’en ai profité! J’y suis allé samedi jusqu’à 16:00 et j’ai goûté une cinquantaine de vins. Je vous fais part de ceux qui ont retenu mon attention. La majorité sont disponibles à la SAQ. Quelques-uns sont disponibles en importation privée (IP). On peut les commander en contactant l’agence qui les importe.
Bien aromatique, d’une texture légèrement grasse et belle sensation de minéralité. Et quel rapport qualité/prix! Superbe alternative aux vins blanc de Bourgogne plus chers.
J. Drouhin, Mâcon-Lugny, Les Crays, 2018, Bourgogne, Maconnais
De belles notes beurrées sur les noisettes sans notes de boisé ce qui laisse toute la place aux fruité. Très beau!
Ruffino, Libao, Chardonnay, Toscane, 2017
Clos Mont Blanc, Unic, Chardonnay, 2017, $29.95, disponible en importation privée (IP). Agence Vins ETC
J’ai aimé cette dualité créée par l’assemblage de ces deux cépages. Beau côté beurré, texture veloutée de belles saveurs de fruits bien mûrs et une acidité surprenante qui ajoute beaucoup de fraîcheur.
Clos Mont Blanc, Unic, Chardonnay, 2017
Brunello di Montalcino, Verbena, 2014, $62.95, disponible en importation privée (IP). Agence Vins ETC.
Un très beau Brunello bien typé sur des tannins bien charpentés ainsi qu’une très belle acidité. Superbe amplitude en bouche et quelle longueur…!
Jean-Sébastien Marionnet et Claude Lalonde (Vinformateur)
Lors de mon voyage en Loire avec mon comparse Luc Marier nous avons le plaisir de rencontrer Jean-Sébastien Marionnet propriétaire du Domaine de la Charmoise avec son père Henry Marionnet. Le Domaine est situé à Soings-en-Sologne à environ une heure de Tours dans la superbe Vallée de la Loire.
Des vignes Franc de Pied
Tout d’abord ce qui distingue le domaine des autres ce sont ce que j’appelle deux facteurs qualitatifs mais aussi qui peuvent comporter une certaine dose de risque. Environ 10% des vignes sont en Franc de Pied, c’est-à-dire non-greffées. Il faut savoir que cette terrible maladie qu’est le Phylloxéra a détruit l’entièreté du vignoble européen au début du sciècle dernier et que les vignes ont été replantées sur des porte-greffes américains. Celles chez Marionnet ne l’ont pas été (en partie) et sont donc possiblement plus à risque de contacter cette maladie. Par contre mes amis ça donne des vins éclatants avec une personnalité bien à eux.
Des vins sans souffre
De plus plusieurs vins sont élaborés sans souffre ce qui peut déstabiliser un vin si on ne sait pas comment s’y prendre ce qui n’est certainement pas le cas au Domaine de la Charmoise. Les vins sont tout en fruits, d’une belle pureté. Incroyable ce que ça peut donner quant c’est bien fait! D’ailleurs le Domaine a été reconnu comme producteur de l’année 2019 par Bettane + Dessauve!
Et quelle expérience nous avons vécue avec Jean-Sébastien lorsque nous avons dégusté les vins sur une base comparative entre ceux issus de vignes Franc de Pied et de vignes greffées et dans quelques cas de vins de vignes non-greffées et greffées. Incroyable de voir l’impact du porte-greffe sur le profil aromatique du vin.
Des vignes pour le Château de Chambord
Château de Chambord
Vignes au Château de Chambord
Enfin et c’est toute une histoire, Jean-Sébastien et Henry Marionnet sont consultants dans le développement des vins du Château de Chambord qui sont élaborés à partir des vignes originelles de celles que François 1er a fait venir il y a environ 500 ans. En fait, Henry et Jean-Sébastien ont retracé l’origine de leur vieille vigne de Romorantin qu’ils possèdent sur leur Domaine et qui est l’arrière arrière petite fille de cette vigne originelle. Avec les vins produits à partir de cette vigne, c’est la boucle qui est bouclée!
Entrevue avec Jean-Sébastien Marionnet
Henry et Jean-Sébastien Marionnet
CL/LM
(Claude lalonde et Luc Marier) : Vous avez une réputation de ne pas faire
les choses comme les autres avec les vignes Franc de Pied, le sans souffre et
autres. Est-ce un côté rebelle? Comment voyez-vous tout ça?
M
(Jean-Sébastien Marionnet) : Rebelle c’est un bien grand mot. On essaye
d’innover, toujours en quête du bon goût. Je ne vous apprends rien. Il faut
innover pas seulement pour innover, on est dans la recherche du goût et il faut
trouver ce qu’il y a de plus pur. Voila.
Il y a deux
grandes particularités ici. Le fait d’avoir des vignes non greffées et de faire
des vins sans sulfite améliorent le goût du vin. C’est indéniable! J’essaye de
faire le vin à mon goût, un vin qui me plaise. J’en bois beaucoup et je veux
qu’il soit bien digeste. Puis on veut le faire partager et le faire connaître.
CL/LM :
Vous avez dit que vous recherchez ce qu’il y a de plus pur. C’est quoi selon
vous la pureté?
M :
C’est le raisin. Le fruit, le goût du raisin.
CL/LM :
Et les intrants?
M : Moins vous y touchez moins vous en mettez et mieux ça vaut.
Vignes Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Donc vous êtes loin des labels comme bio?
M : Je n’ai pas besoin de labels de ce genre. Je crois que nous pourrions être considérés comme agriculture biologique. Ça aide toujours. Mais c’est vraiment une démarche commerciale et peux-être j’y viendrai un jour. Peu importe, on verra. Mais vous savez l’agriculture biologique ne parle que de la culture de la vigne. Une fois que les raisins ont passés les portes de la cave, ils sont logés à la même enseigne que tout le monde. On peut y ajouter une liste d’intrants aussi longue qu’ailleurs. Peut-être avec des doses plus basses. C’est la même chose avec les vins sans souffre. Les gros faiseurs de vins qui arrivent à faire des vins sans souffre depuis quelques années mais quand on regarde leur mode opératoire c’est aberrant! Certes ils ne mettent pas de souffre mais il faut voir tout ce qu’ils mettent à côté pour essayer d’avoir des vinifications sans déviances et qui vont jusqu’au bout et sans problème. Autant mettre du souffre et pas tous ces produits œnologiques qui modifient le goût du vin et qui ne sont pas du tout bons à boire.
Le souffre c’est une avancée œnologique majeure qui a 200 ans qui a été utilisée pour la première fois au milieu du 19ième siècle. Et avant ça, les gens buvaient des vins piqués, dégueulasses et c’est pour ça que les rois de France buvaient des vins imbuvables et c’est pour ça qu’ils les coupaient avec de l’eau de mer, des épices, tout ce qu’ils trouvaient.
Vignoble Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Ici on s’en tire comment avec le sans souffre?
M : Avec
le sans souffre, le premier millésime qui a été fait c’est il y a 30 ans en
1990. Moi je ne fais des vins sans souffre que sur le rouge et pas sur le
blanc. Donc c’est la cuvée Première Vendange que vous devez connaître puisqu’il
est commercialisé au Québec. Donc le premier millésime c’est 90, donc ce n’est
pas moi, c’est mon père qui l’a fait. Il y est arrivé avec une qualité de
raisins les meilleurs possible, les plus sains possible avec un bon équilibre
richesse et acidité. Et puis vendanges manuelles forcément et ensuite être très
rigoureux, très propre à la cave et utiliser des cuves inox (faire des vins
sans souffre dans des barriques ce n’est pas conseillé), et il faut bien
protéger le vin.
Une fois que les raisins ont passés les portes de la cave tout est saturé de gaz carbonique. Le jus de raisin, le moût n’entrent jamais en contact avec l’oxygène, l’air. Ensuite en pleine fermentation on fait des analyses quotidiennes de chaque cuve pour voir s’il n’y a pas de déviances et le paramètre le plus sensible, le plus critique c’est l’acidité volatile (la piqure acétique).
Vignoble Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Quand on goûte au Première Vendange on ne voit pas de différence dans les
bouteilles d’une même caisse ni de différences quel que soit l’endroit ou on le
déguste. Souvent les vins sans souffre donnent des odeurs plus ou moins
agréables. Pourtant on ne retrouve pas ces problèmes chez vous. Qu’en est-il
des conditions de transports qui impactent le vin et sur lesquels vous n’avez
pas ou peu de contrôle?
M : Je
n’ai jamais eu de soucis une fois que le vin a quitté notre maison. Les gros
problèmes ne sont pas après que le vin a été fait. Les gros problèmes ils
arrivent au niveau de la vinification. Pendant les fermentations pendant que
vous avez du raisin en fermentation c’est là que ça peut dévier de façon
fulgurante, et ça nous est déjà arrivé, et en une nuit vous pouvez perdre la
cuve entière du fait de la montée de l’acidité volatile.
CL/LM :
Qu’est-ce qui va créer ces conditions?
M :
Alors ce sont plusieurs facteurs, mais le principal c’est que la malolactique
se fasse avant la fermentation alcoolique. Une fois que la malo est faite et
que la fermentation alcoolique n’est pas commencée les bactéries lactiques qui restent
attaquent le sucre qui reste et en attaquant le sucre ça créé de la volatile et
puis voila. Si ça se passe il n’y a que le souffre qui arrête tout.
CL/LM :
Et un vin nature sans souffre est-ce que c’est réellement sans souffre?
M : Il n’y a pas de législation ou de cadre législatif pour les vins nature. Il n’y a pas de définition. N’importe qui peut en faire supposément. Un vin est nature c’est antinomique. C’est ce qu’il faut dire à vos lecteurs, si vous laissez un verre de vin fermenté naturellement dans un récipient, dans une cuve ou n’importe quoi, ça devient du vinaigre. S’il y a intervention de l’homme ce n’est plus nature. Ou alors, si on parle d’un vin nature, c’est un vinaigre. Celui qui fait des vins nature il le prouve comment? Il va te dire ‘’On utilise des levures naturelles, qu’on produit nous-même’’. Alors c’est pas vrai. Ils en produisent mais c’est infinitésimal. C’est de l’arnaque! En plus c’est assez sectaire, c’est idéologique, et en majorité, pour nous ce qu’on va trouver comme des défauts, pour eux ils verront ça comme des qualités. Alors on ne vit pas sur la même planète. On cause pas le même language. Il n’y a pas d’échanges. Il y a cette mouvance là et elle existe de plus en plus.
Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Et votre opinion sur la biodynamie?
M : Je
ne sais pas. Nous on est plus dans le bio que dans la biodynamie. Mais vous
savez c’est assez proche. La biodynamie est en fonction des astres et autres,
vous connaissez. Ce qu’il ne faut pas perdre de vue c’est le but de la viticulture
qui est d’obtenir le raisin le plus sain possible. La parole d’Émile Peynaud ça
été :’’Donnez-moi le meilleur raisin du monde je ferai le plus grand vin
du monde’’. C’est notre travail de tous les jours. Ça commence par les
rendements petits à moyens, ensuite il faut un état sanitaire irréprochable, il
faut que ce soit aéré, il ne faut pas que les grappes se touchent l’une et
l’autre.
CL/LM :
Pourquoi planter Franc de Pied?
M :
C’est mon père en 1992 qui a planté un hectare de Gamay. Et le premier
millésime en 1995 on a vu la différence entre la vigne greffée et celle
non-greffée. Et gustativement tout était en faveur des vignes non-greffées. Ça
été une véritable révolution. Il y a toujours le risque du Phylloxéra mais pas
ici car on a un sol sable avec argile. Alors on vit dans le risque avec le
sans-souffre et avec les vignes Franc de Pied.
Suite à
notre expérience avec le Franc de Pied, il y a des vignerons de la Loire qui se
sont essayés. Mais ils ont malheureusement eu du Phylloxéra.
J’ai 5
parcelles non greffées pour les Franc de Pied dont Sauvignon, Gamay, Malbec,
Chenin et Romorantin. Tout ça c’est vinifié à part et c’est qu’une parcelle.
Premières Vendanges c’est un assemblage de plusieurs parcelles. J’ai 5 hectares
et demi en Franc de Pied sur 62 hectares, presque 10%. Nous n’avons pas
l’intention d’élargir le Franc de Pied. Vous savez si un jour il y a le
Phylloxera…On ne veux pas prendre ce risque additionel.
À Chambord tous les Romorantin sont Franc de Pied (4 hectares provenant des boutures de la vieille vigne), un hectare en Sauvignon et un hectare en Hors Bois (Arbois) ce qui fait 6 hectares sur un total de 14. La proportion est plus élevée la que chez nous. Les vignes n’existaient plus à Chambord et c’est l’État qui nous a demandé conseil sur les solutions à entreprendre. En fait je suis consultant dans ce projet.
Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Utilisez-vous la grappe entière?
M :
Moi j’utilise toujours la grappe entière. Depuis tout le temps.
CL/LM :
Quels sont les implications de cette utilisation de la rafle entière?
M : Tout dépend du temps de macération, de la cuvaison. Si vous le faites sur une période 3 semaines vous pouvez avoir des problèmes de goût de rafle. Moi c’est 8 jours de macération. On décuve au bout de huit jours et je presse en grappe entière. C’est 62 hectares ramassés à la main (à un passage) dans les petites caisses de 15 kg et ça dure un mois. Si on a besoin de trier ce sera sur pied. Surtout pas de table de tri parce que le fait de vinifier en grappes entières il faut que la grappe arrive la plus intacte possible. Moins elle est manipulée moins il y a de raisins écrasés, le mieux ce sera. Car le but de la macération carbonique intra-cellulaires c’est que le jus fermente à l’intérieur de chaque baie de raisin.
Donc c’est
ramassé dans des petites caisses et chacune de ces petites caisses sont vidées
directement dans les cuves inox sous gaz carbonique. Et la macération est pour
huit jours. La seule chose c’est que je règle la température à 30 degrés dès
l’encuvage. Il n’y a pas de levures et il n’y a pas de souffre et il n’y a rien
d’autre. Et là, la fermentation alcoolique elle explose. Plus besoin de faire
autre chose. Et il n’y a pas de remontage. Je n’y touche pas. Donc cuve inox
fermée et aucun vieillissement sous-bois.
CL/LM :
Et vos rendements?
M : On est entre 40 et 45 hl/ha un peu moins en blanc qu’en rouge.
Gamay de Bouze
CL/LM :
Parlez-nous des cépages oubliés.
M :
J’en ai qu’un. Le Gamay de Bouze. On pourrait ajouter le Romorantin mais il
n’est pas oublié celui-là. Nous étions parmi les seuls à en produire. C’est un
cépage à jus rouge de Bouze-les-Beaune qui est un village au-dessus de Beaune
et qui a été observé pour la première fois au milieu du XIX siècle et il a été planté
dans ma région ainsi qu’en Beaujolais et bien sûr un peu en Bourgogne. On en
voyait au milieu de la Côte de Nuit avec le Pinot Noir et il y a 25 à 30 ans en
arrière il avait droit à l’appellation AOC Touraine. Puis il a été déclassé de
l’appellation par l’INAO et est maintenant classé en IGP. Les gens l’ont
arraché pour replanter en Gamay Noir à jus blanc classique. Et c’est comme ça
qu’il a complètement disparu. Et nous on en a toujours fait avec un bon hectare
de vigne et toujours fait une cuvée à part.
CLLM :
Quelles sont les raisons qui vous motivent à ramener un tel cépage?
M : Déjà c’était un cépage traditionnel de Touraine, mon père en avait planté au début de sa vie. Donc au départ il avait droit à l’appellation et on mélangeait avec le Gamay Noir à jus blanc. Et une fois sorti de l’appellation il en a fait une cuvée à part. Ça donne un goût vraiment différent du Gamay et il n’est qu’en mono-cépage. Il ne faut ressortir un cépage sur le seul fait qu’il a été oublié. Il faut qu’il soit de qualité. C’est déjà fastidieux et très long. Il faut attendre de 20 à 25 ans pour savoir si ça donnera quelque chose d’intéressant.
Domaine de la Charmoise
CL/LM :
Quel est l’âge des vignes?
M :
Les premières ont 60 ans. En fait ça va de 60 à 40 ans. Après il y a de jeunes
vignes qu’on a replantées.
CL/LM :
Il y a toujours eu de la vigne ici?
M :
Alors moi je suis la 3ième génération car c’est mon grand-père qui en 1921 a
débuté le tout. Il a fait la guerre 14-18 et il s’est marié avec ma grand-mère
et c’est un terrain de ma grand-mère paternelle.
CL/LM :
Et les changements climatiques ça vous affecte comment?
M :
Dans la Loire nous sommes quand même la partie la plus septentrionale de la
France. Ça a plus de bon que de mauvais pour nous. Depuis le début des années
2000 c’est plus facile. Déjà on vendange plus tôt et c’est mûr. Il y a eu des
années ou on ramassait à peine mûr. Les vins s’en trouvent grandement
améliorés.
En 2018, ça
été très pluvieux puis le restant de l’été ça été plein soleil. Puis on a eu
des problèmes de sécheresse sur certaines parcelles et de jeunes vignes. Vers
la fin août la maturité a été bloquée tellement il faisait chaud et la vigne
avait soif. Puis ça c’est débloqué et on des maturités dingues et un bel
équilibre. Et depuis 2014 c’est la qualité incroyable dans la Loire. La
dernière année difficile ça été 2013.
Alors on va boire un coup? … Alors on va commencer par le Romorantin puis il y a les Sauvignons.
La dégustation
Jean-Sébastien Marionnet
Les blancs
La Pucelle de Romorantin, vin blanc de garde, 2016, $35.00, sucre : 1.5 g/l, code SAQ : 12825798.
M : On
a la chance d’avoir la plus vigne de France qui a 180 ans qui fait partie d’une
toute petite parcelle que l’on a. Donc c’est du cépage Romorantin et il y a 10
ans on a fait du bouturage que l’on a multiplié en pépinière et sans être
greffées. Au bout d’un an la pépinière nous les a redonnées et on les a
plantées tout à côté de cette très vieille parcelle (sa mère). Et donc on l’a
appelée La Pucelle de Romorantin car c’est la fille de Provignage (le nom de
cette vieille vigne). Je le sers avant le Sauvignon car ce dernier est très
exhubérant et plus aromatique.
C’est
François 1er qui il y a près de 500 ans a fait venir du Romorantin
pour les planter au Château de Chambord. Il a fait venir 85,000 plants de
vignes de Beaune pour un vin blanc et semble-t-il que c’était du Romorantin. Ce
qui fait que notre vigne est l’arrière arrière petite fille de cette vigne qu’a
fait venir ce monarque.
On a fait
expertiser ces vignes pour s’assurer de leur provenance. Le Romorantin est un
fils direct du Pinot Noir et du Gouais Blanc tout comme le Chardonnay comme le
Gamay et comme le Melon de Bourgogne. Il y en a en fait 13 descendants.
Notes de
dégustation (tous) : Peu aromatique ce vin s’exprime pleinement en bouche.
Vin de plus goûteux bien délicat avec un moelleux un peu ferme, une acidité
assez fraîche sur des notes de noyaux et de zeste de citron. Petit côté
mielleux avec une belle profondeur aromatique. Ce vin provient d’un sol argilo-calcaire.
C’est le seul terroir qui est comme ça, alors que les autres parcelles sont
argile et silex. Le Romorantin fait de vrais vins de garde et le vin doit
vieillir quelques années en bouteille (3-4 ans) avant de l’ouvrir. Ce vin a 3
ans et il commence à être bien.
Il provient de pressurage en grappes entières et en cuve inox et il n’y a pas de malo. Ce vin ne se prêterait pas à la malo car y a beaucoup d’acidité dans ce cépage.
La Pucelle de Romorantin, vin blanc de garde, 2016
Nous avons dégusté les deux prochains vins en comparaison : Vinifera Sauvignon Blanc 2017 (non- greffé) et le Sauvignon blanc Classique (greffé) afin de déterminer l’impact du porte greffe sur le profil aromatique des vins.
Domaine de la Charmoise, Sauvignon blanc, 2017, $19.20, sucre : 1.2 g/l, code SAQ : 12562529.
Le Vinifera Sauvignon blanc n’est malheureusement pas disponible pour le moment.
Maintenant
on passe au Sauvignon Blanc 2017 greffé et non-greffé ou tout le reste est
identique. C’est en souvenir de la souche-mère européenne Vitis Vinifera. Toute
la gamme Vinifera est non greffée.
Notes de
dégusattion (tous) : Voyons voir l’influence du porte-greffe. Les
non-greffées sont bien aromatiques mais avec un profil un peu moins explosif avec
plus de matière avec une texture légèrement plus grasse. Le profil aromatique
est plus profond et plus tendu. La chair du vin est différente et plus ferme.
Le Sauvignon Blanc greffé lui est très aromatique est très beau avec des notes
d’agrumes. Les vins de vignes non-greffées demeurent jeunes plus longtemps dans
le temps. L’autre va commencer à décliner alors que l’autre demeurera stable.
Ce vin non-greffé est approximativement 60% plus cher que le greffé.
Le Sauvignon de vignes greffées sont produits à 100,000 bouteilles alors que les non-greffées à 6,500 bouteilles. En 2018 on a tout pressé directement et passé à la cuve.
Vinifera, Sauvignon blanc
Sauvignon blanc
Vinifera Chenin Blanc 2017, ce vin n’est malheureusement pas disponible pour le moment.
Franc de
Pied (planté en 1979) également en Chenin sec. Chenin c’est une toute petite
parcelle d’un quart d’hectare. En général les producteurs de Chenin dans la
Loire produiront un assortiment assez complet des vins secs au liquoreux. Nous
on en a peu et on le fait strictement en sec. Et les moelleux ça se vent moins
parce que probablement trop sucrés. Comme les Sauternes qui se vendent moins.
Le nez est bien différent des Chenin typés. Bien difficile d’identifier un tel vin à l’aveugle. Possiblement comme un cépage blanc du Sud-Ouest de la France. Quelques notes de pommes vertes, soupçon de miel, plus pâle que le Sauvignon avec une très belle acidité assez vive pour un Chenin. Vraiment excellent!!
Vinifera Chenin Blanc 2017
Les rouges
Henry Marionnet, Premières Vendanges 2017, $25.35, sucre : 2.4 g/l, code SAQ : 12517875.
Gamay à jus blanc 100%, sans sulfites, qui a été fait pour la première fois en 1990. Premières Vendanges pour témoigner des premières vendanges faites au début de notre histoire. Les vins alors n’étaient faits qu’avec du raisin et pas de produits œnologiques. Ça sent le raisin! Un peu comme si on se mettait le nez dans un casseau de fruits tant au nez qu’en bouche. C’est ce qu’il y a de plus pur! Un vin à boire un peu frais et il faut le préciser. Donc à servir de 12 à 14C. Un vin à acheter !!
Premières
vignes plantées par mon père en Franc de Pied en 1992 et est vinifié sans
sulfite. Le premier millésime était en 1995. Premières Vendanges c’est greffé
et sans sulfites alors que celui-ci est non-greffé et sans sulfites. C’est
toujours en Gamay Noir à jus blanc.
Beaucoup de fruits rouges avec quelques notes épicées (cannelle) ainsi que quelques notes de bonbon anglais. On y voit l’influence du porte-greffe entre le Premières Vendanges et le Renaissance. On parle du même terroir mais pas du même millésime. Tout les reste est identique sauf l’âge des vignes ou celles-ci ont 27 ans alors que les précédentes ont environ 50 ans. Le potentiel de vieillissement est élevé car c’est celui qui se garde le mieux.
Henry Marionnet, Renaissance Gamay 2018
Gamay de Bouze – Cépages Oubliés. Ce vin n’est pas disponible au Québec.
Ce cépage
provient de Bouze les Beaune qui est situé au-dessus de Beaune. Il a été
observé au milieu du XIX siècle en Beaujolais, en Touraine. On pouvait aussi en
trouver en Côte de Nuit en Bourgogne. Il servait à colorer les autres vins, à
leur donner du corps et de la matière. Il était appelé cépage médecin car il
corrigeait les défauts des autres vins. En Loire on avait le droit de l’assembler
avec le Gamay à jus blanc. On peut le reconnaître lors des vendanges car son
feuillage devient tout rouge.
De couleur plus foncé presque opaque avec des tannins tissés bien serré et bien présents. Vraiment très bon! Avec des plats en sauce, viandes avec sauce ou farce aux canneberges.
Gamay de Bouze – Cépages Oubliés
Autres vins disponibles à la SAQ mais non dégustés lors de notre visite.
Domaine de la Charmoise, Gamay, 2018, $17.70, sucre : 2.5 g/l, code SAQ : 329532.
Domaine de la Charmoise, Gamay, 2018
Henry Marionnet, Vinifera, Gamay, 2014, $23.55, sucre: 2.2 g/l, code SAQ : 11844591. Ce produit est épuisé et malheureusement non disponible.
Le futur – les projets
CL/LM :
Quels sont les projets futurs?
M :
J’ai beaucoup de projets et de cuvées. Beaucoup de travail avec les vins sans
souffre et les vignes non-greffées. Beaucoup de travail avec les vieilles
vignes et les cépages oubliés. On vise un virage encore plus qualitatif dans
tous les aspects viticoles et vinicoles du vin et non pas strictement plus de
volume.
CL/LM :
Merci beaucoup de votre générosité ça été un réel plaisir de vous rencontrer!!
Au nez des notes assez intenses de fruits rouges surtout sur les cerises et les framboises bien mûres avec comme un petit côté sous-bois. En bouche la texture est bien équilibrée et les tannins sont charpentés, souples, assez denses. De belles saveurs de fruits noirs bien croquants et juteux qui culminent en une longueur assez appréciable. Ce vin s’améliorait au fil de la dégustation ce qui m’amène à vous suggérer un bref passage en carafe. Pas mal beau ce vin!
Château La Justice, Fronsac, Bordeaux, Château de la Dauphine, 2015
Je suis allé récemment en Toscane dans la région de Montepulciano qui est située à environ 1h30 au sud de Florence et à 2 heures de Rome dans le cœur de la zone de production du célèbre Vino Nobile! C’était à l’invitation du l’Unione Italia Vini et du Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano que je suis allé pendant 10 jours visiter cette superbe région ainsi que plusieurs producteurs de ce mythique vin. Le cadre était une des plus importantes foires viticoles en Italie Enovitis in Campo qui se déroulait à Montepulciano au vignoble Trerose qui fait partie du groupe Bertani.
Enovitis in Campo 2019
Enovitis in Campo 2019
TreRose
La région est parmi les plus belles de la Toscane et possiblement d’Italie. Pendant 10 jours j’ai pu admirer les paysages de cette région constitué de belles collines ondulantes (qui vont jusqu’à environ 600 mètres d’altitude), de vallées qui s’étendent à perte de vue, de belles forêts qui semblent encore bien protégées (point de déforestation comme à Barolo) et grâce à l’intervention de l’homme, j’ai vu des paysages composés de vignes bien ordonnées le tout encadré de cyprès superbes! Ouff!
Durant ce séjour, je demeurais à Chianciano petit village à environ 15-20 minutes de voiture de Montepulciano reconnu pour ses termes et ses hôtels. En fait dans cette région, tout est approximativement à 15-20 minutes de chaque village. Il faut absolument avoir une voiture car les transports en commun sont assez rares. C’est un peu comme si vous visitiez les villages des Laurentides. Si vous demeurez comme moi à Ste-Adèle, alors tout est à 15-20 minutes : St-Sauveur, Val-Morin, Morin heights, Ste-Agathe. Mettez-y des vignobles et ça vous donne une idée des distances à parcourir. En fait c’est très facile à visiter car ne n’est pas très montagneux et les routes sont très belles.
Qu’y a-t-il à savoir des vins et de la zone de production de Vino Nobile di Montepulciano?
Montepulciano
Historique
L’histoire vinicole
de la région trace ses origines à environ 790 AD. Ces traces sont visibles à
l’Enoteca qui est située dans la Fortezza de Montepulciano ou le Consorzio a
ses bureaux. Puis en 1350 on retrace des documents ou on établit les règles de
commerce extérieur de ce vin.
Sante
Lancerio (1530), caviste du pape Paul III, définissait le vin de Montepulciano
comme “vino perfectissimo ”alors que Francesco Redi est célèbre pour écrire
“Montepulciano d’ogni vino è Re” (« Montepulciano est de tous les vins le
roi ») dans son «Bacco in Toscana» (1685). Dans son « Candide » (1759),
Voltaire a mentionné «maccheroni, Perdrix de Lombardie et vin de Montepulciano
». Des recherches récentes ont montré que le nom officiel de Vino Nobile di
Montepulciano remonte à 1787 et a été utilisé dans une «nota spese» (dépenses compte)
par Giovan Filippo Neri (Gouverneur de la Region Ritiro di S. Girolamo, une
ville historique Montepulciano) pour un voyage à Siene.
C’est en 1966 que Vino Nobile a été classé DOC (Appellation d’Origine Contrôlée). Elle était parmi les premières appellations à recevoir cette reconnaissance, tout juste un an après la fondation du Consorzio. Puis en 1980 c’est la consécration avec l’appellation DOCG laquelle est la plus élevée. Vino Nobile fait partie des 3 premières appellations à la recevoir.
Zone de production
La zone de production est limitée à une petite partie de terres dans la zone municipale qui est spécifiquement adapté à la viticulture. Il y a 1,300 hectares de vignobles enregistrés pour le Vino Nobile di Montepulciano et environ 550 pour le Rosso di Montepulciano. Ceci représente une production d’environ 8 millions de bouteilles par an dont 85% en Vino Nobile et 15% pour le Riserva. Cette zone se subdivise en 4 sous-régions (nord, sud, est et ouest) toutes déterminées entre autres selon leur typicité des sols.
Vino Nobile – zones de production
Vino Nobile – zones de production
Règlements de production
Les vins doivent être élaborés à partir du Sangiovese (appelé “Prugnolo Gentile” à Montepulciano) dans un minimum de 70% et il peut être assemblé avec jusqu’à 30% par d’autres variétés autorisées pour la région de Toscane. Ces variétés comprennent un éventail assez large de cépages dont par exemple le Merlot et le Cabernet-Sauvignon ainsi que le Mammolo et le Cannaiolo. Les huit vignobles que j’ai visités utilisaient tous des proportions de 85% et plus de Prugnolo Gentile dans leur Vino Nobile. Certains utilisaient 100% de Prugnolo.
Prugnolo Gentile
Le
rendement maximum autorisé par hectare est de 80 quintaux avec un rendement
effectif en vin de 70%.
Le vin ne peut être vendu qu’après vieillissement depuis deux ans pour le Vino Nobile (dont un minimum de 12 mois en fût de chêne) et de trois ans pour le Riserva (dont 6 mois en bouteille). Il doit être approuvé après avoir passé une série de tests pour les produits chimiques et passer des tests organoleptiques réalisée par un conseil ministériel. La vinification et le vieillissement doivent avoir lieu dans la zone municipale de Montepulciano.
La Braccesca – Marchese Antinori
Le Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano – challenges et opportunités
Andrea Rossi, nouveau président du Consorzio
Le
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano a été fondée en 1965 avec l’objectif
de protéger et de promouvoir l’image de Vino Nobile di Montepulciano (et plus
tard le Rosso di Montepulciano et Vin Santo) en Italie et dans le reste du
monde. Il y a actuellement environ 270 membres du consortium (dont 78
embouteilleurs) représentant près de la totalité des vignes.
J’ai eu la chance de rencontrer Andrea Rossi le nouveau président du Consorzio depuis le mois de mai dernier. En passant, je ferai paraître dans un autre article, l’entrevue complète qu’il m’a accordée. Disons en résumé que le Consorzio et lui font face à quelques challenges importants dont les suivants :
Il existe une certaine confusion dans la tête des consommateurs qui provient du fait que Montepulciano est un village, que c’est aussi un cépage et qu’une autre appellation Montepulciano d’Abruzzo fait la promotion basée sur sa provenance. Peu de gens savent que le Vino Nobile provient de Toscane et qu’il est élaboré à partir de Sangiovese (Prugnolo Gentile). De plus ils ne savent pas réellement que c’est une DOCG c’est-à-dire le niveau d’appellation le plus élevé.
Montepulciano d’Abruzzo
Vino Nobile di Montepulciano
Cépage Montepulciano
Village de Montepulciano
Pendant que
les appellations Chianti et Brunello étaient des plus actives dans les années
80 à aujourd’hui, celle de Vino Nobile s’est comme repliée sur elle-même pendant
ce temps et par conséquent, elle a perdu du terrain par rapport à ces autres appellations.
Le Consorzio doit donc reprendre de ses galons sur la planète et c’est bien
l’intention de M. Rossi.
L’appellation permet un minimum de 70% de Sangiovese avec 30% d’autres cépages autorisés par la Toscane. Ceci comprend comme je le mentionnais, plusieurs cépages internationaux tels le Merlot et le Cabernet-Sauvignon. Plusieurs vignobles utilisent ces cépages internationaux alors que d’autres n’utilisent que le Sangiovese. Ceci créé des styles passablement différents entre les vins et peut créer de la confusion quant à l’identité de ce qu’est un Vino Nobile.
Une autre
des conséquences ce sont les variations de prix entre les divers Vino Nobile sur
le marché qui proviennent du fait que le processus de vinification peut varier
d’un vignoble à l’autre.
Enfin, les typicités de sols varient passablement d’une sous-région à l’autre. Afin d’augmenter la qualité des vins, le Consorzio pousse pour une plus grande compréhension des sols et des terroirs de la part des vignerons et les incite à ce qu’ils optimisent la qualité en plantant les cépages appropriés aux meilleurs endroits.
Carpineto
La Ciarliana
La Braccesca
Il y a donc lieu pour le nouveau Consorzio de reserrer les rangs et d’assurer une vision commune entre les divers joueurs. Il est entre autres, considéré (sans aucune finalité) de potentiellement hausser le pourcentage de Prugnolo Gentile dans les vins afin de hausser la qualité et la standardisation. Quant à l’identité du Vino Nobile, on veut mettre l’emphase sur le nom Vino Nobile sur l’embouteillage et dans la communication. On suggère d’ajouter la mention que le vin provient de Toscane afin de le différencier du Montepulciano d’Abruzzo qui, comme le nom le mentionne, provient des Abruzzes et ainsi aller chercher la perception des plus positives des vins de Toscane.
Vino Nobile, TreRose
Le Vino Nobile est vraiment unique par rapport aux vins de Chianti et des Brunello de Montalcino. En fait le profil aromatique se rapproche du Brunello mais avec un côté un peu plus floral, une acidité moins élevée et des tannins plus souples et approchables. En plein le style de vin qui répond aux nouvelles attentes des consommateurs qui recherchent plus de fraîcheur, de finesse et d’équilibre. Ce qui donne un avantage certain au Vino Nobile.
Finalement, ce dernier offre aussi possiblement un excellent rapport qualité/prix pour les vins italiens.
Les producteurs visités
Durant ces 10 jours passés à Montepulciano, j’ai eu la chance de visiter les vignobles suivants : Tenuta Trerose (secteur est) qui fait partie du groupe Bertani, Poliziano (secteur est), Salcheto (secteur est), Tenute del Cerro (secteur sud), Boscarelli (secteur est), La Ciarliana (secteur nord), Braccesca – Antinori (secteur sud), Canneto (secteur est) et Carpineto (secteur sud).
Boscarelli
La Braccesca
Canneto
Des séries d’articles sur chacun de ces producteurs et des vins dégustés suivront. Suffit de dire qu’ils étaient tous sans exception, des plus convaincus du succès grandissant du Vino Nobile. Les soins apportés à la viticulture et la viniculture témoignent d’une recherche constante de qualité. Et comme je le disais, tous sans exception utilisaient une plus grande proportion de Prugnolo Gentile soit 85% et plus alors que le décret indique 70%. Évidemment le débat persiste sur l’utilisation ou non de cépages internationaux comme le Merlot par exemple. Certains persistent pour n’avoir que des cépages autochtones alors que d’autres insistent sur le fait que l’ajout de Merlot assure le profil aromatique recherché.
Carpineto
La Ciarliana
Fattoria del Cerro
Poliziano
Salcheto
Les vins offerts au Québec via la SAQ
Je n’ai pas fait de recherche au niveau des vins offerts en importation privée ce que je ferai lors de mes articles sur chaque producteur. Ceux qui font partie de cette liste se retrouvent sur le site de la SAQ. Malheureusement vous noterez que le nombre de succursales qui distribuent le Vino Nobile est quelque peu limité. On aura probablement plus de chances en importation privée. Je vous reviendrai avec la disponibilité.
En fait les 7 vins sous l’appellation Vino Nobile qui sont disponibles proviennent tous de producteurs que j’ai visité :
Toujours
une valeur sûre que ce Coto de Imaz! Et il provient d’une des régions
qualitatives de la Rioja. Pour ceux qui aiment un petit côté boisé dans leur
vin avec de belles notes de fruits bien mûrs, vous serez ravis.
Sur des notes de cerises bien mûres avec un soupçon de vanille et un beau boisé bien intégré. En bouche c’est assez opulent et bien juteux sur des tannins bien charpentés. On a un beau rappel des notes de fruits mûrs et d’épices. Et évidemment, c’est un Reserva, avec les notes boisées typiques à cette appellation. Parfait pour le BBQ ce que d’ailleurs nous avons fait!
Coto de Imaz, Reserva, Espagne, Rioja Alavesa, 2014
Le monde du vin nous amène à rencontrer des gens fascinants et Marina Marcarino propriétaire de la maison Punset qui élabore des vins organiques dans la région de Neive (Barbaresco DOCG) située dans le Piedmont, fait partie de ces gens avec un parcours assez incroyable.
Marina Marcarino – Punset
Sa famille qui possédait une entreprise de construction et que rien ne destinait vers la viniculture, voulait que Marina s’occupe de l’entreprise. Mais cette dernière a surmonté plusieurs embûches pour finalement après quelques années réaliser son rêve de développer un vignoble qui ferait des vins issus de la philosophie que lui avait inculqué sa grand-mère, c’est-à-dire la culture organique.
Vignoble Punset
Et il fallait le faire! Non seulement était-elle une femme qui menait les destinées d’un vignoble dans un monde alors très traditionnel, mais de plus, elle était la seule femme d’Italie à adopter en 1987 envers et contre tous cette culture organique. Pas surprenant qu’elle a longtemps été appelée ‘’La folle’’. Afin de promouvoir cette philosophie elle a fondé le ‘’Consortium Vintesa Italian Wines’’ qui regroupe des vignerons issu de cette philosophie.
Vignoble Punset
La maison Punset est la propriété de la famille Marcarino depuis 1964. Marina qui gère le domaine est épaulée dans son obsession de faire des grands vins par l’œnologue Piero Ballario qui est avec la maison depuis environ 20 ans.
La philosophie de Marina quant à ses vins se résume ainsi : ‘’Je veux faire des vins qui soient les meilleurs; cette philosophie organique devrait être perçue comme un sceau de qualité pour les consommateurs. J’adore que mes vins soient comparés aux viniculteurs qui font des vins de façon conventionnelle car je peux ainsi démontrer qu’on peut faire d’excellents et meilleurs vins tout en respectant la nature, l’environnement ainsi que soi-même. Cette quête, ce rêve est très demandant et peut nous amener au découragement. Quand ça arrive, je vais faire une marche dans mes vignes et ça me revigore. En fait je me dis que je veux communiquer ma foi dans le dépassement de soi avec le plus grand nombre de gens’’.
Vignoble Punset
La dégustation
Dégustation des vins Punset
Nous avons dégusté de superbes vins de la région de Barbaresco DOCG qui est vraiment très belle soit dit en passant. Ce n’est pas la déforestation pratiquement complète qu’on peut observer dans la région de Barolo. Les vins de Barbera y sont souples et souvent en finesse et portés sur le fruit. Des vins que j’apprécie beaucoup. Cette dégustation était une invitation de l’agence Univins et Spiritueux et avait lieu au restaurant Graziella.
Punset, Dolcetto d’Alba, 2017, $23.75, code SAQ : 14105786. Disponible en importation privée en caisse de 6 bouteilles.
D’une nature bien fruitée ce vin offre une belle expérience sensorielle. Des notes des fruits rouges bien frais et une touche d’épices douces sur la cannelle. En bouche c’est tout en finesse et en fraîcheur avec une belle longueur, beaucoup d’énergie et un volume intéressant. Les tannins sont bien équilibrés et font quand même sentir leur présence pour un Dolcetto. Vraiment très bon!
Punset, Dolcetto d’Alba, 2017
Punset, Barbera d’Alba, 2017, $51.50, format de 1.5 l, code SAQ : 14105751, disponible en importation privée en caisse de 6 bouteilles.
Des notes de fruits bien frais avec une belle maturité ainsi qu’une légère torréfaction sans notes boisées dominantes. En bouche c’est d’un beau velouté avec des tannins assez charpentés. Belle sapidité avec comme une touche de salinité. C’est juteux, croquant et d’une belle longueur. Excellent rapport qualité/prix!
Punset, Barbera d’Alba, 2017
Punset, Langhe, Nebbiolo, 2016, $34.50, disponible en importation privée en caisse de 6 bouteilles.
Un Nebbiolo tout en fraîcheur et pas lourd du tout. Au nez c’est comme une crème de fruits tellement c’est doux et charmeur. De belles notes de pétales de rose amplifient le charme de ce vin. En bouche la texture est bien veloutée et les tannins sont charpentés. Ce vin a un caractère aérien, tout en fraîcheur sur des notes de fruits rouges et noirs. Et que dire de la longueur… et de l’excellent rapport qualité/prix.
Ce
millésime est un classique et a produit des vins avec un beau potentiel de
vieillissement. Et ce vin en est un parfait exemple. Il a été élaboré selon la
méthode traditionelle du Riserva, c’est-à-dire qu’il a fermenté pendant 45
jours et a vieilli entre 24 et 36 mois selon le millésime.
Beaucoup de complexité sur des notes de prunes et d’épices. Tout en équilibre et en finesse avec des tannins charpentés mais pas trop. Finale bien longue sur des notes de fruits rouges.
Punset, Barbaresco, Riserva, 2012
Le 2007 Riserva était sur des notes de vanille, de prunes en crème et de fruits rouges bien mûrs. En bouche tout était en finesse sur des arômes de prunes très fraîches avec un soupçon de tabac. Un vin parfait que j’aurais noté 97-98 si je notais les vins. Bon ça y est, je viens de le faire…Ce vin n’est pas disponible mais il démontre son grand potentiel de vieillisement.
Punset, Barbaresco, Riserva, 2007
Quintessenza, $48.00, bouteille de 750ml, non disponible pour le moment.
Ce vin est aromatisé avec de la Quinine ce qui dégage des notes herbacées presque amères. La texture est bien grasse et veloutée et on perçoit des notes de prunes confites bien fraîches. Belles saveurs bien différentes et des plus goûteuses.
Avait lieu cette semaine à l’ITHQ un MasterClass sur les vins de l’État de Washington donné par Gilles Nicault Directeur Winemaking et Viticulture chez Long Shadows Vintners.
MasterClass Washington States Wines
Gilles Nicault
Nous avons dégusté un total de 12 vins des plus représentatifs de cette région dont 3 blancs et 9 rouges. Je les ai particulièrement apprécié car ils étaient en général plus équilibrés et plus en fraîcheur que les vins de la Californie. Ces derniers ont tendance à être sur des notes de fruits surmûris avec des notes confiturées et pas mal de notes boisées ce qui n’est pas le cas des vins de l’État de Washington. Ils sont plus digestes, sont sur des notes de fruits plus frais et d’un bel équilibre. De plus la grande majorité (7) étaient sous la barre des $25.00.
Les méthodes de vini et de viticulture intègrent celles du Nouveau Monde (créativité, innovation, méthodes plus permissives comme l’irrigation) avec celles de l’Ancien Monde (cépages nobles, classicisme des méthodes).
Depuis les années 1970, la région a connu un essor sans précédent et se compose maintenant de 350 vignerons et de 970 établissements vinicoles sur un total de 23,500 hectares.
Les Winemakers de partout sur la planète sont attirés par cette créativité et les vastes moyens qui sont mis à leur disposition pour faire des vins de qualité. Cet afflux de Winemakers permet d’élaborer une large palette de vins aux styles différents.
Plusieurs vignes sont maintenant agées d’une cinquantaine d’années ce qui permet d’élaborer des vins encore plus complexes.
Les Winemakers achètent leurs raisins de plusieurs viticulteurs présents dans plusieurs AVAs (American Viticultural Area) qui leur permet de faire des vins à partir d’une large palette aromatique. Advenant des conditions climatiques défavorables dans un ou plusieurs AVAs, ils peuvent se procurer leurs raisins de régions moins affectées. Ceci permet une stabilité de goût et de qualité.
Le climat de la région est des plus favorable pour les cépages nobles puisqu’elle est située au 45e parallèle c’est-à-dire au même niveau que la région de Bordeaux. L’ensoleillement y est plus important qu’à Napa ce qui permet d’aller chercher une belle maturité des fruits. Avec les mois de Septembre et Octobre plus frais, les raisins ne risquent pas de cuire au soleil. Ils gardent aussi une belle acidité.
La région est composée de 14 AVAs (American Viticultural Area) dont la plus importante est Columbia Valley avec 57,575 acres de vignes. Chaque AVA apporte une spécificité bien particulière.
AVAs Washington State
Washington States Wines
Washington States Wines
Washington States Wines
La dégustation
Dégustation Washington States Wines
Riesling, Nine Hats, Long Shadows Vintners, Columbia Valley, 2016, $25.15, code SAQ: 13558935.
De belles notes de pêches, un soupçon d’agrumes et quelques notes minérales (légèrement pétrolées). En bouche un très beau contraste entre la texture bien veloutée et l’acidité bien présente. Très belle structure et longueur en bouche.
Riesling, Nine Hats, Long Shadows Vintners, Columbia Valley, 2016
Barnard Griffin, Fumé blanc (sauvignon blanc), Columbia Valley, 2016, $19.45, sucre: 2.3 g/l,code SAQ: 13339038.
Des notes sur les agrumes (pamplemousse, citronelle) ainsi que quelques notes herbacées. En bouche, l’acidité est bien fraîche et présente. Bien goûteux sur des notes d’agrumes.
Barnard Griffin, Fumé blanc (sauvignon blanc), Columbia Valley, 2016
Château Ste-Michelle, Chardonnay, Columbia Valley, 2017, $20.00, sucre: 4.4 g/l, code SAQ: 11416116.
Un classique que ce vin! Bien typé avec de belles notes beurrées, de fruits blancs et de notes boisées. En bouche c’est du velours avec une acidité équilibrée et quelques notes boisées.
Château Ste-Michelle, Chardonnay, Columbia Valley, 2017
Le Merlot, Hedges Family, 2016, Columbia Valley, $25.15, code SAQ: 13904261.
Des notes assez intenses de fruits rouges, d’épices (clou de girofle) ainsi que des notes boisées. En bouche les tannins sont assez puissants pour un Merlot ce qui est assez surprenant. De belles notes de fruits noirs sur une longueur plus qu’appréciable.
Le Merlot, Hedges Family, 2016, Columbia Valley
Monarcha, Merlot, Palencia Wine, Columbia Valley, 2013, $23.80, code SAQ: 13675701.
Un autre Merlot avec des tannins assez puissants sur des notes de fruits rouges (fraise et framboise). En bouche ce qui domine ce sont les tannins qui peuvent être légèrement asséchants. Quand même tout en jeunesse pour un 2013.
Monarcha, Merlot, Palencia Wine, Columbia Valley, 2013
Syrah, Arch Terrace, Terra Blanca, Red Mountain AVA, 2014, $25.05, sucre: 1.2 g/l, code SAQ: 13903727.
Quelle belle syrah!! De belles notes de poivre, de bacon, de notes fumées et d’olives noires. En bouche, une belle texture veloutée et des tannins bien charpentés. Un vin tout en équilibre sur des fruits noirs et des notes poivrées. Différent et funky!
Syrah, Arch Terrace, Terra Blanca, Red Mountain AVA, 2014
Cabernet-Sauvignon, Wines of Substance CS, Columbia Valley, 2017, $21.05, sucre: 2.4 g/l, code SAQ: 12670378.
De belles notes de fruits rouges bien mûrs, de légères notes de menthe et d’eucalyptus. En bouche les tannins sont passablement charpentés bien que tout en finesse. Beaucoup de volume et d’amplitude. Excellent rapport qualité/prix!
Cabernet-Sauvignon, Wines of Substance CS, Columbia Valley, 2017
Intrinsic, Cabernet-Sauvignon, Ste-Michelle, Columbia Valley, 2016, $29.95, sucre: 5.6 g/l, code SAQ: 13991501.
Des notes de fruits rouges (fraise + framboise + cassis) ainsi que des notes florales. En bouche la texture est des plus veloutée, l’acidité bien fraîche et les tannins charpentés. Vraiment différent avec ses notes florales et sa belle dose de finesse.
Intrinsic, Cabernet-Sauvignon, Ste-Michelle, Columbia Valley, 2016
Un vin de style avant guarde! Des notes de mûres, de cassis, de cerises noires et d’épices douces. En bouche beaucoup de volume et d’amplitude avec des tannins très charpentés. Beaucoup de structure et de longueur.
Clos de Betz, 2014, Columbia Valley
Chester-Kidder, Long Shadows Vintners, Columbia Valley, 2015, $95.00, disponible en importation privée.
De belles notes de mûres, d’épices douces et de chocolat noir. En bouche c’est particulièrement velouté avec des tannins bien charpentés. Beaucoup de volume et d’amplitude! Tout en finesse et en élégance! Mon genre de vin.
Chester-Kidder, Long Shadows Vintners, Columbia Valley, 2015
Merlot Pedestal, Columbia Valley, Long Shadows Vintners, 2015, Disponible en importation privée.
Ce vin a été élaboré avec le célèbre oenologue Michel Rolland. Des notes de cerises noires, de mûres et quelques notes de torréfaction. Superbe en bouche avec beaucoup de finesse et d’élégance. Et quelle longueur!!
Merlot Pedestal, Columbia Valley, Long Shadows Vintners, 2015
Pirouette, Long Shadows Vintners, Columbia Valley, 2015. Disponible en importation privée.
Beaucoup d’énergie dans ce vin! De belles notes de bleuets, de mûres, de chocolat noir et de torréfaction. En bouche c’est velouté, riche avec beaucoup de volume sur des tannins bien présents et tout en finesse. De la puissance et de l’élégance.
Pirouette, Long Shadows Vintners, Columbia Valley, 201
Les vins Super Toscans, ça vous dit quelque chose? Ce sont ces vins superstars de l’appellation Bolgheri DOC (établie en 1994) élaborés surtout à partir de cépages bordelais tels les Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc et Petit Verdot. On y retrouve aussi de la Syrah et du Sangiovese. Ces vins ce sont les Sassicaia, Ornellaia, Solaia, Masseto, Tignanello et autres. Ils sont en général très bien cotés par les critiques internationaux et sont aussi passablement chers. Par exemple, un Sassicaia 2015 vous coûtera la modique somme $226.00. Mais il y un producteur, Tenuta Argentiera, qui obtient des aussi bonnes notes que ces autres vins, qui fait des vins exceptionnels, mais qui les offre à des prix plus raisonnables. Intrigués?
Tenuta
Argentiera est située sur la côte ouest de la Toscane à environ 100km au
sud-ouest de Florence sur la partie sud-ouest de la DOC Bolgheri.
La Tenuta est la propriété de Stanislaus Turnauer et des frères Corrado et Marcello Fratini. Stanislaus est un jeune autrichien passioné de vin qui a réalisé son rêve, devenir propriétaire d’un Domaine. Il sont épaulés par entre autres, Federico Zileri Directeur Général qui est aussi président du Consorzio de la DOC Bolgheri.
Tenuta Argentiera
Tenuta Argentiera
Tenuta Argentiera
C’est en fait en 1999 que la Tenuta a été fondée ce qui en fait un récent joueur à Bolgheri. Ils ont fini de planter les vignes en 2002 et c’est en 2004 qu’on a vu les premiers vins de la Tenuta. Elle est située à environ 240m d’altitude (une des plus élevées) et bénéficie des vents frais de la mer qui refroidissent les raisins en fin d’après-midi. C’est le vignoble qui est le plus près de la mer (2km). Quand on regarde les photos du domaine et de la région on ne peut qu’être ébloui par la beauté des paysages. Argentiera veut dire ‘’argent’’ et tient son nom d’anciennes mines d’argent dans la région.
Tenuta Argentiera
La dégustation
Nous avons dégusté 10 vins de Tenuta Argentiera en compagnie de Massimo Basile Directeur de ventes et du Marketing pour le domaine. C’était un réel plaisir de le revoir et nous avons eu bien du plaisir. Les vins dans leur ensemble étaient comme toujours, exceptionnels et supportent très bien la réputation de ces vins en tant que Super Toscans de la DOC Bolgheri. La dégustation a eu lieu au restaurant DaVinci et a été mise sur pied par l’agence Mark Anthony. Les vins sont tous disponibles à la SAQ (sauf quelques millésimes).
Dégustation Tenuta Argentiera
Massimo Basile, Claude Lalonde (Vinformateur)
Je ne sais pas si c’est à cause d’un préjugé que j’ai, mais normalement je n’achète pas de vin de cette appellation. Pourquoi me direz-vous s’ils sont si bons? C’est que normalement, je préfère acheter des vins élaborés à partir de cépages autochtones de la région. Je me disais que tant qu’à boire un Cabernet-Sauvignon aussi bien boire un Bordeaux par exemple.
Mais là, hier soir, j’ai comme changé mon fusil d’épaule. Ces vins sont vraiment bons, bien balancés, tout en fraîcheur et des plus charmeurs. Et ils sont délicieusement différents des vins de toutes les autres régions qui élaborent des vins à partir de cépages bordelais. Alors voilà, j’ai particulièrement aimé ces vins!!
Un nez très aromatique avec des notes d’agrumes, de fruits blancs bien mûrs (poires, abricots) ainsi que des notes florales. En bouche j’ai trouvé la texture veloutée, l’acidité assez présente et bien fraîche et la structure est bien établie. De belles notes de fruits jaunes (pêches) et de fruits exotiques…Humm , pas mal goûteux! Un vin des plus polyvalent que vous allez adorer. À acheter à la caisse!
Poggio Ai Ginepri Bianco, 2017
Poggio Ai Ginepri Bianco, Vermentino, 2018, IGT Toscane, $21.95, cépages : Vermentino 80%, Sauvignon blanc 20%, code SAQ : 11952015. Spécialité, à venir en septembre 2019.
Le millésime 2018 en a été un difficile à cause de la quantité de pluie assez importante qui s’est abattue sur la région. Et on a eu un peu plus de difficulté à aller chercher la maturité des raisins. Ce millésime est plus léger que le précédent en termes de structure mais tout aussi aromatique et goûteux. Au nez on sent bien les notes de pêches et d’agrumes. En bouche, le moelleux est un peu plus ferme, l’acidité un peu plus présente et on a comme une légère amertume en fin de bouche. Très beau vin!
Un des meilleur millésime! Des notes bien aromatiques de cerises bien mûres, de mûres, de prunes et de tabac blond. Tout en équilibre et des plus goûteux ce vin a un beau moelleux velouté et des tannins charpentés et bien charnus. De belles notes de fruits et d’épices douces surtout sur le poivre. Je lui ai trouvé un petit caractère opulent pour un vin de ce prix. Excellent rapport qualité/prix! À acheter les yeux fermés.
Poggio Ai Ginepri, Bolgheri Rosso, 2016
Poggio Ai Ginepri, Bolgheri Rosso, 2017, $23.15, cépages: Cabernet-Sauvignon 40%, Merlot 30%, Cabernet-Franc 20%, Petit Verdot 10%, code SAQ : 11161299. À venir en septembre 2019.
Ce millésime a été des plus secs avec une absence presque totale de pluie. On a même permis une certaine irrigation ce qu’on voit assez rarement. Bien équilibré avec toujours ce caractère un brin opulent, j’ai trouvé l’acidité légèrement plus présente, les tannins un peu plus charpentés et de belles notes de cassis, de poivre noir. Très beau!
Poggio Ai Ginepri, Bolgheri Rosso, 2017
Villa Donoratico, Bolgheri Rosso ,2016, $34.00, cépages : Cabernet-Sauvignon 50%, Merlot 30%, Cabernet Franc 15%, Petit Verdot 5%, code SAQ : 12936471.
Excellent millésime. Un nez bien aromatique sur des notes de cerises, de cassis, de prunes avec comme un soupçon d’eucalyptus qui lui donne une belle fraîcheur et un brin de chocolat au lait et de café. Déjà ce vin annonce une belle complexité! En bouche, c’est d’un beau velouté avec une belle fraîcheur et des tannins bien charpentés. C’est un vin sphérique qui offre passablement de volume et d’amplitude. De belles notes de chocolat noir et d’épices viennent agrémenter le tout! Que c’est bon, et quelle longueur! Et que dire du rapport qualité/prix qui est exceptionnel. Vous voulez voir ce qu’un super Toscan peut vous donner à une fraction du prix de ces vins. Essayez celui-ci!
Villa Donoratico, Bolgheri Rosso ,2016
Les cinq prochains vins sont une verticale du Argentiera millésimes 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016. On parle ici d’un vin Super Toscan célébré par les critiques et offert à un prix plus ‘’raisonable’’. Bon, il est quand même $85.50 pour le 2015, mais quand on considère les vins de la même appellation qui sont à des prix passablement plus élevés…
Le 2015 est disponible en succursale et le 2016 est à venir en septembre 2019.
Ce millésime est un des meilleurs pour l’appellation. Et le vin? Wow! Un des vins que j’ai le plus appprécié! Au nez des notes de fruits noirs bien mûrs (prunes, mûres, cerises, cassis) ainsi que des notes de poivre et de réglisse. Beaucoup d’équilibre en bouche avec ce vin avec un moelleux bien velouté. Les tannins sont bien charpentés et assez puissants avec beaucoup de fruit frais en bouche. Tout en élégance avec une certaine finesse avec beaucoup de volume et d’amplitude. Wow!
Argentiera, Bolgheri Superiore, 2015
Argentiera, Bolgheri Superiore, 2016, $99.75, cépages : Cabernet-Sauvignon 50%, Merlot 40%, Cabernet Franc 10%, code SAQ : 11547378. Spécialité, à venir en Décembre 2019.
Ce millésime est un excellent millésime plus frais que le 2015. Et le vin? Wow! Wow! J’ai préféré, mais de peu, ce millésime. Des notes de fruits sur la cerise, beaucoup de fraîcheur, de belles notes de poivre, beaucoup d’élégance et une certaine retenue même s’il offre beaucoup de volume en bouche. Légèrement plus austère mais si bon!!
Argentiera, Bolgheri Superiore, 2016
Ce qu’il faut retenir des autres millésimes c’est la capacité de ce vin à vieillir et à se bonifier avec le temps. Seul le 2011 offrait certaines notes tertiaires (de vieillissement) comme un peu de tabac blond ce qui laisse présager un bon potentiel de vieillisement. On peut oublier ces vins dans le cellier pour plusieurs années. Imaginez ce vin dans 20 ans!!
